У меня внутри руля нет перемычки между левой и правой частью, внутри руля не получается, провода все равно под бак от пультов идут.
Это если только руль переделывать, тогда можно проводку от правого пульта в левую часть руля внутри руля протянуть и под левой грипсой бочонок оставить.

Airtail прогрессив аморты что умеют делать? Подачей воздуха можно уровень держать или жесткость регулировать?
Распредвал, толкатели ещё не осматривались, на предмет что именно предыдущие владельцы туда поставили?

Привет,
Я убрал m.button в фару и там соединил с пультами, получается из руля (T-Bar) внизу выходят провода пультов и идут в фару, а уже из фары идет вдоль рамы под баком один кабель на m.unit
Если есть вопросы по девайсам от motogadget спрашивай, постараюсь помочь )) все что у меня есть из девайсов данного бренда - все получилось внедрить самостоятельно

Airtail - без понятия.
Распредвал, толкатели - буквально через несколько дней увижу.

Сегодня по коробке прошелся.

Болты крышки в герметике.
Масло свежее, но на всякий случай слил и новое залью.
Шифтер переключения на 3 передаче настроен.








Скинул мотор, посмотрел откуда подтекает масло из масло бака, оказалось что туда саморез вкрутили и чем-то замазали.





Начал разбирать мотор, тут так же все в герметике, фитинги, прокладки и даже болты на герметике посажены.

Сегодня дальше разбирал мотор, очень занимательно было видеть широченные поршни и клапаны.

Сходу вопрос, скинул цилиндры и увидел ржавчину на шпильках, от чего это происходит и что надо сделать что бы это не повторилось?






Химия от ликви моли помогла откиснуть этому



Поршни с небольшим нагаром, даже надпись читаема.




Распредвал обычный ULTIMA для этого мотора.



Штанги регулируемые но они не вынимаются без снятия рокеров.


Шестерня вениляции

довольно лютая коррозия, собирали под дождем или в бане чтоле) не знаю шлифуют ли привалочные плоскости основания цилиндров, но выглядит так что надо с этим чтото сделать. для сборки смотрел бы в сторону прокладок с силиконовыми уплотнителями

Конечно шлифуют.
Я сам делал шлифовальную плиту для основания цилиндров, сам их шлифовал и хочу сказать что там реально было что шлифовать.





а при сборке я на свой мотор ставил слоеные Cometic MLS прокладки

На ULTIMA 120" именно такой нет, есть похожее, но мне кажется происхождение влаги главный вопрос а прокладка это следствие.
Ко мне едет COMETIC полный комплект, там нормальные прокладки должны быть.



В моем случае плита не нужна, там все прокладки металлические, все отсоединилось нормально, даже простой тряпкой с химией почти все оттерлось, у мотора пробег 15.000 км. если верить последней записи по диагностической карте.

У меня вопрос по светодиодам, я в этом не шарю.
Начал искать светодиоды для поворотников, посмотрел что стоит и заметил что один поворотник с двумя резисторами, другой напрямую от АКБ работает.
Диоды с левой(без резисторов) и правой(с резисторами) стороны визуально разные.




Допустим, что один поворотник кто-то поменял.
Я купил какие-то в ЧИП и ДИП с виду похожие, но при подключении напрямую к АКБ светодиод маргнул и на этом помер, но при подключении через этот резистор все нормально засветилось.

Мне какие светодиоды нужны, что бы также последовательно 3 в ряд и напрямую от АКБ работали как на первом фото?
Визуально(по первой фотке):
Диаметр 5 мм
Есть выступ в диаметре примерн 5.2мм
Прозрачные но светят желтым
Больше ни чего сказать не могу.

дело ваше конечно, я ж не настаиваю, я делюсь опытом.
мне тоже по началу казалось что плоскости основания цилиндров в порядке когда я их снял.
тоже по документам 20.000 км пробега было на моторе...
сколько там той плоскости... к тому же там будет прокладка! за счет нее все неровности точно скомпенсируются!
...а уже потом, когда плита была готова, закалена и отшлифована, я (как учили северо-американские продавцы подобных плит в интернете) решил сделать тест: черным маркером закрасил плоскости основания цилиндров, капнул чуток притирочной пасты на плиту и пару-тройку раз провернул каждый цилиндр на плите.
после посмотрел и офигел насколько неравномерно стерся черный маркер.
жаль фотку тогда не сделал.

пока цилиндры сняты я бы сделал точно такой же тест с черным маркером на какой-то ровной поверхности для успокоения души.
обидно будет если основания цилиндров начнут маслом потеть после того как вы мотор соберете....

Никакие, диоды не лампочки- при последовательном соединении сопротивление не возрастает и резистор все равно нужен, без него сгорать будут вне зависимости от их количества. По поводу диодов- именно такие это наихудший, "китайский" вариант с фокусирующей линзой, т.е. светят узким пучком прямо в глаз едущему сзади, а вот тем, кто находится сбоку от оси мотоцикла- видно уже значительно хуже, особенно при ярком дневном свете. Лучше всего использовать SMD диоды, приклеенные на какую-то подложку, лучше из полоски алюминия, меди, латуни и т.д. Вроде бы собирался печатать стоп на принтере- может, имеет смысл придумать и напечатать корпус, в который вклеить медную полосу, или пару толстых одножильных проводов, которые и использовать как + и - шины для SMD диодов, а сверху их закрыть гнутой полоской красного акрила- и получится цельный герметичный стоп- сигнал.

Не сомневаюсь что дело полезное и явно лишним не будет, но уже не один мотор с друзьями собирали и ни кто ни чего не притирал. Шовел, Эво и ТК после замены прокладок переставали потеть, может просто повезло.



Тут по другому не получится, диоды вставляются прям в крыло, там толщина стенки почти на всю длину диода, диод в длину 8м.
Про вид с боку я в курсе.
Если делать как описал, это уже совсем глобально переделывать надо, я такое не планировал.

Понятно, тогда покупать диоды с максимальным углом рассеивания- он указывается в характеристиках в Чип и Дипе том же, или обратить внимание на круглые диоды с плоской головкой, или обратной линзой- и в любом из этих случаев брать максимально мощные подходящего диаметра. И через резистор обязательно, сами светодиоды около 2 вольт всего потребляют- вот они и горят от 12, конечно.

да ладно?) а чего все остальные молчат? понимаю если правда не знаешь и нтернета не существует...

Видимо, не считают необходимым отвечать, или тема не интересна. Был задан вопрос- и получен ответ, а для дальнейшего развития процесса действительно имеет смысл посмотреть в интернете схему подключения диодов к 12 В источнику питания.

я и посмотрел, второй раз, первый раз смотрел когда на своем моте подключил диоды последовательно без всяких резисторов и все работает ибо сумма напряжений равна общему напряжению....

ксати что на моте что на авто не 12 вольт

Обычно для ограничения тока совместно со светодиодами используется резистор.
Светодиоды на первом фото (они кстате подключены паралельно, а не последовательно) скорее всего имеют встроенный резистор, за счет чего их можно напрямую подключать к АКБ. Что-то типа вот таких: https://www.ozon.ru/product/svetodiody- ... 4654505fd0

Если диод не на 12 вольт то требуется резистор. КЭП.

СУПЕР! спасибо, только по ссылке 3мм, но я нашел такие же но 5 мм.

Всем кто откликнулся низкий поклон, вернемся к вопросу когда диоды придут.

В бортовой сети около 13,5 вольт . У меня на один прибор стоят 7 диодов по 2 вольта последовательно без всяких резисторов. Но тут люди говорят что так не работает, у светодиодов свои законы физики