ну как всегда по старинке - повернуть сверху посередине ремень на 90 градусов в одну и другую стороны. если поворачивается в обе - все гут. Если нет - перетянут, если более 90 градусов - недотянут. Если в одну поворачивается, а в другую нет - то колесо перекошено. Как то так.

Если правильный комплект праймари белта он не регулируется вообще насколько я помню, а вставляется одновременно со шкивами (на шкивах).


Про сухари - я не знаю если честно. Никогда просто не сталкивался.

Ну так раз BDL, то регулировок то там натяжки ремня не дожно быть. Я даже представить себе как то их не могу.

Так то оно, так. Но вот, что делать тем, кто не может положиться на свой "глазок"?
Перетянешь и будет ремешок медленно кушаться.

Думаю, вопрос изначально был о другом.

Для таких людей, а также для сервисменов предназначен особый приборчик

Об этом ты спрашивал, raul?

Вдаваться в подробности не будем. Думаю, всем ясно, как устроена процедура.
Сделаю упор лишь на этом приборчике, что по каталогу 30-чку стоит.

Лично я (в порядке эскперимента, конечно) попробую сделать свой special tool)))

Для этого куплю рублей за 80 весы-канторы.

Механические, а, может, и электронные. То разриться придется сотни на три
Соберу небольшую приспособу из подручных роликов и прутков, чтобы можно было вместо крюка весов поставить нажимной ролик на ремень.

Ну и все. Можно легко давить на ремень нужным весом и контролировать прогиб.

А фирмовая штука, она, конечно, хороша. Но пусть ей пользуются в сервисе.
ИМХО.

Макс, а твой кантарь работает на растяжение, а собираешься давить. Понимаю, что можно к нему приварить консоль какую-то и рычаг равноплечий повесить, но стоит ли оно того? ухлопаешь день на расчеты и конструирование, потом тебе придется одновременно два вида показаний ловить - величину отклонения ремня и величину усилия. Хотя величину усилия можно ограничить жестко упором каким-то. Не слишком сложно?

А есть еще вопрос: мануал глаголит для положения ремня со стандартными амортизаторами и стандартным весом. Если положение маятника от стандартного отличается, то и регулировка должна быть какой то иной. И как ее ловить, если, например аморты укороченные? Для 883 можно данными для Хаггера успокоиться, наверное, а вот для 1200?

Думаю, нет

Ребята, я из принципа сделаю такую безделушку и продемонстрирую вам, как она работает.

А в том месте где твой кантарь нарисован у Спортстера маслобак вроде? наискосок тянуть будешь - точность пострадает Макс, мы верим в твои принципы, но может всё же не надо? или может элктронные кухонные весы использовать, чтобы свсё-таки снизу давить?


Смотри, какая аналогия.

Чем ближе маятник к горизонтальному положению (назовем его так), тем меньше величина прогиба ремня. И в этом есть логика, что следует из геометрии.
В горизонтальном положении маятник ПРАКТИЧЕСКИ РАВНОЗНАЧНО удаляет ось заднего колеса от оси вала КПП.
В НЕгоризонтальном положении - маятник в своих крайних положениях "отдаляет" ось колеса от выходного вала КПП на РАЗНЫЕ расстояния.


Вывод: величина прогиба зависит не от кубатуры двигателя, а, в большей мере, от положения оси заднего колеса относительно выходного вала КПП.

Смотрим в эту таблицу. Hugger и Custom - "низкопосаженные" модификации, Standard и Sport - "задранные".
То есть, если у тебя мотоцикл сидит на коротких амортизаторах - прогиб от 6,35 до 7,93 мм.
Если амортизаторы "высокие", то ставь большой, от 7,93 до 9,52 мм.

Вроде все элементарно.

Мне на мою "адскую" тележку о 1200-х кубах с 11-дюймовыми костылями нужно ставить "ниже нижнего".