Не далее как в прошлую субботу мною был приобретен мотоцикл Sportster XL1200R, режущего глаз синего цвета,
вот такой:

Именно про него я спрашивал в теме "Альтернативное зажигание для Спортстера". В итоге мотоцикл в гараже, оригинальный
модуль б/у куплен на Ebay за $120+25 и ожидается к середине октября.

Зачем купил? У меня нет вразумительного ответа на этот вопрос)) Стрит-Глайд, которым владею уже три года, в принципе устраивает всем, кроме веса. Но по нему сделал почти все, что хотел, остались лишь текущие мелочи: обгонку зимой поменять, может быть гидрики, иногда мерещется что постукивают, может быть ремень и шкив, чисто чтобы сомнений не было.
А руки то чешутся)) Захотелось "тощий" мотоцикл... Сперва смотрел Дайны, но тощие они только старые и стоят немало.
Переключился на Риджиды с цепью, но тут назрело вот это предложение, ну и.
Глядя на фотографии думал: починю, отрежу заднее крыло, перекрашу, вылы-выхлоп итд.
Сейчас я как-то менее радикально настроен)) Цвет мне конечно не особо зашел, и в ПТС написано "не определен", но покрашен он на заводе весьма качественно и краска сохранилась неплохо. Двигатель и прочие мелкие части хотелось бы черные, но и серые вроде ничего. Так что все косметические изменения - не в этом году.
Вообще в силу новых обстоятельств (в семье завелся KX65) буду стараться обойтись минимальным бюджетом.
План пока такой:
- получить, поженить ICM с мотоциклом, завести и посмотреть откуда масло потечет)
- поменять задние амортизаторы. Заказал вот такие:

https://www.louis-moto.co.uk/artikel/yss-shock-absorber-with-abe-adjustable/10046162?filter_article_number=10046174

покопался в каталоге YSS и выяснил, что по гидравлике и пружине амортизаторы для XJR1300 и Спортстера одинаковые,
разница только в крепежных отверстиях (14 и 12,7мм). Надеюсь, проушины одинаковые, как приедут выточу втулки.
По результатам отпишусь.
- надо купить оригинальный воздушный фильтр с пластиной крепления крышки в комплекте, а то крышка фильтра пришла примотанная скотчем именно по причине отсутствия пластины. Ставить "нулевик" не планирую, резвости это много не добавит, но пляски с настройкой карба как правило обеспечит. Карбюратор просто разберу- почищу, посмотрю не сломано ли что внутри. Пока не понял, стоит ли сразу увеличить ГТЖ и ХХ, с удовольствием выслушал бы рекомендации. У меня в принципе есть некоторая оснастка для настройки (Innovate LM2), но очень не хочется долго и мучительно доходить до известных вещей самому...

А теперь вопрос знатокам, что это такое?

Если на мотике планируется гонять на высоких оборотах, то зимой надо не полениться снять крышку валов и замерить биение на хвостовике коленвала. Коленвалы 2004-2005 г.в. в этом плане могут быть проблематичными.

Также, опять же при желании гонять, рекомендую заменить маслонасос на тот, что пошел с 2007 г. (с уменьшенной нагнетающей и увеличенной откачивающей секциями), и поставить клапан в крышку валов, заглушив вентиляцию голов. Это поможет избежать наполнения маслом картера при езде на высоких оборотах.

Ок, спасибо.
Биение коленвала проверю обязательно. Но сперва хочется его просто запустить, не пришлось бы его разбирать полностью))
За рекомендацию по насосу тоже спасибо, вероятнее всего не в этом году, но если дойду до замены распредвалов - воспользуюсь обязательно.
Есть еще пара моментов, куда хочется влезть: вилка и передние тормоза. Вилка по субъективным ощущениям - слишком мягкая, вполне вероятно потому что пустая. Про тормоза пока только читал, но замена на Токико от XR вырастает долларов 700 минимум, что пока выше бюджета.

ЗЫ: надеюсь компенсатора в нем нету))

был у меня как раз такой синего цвета, 2005 .
очень хорошо ему пошли стандартные туринговые амморты с подкачкой, причем сама подкачка была просто заглушена, без давления.
передок - да, мягковат, обошелся проставками из PVC трубы поверх пружин.
глушители - слипоны SE + нулевик морковка = мотоцикл будет просто не узнать, но карб настроить надо будет обязательно.
тормозные суппорта можно поменять на 4 поршневые ниссин от туреров (докупить 2 болта крепления)

а так - отличная городская зажигалка, поздравляю с покупкой.

Как происходит процедура замера биения?
У меня просто тоже 2005 год. Тоже слышал про проблемы с коленом

Есть интерес на демонтируемые амортизаторы.

Очень хотелось бы узнать, как будут работать заказанные задние амморты

- насчет туринговых амортизаторов у меня есть большие сомнения: во-первых на туринге они произвели крайне печальное впечатление,
жестко и в тоже время их пробивает на кочках, Битубо не в пример лучше. Во-вторых форм-фактор как-то спортстеру не подходит, на мой взгляд. Он вообще никуда не подходит, но на туринге их хотя бы не видно)
Что ж там за родные аморты если от туринга лучше?
Ставить что-то навороченное тоже не представляется целесообразным, ходовая в целом ну никак не предполагает Ёлинз..
Поэтому выбор был из бюджетных марок, собственно YSS за 160 евро со скидкой и Bitubo около 400 евро.
Не уверен, что успею потестить в этом сезоне на ходу, но если - отпишусь.

4 поршневые ниссин от туреров - это от старых, до Брембо? Диски и машинку при этом менять не надо?

ЗЫ: что же это за белая штука с кнопочками на фото выше? Трубочки какие-то к ней подходят, может декомпрессор?

YSS - нормальный выбор.


Какая высота у заказанных стоек?

330 мм, то есть 13'.
Причем в каталоге YSS только 330 и больше, 346 например, но с регулируемой длинной.
Аморты для Спортстера тоже есть на Ebay но подороже, 250 фунтов в Великобритании.

Ну, хоть один человек нормальной длины аморты для Спортстера берет

Стояли на Спортстере родные 13" аморты. Через несколько месяцев поставил туринговые от роад глайда 12". Накачку воздухом не делал. Разница между стоком - небо и земля. До этого было очень жестко, независимо от преднатяга. Цена вопроса 7000 рублей. Как по мне, это лучшее решение за эти деньги.
Внешний вид - дело вкуса. Но я бы не сказал, что аморты от туринга выглядят ужасно на Спортстере. По крайней мере 12"

Заводские аморты, особенно 2005 года выпуска, можете выкидывать сразу.

Эти обычные двутрубные дешевые стойки заканчивают свою жизнь к 10-20 ткм пробега году эдак в 2007-м.
И пружинят в них лишь пружины.
После этих протухших амортов, вам даже китайские уральские аморты понравятся.


Когда же наш человек врубаться начнет






Да, это 4-хпоршневые суппорты Nissin под 11.5" тормозные диски.
Неподвижные, жестко установленные, вместо твоих 2-поршневых "ракушек" на плавающей скобе.
ГТЦ лучше поменять на их же 11/16-цилиндр, так как родной имеет малый объем рабочего хода против нужного.

Ставились они на все HD c 1999 (кроме Softail Springer) и на Спортстеры тоже.
На Спортстерах они закончились с уходом риджида, в 2003-м, на биг-твинах прожили еще несколько лет.




Их убрали, считалось, что они переразмерены для легкого XL, поставили тормоза попроще.


Лучше поездить сначала на родных тормозах и понять, стоит вообще их трогать или нет.
Заменив тормозуху и почистив, само собой

Я вообще хотел что-нибудь 340-345 но не нашлось. В Ярославле реалии таковы, что на Стрите со штатными 12' я как-то
не заметив пологую "ямку" в темноте получил такого пинка, что ударился коленями об руль
Мне важнее чтобы подвеска работала хоть как-то, а то что мотик будет выглядеть как эндуро меня не сильно беспокоит,
скорее наоборот, еще и резину типа анаки поставить.
На всякий случай, номер амортов для Спортстера по каталогу YSS: RE302-330T-47
Для XJR 1300 по Louis-у RE302-330T - 37 хотя YSS рекомендует RG362-330TRWL -37 с регулировкой отбоя и выносной камерой.

PS: спасибо за разъяснения по тормозам.

Нужен индикатор и магнитный держатель. Выглядят они примерно так (чисто как пример внешнего вида индикатора + на одной из фоток есть магнитный держатель): https://www.ebay.com/itm/Professional-Lever-Dial-Test-Indicator-Meter-Tool-Kit-Precision-0-01mm-Gage/142432199839?epid=13008135465&hash=item21299ee49f:g:sW0AAOSwOttceFfJ

Снимаем крышку валов, прикручиваем стальную пластинку к любым двум отверстиям болтов крышки валов, примагничиваем к ней держатель индикатора, находим участок поверхности хвостовика коленвала без признаков трения о втулку в крышке, подводим индикатор, опускаем его ножку (должна быть параллельна продольной оси мотоцикла) и, опуская индикатор, выставляем стрелку на индикаторе примерно на середину хода. Выкручиваем и заземляем свечи (провода на них надеты), крутим стартером мотор, амплитуда колебания стрелки (расстояние от мин до макс значения) покажет величину радиального биения. Далее смотрим service wear limits в мануале и понимаем всю тяжесть (или легкость) ситуации.

Уважаемый rkn, а крышку валов снимать - не снимая рокер боксы?

Да, сорри, надо. У меня просто на раббермаунте давно стоят регулируемые пушроды, а на айронхедах - штатно шли регулируемые толкатели, поэтому забыл уже про этот кошмар со снятием рокербоксов. Ну и крышки рокербоксов тогда можно на наждачке на стекле выправить, раз их снимать, ибо искривляются и потом потеют маслом

Во что я должен был врубаться, если это мой первый мот и я, как и 90% владельцев этого мота, понятия не имел, какие аморты хорошие, а какие нет?

Честно, даже не знаю, что на это ответить.
Всё уже само отвечено


Ну а если первый мотоцикл и опытов нет и всё такое,
зачем человеку мозги засирать, "лучшее решение за эти деньги" и проч?

Может, стоит просто владеть мотоциклом, ездить на нем, пробовать разные варианты, получать свой личный опыт и только после этого рекомендовать, не? Не?

Страна советов, блин

Ну если внимательно прочесть, то окажется что я так и сделал. Поездил на сток амортах, потом поездил на туринговых получил свой личный опыт, попробовал разные варианты и порекомендовал человеку. Или где-то есть определённый установленный срок владения мотоциклом, после которого можно человеку что-то советовать или нет?
Или может Вы хотите внести свою лепту по поводу того, что же является "лучшим решением" за 7-8 тысяч рублей для Спортстера, дабы мы, малоопытные юзеры, не засирали мозг человеку?