через несколько дней сьезжу на диностенд - и выложу все до и после - с описаниями.
Было - настроенный TC88 Stage1.(SE впуск и дисковые муффлеры Supetrapp(SE)
стало - TC 95 Stage 4:
1) 95 цилиндры
2) SE HTCC CNC Ported головы + HTCC поршни (10.5)
3) SE 50mm тротл боди с жирными инжекторами
4) Валы Woods TW6H
5) Приемные трубы - S&S Power Tune Duals ( с перемычкой)
6) Муффлеры супертрапп дисковые с набором дополнительных дисков и открытыми-закрытыми концами.

тут поделюсь графиками и мыслями как сделаем замеры, а процесс постройки-подбора запчастей для билда ( и других улучшений для мота не связанных непосредтсвенно с данной темой) вынесу в отдельную тему немного позже.

P.S. По сравнению с тем что было до - мотоцикл стал очень веселый, но графики все покажут в цифрах)

Ждемс...

К тому же, насколько я знаю, ты не стал юлить с графиками а честно съездил и замерился на беспристрастном стенде ДО изменений с железом, и даже выкладывал его на общее обозрение,чтобы все было максимально прозрачно...

Я уже выкладывал - но там почемуто график побился с яндексдиска
пусть тут будет для затравки.

мотоцикл - TC88 Stage1 2002г FLHTCUI
1) фильтр сухой SE
2) Впускные трубы - S&S Power Tune Duals с перемычкой
3) Маффлеры - супертрапп(SE) - 10 дисков с каждой стороны + закрытые концы глушителя ( весь воздух выходит через диски)
все остальное - как с завода.
График:

65.3 лошади
102.4 момента на заднем ( только давайте баталии по поводу у кого динанометр точнее не будем больше поднимать - в этой теме viewtopic.php?f=20&t=8906 и коментах - я уже объяснял - что все врут). А вот форма графика - хорошо характеризует ездовые качества мотоцикла для жизни ( а не мотоцикла для какихто специфических гонок). Шарабан кстати довольно правильно предложил оценивать мощность мотоцикла как интеграл ( площадь графика).

Прошивка - одна из присланных фуелмото + гдето 10 заездов с автотюном про.
Мотоцикл был очень ровный и комфортный в езде.

мой скромный рецепт:


фотка из инета, но на полке у меня лежит точно такая же система. пока еще не ставил, ибо обкатка поршневой/ремонт косяков и всё такое. Система впрыска "мокрая", при том наборе жиклеров, что у меня щас стоит, Эдельброк обещает где-то +30..40л.с.
диапазон работы впрыска закиси: от 4 до 6.3 тыс об.
закись техническая, надо будет еще сделать переходник с нашего 10л баллона в AN-4, чтоб заправлять эти маленькие литровые баллончики.

Серег, каюсь, с закисью дел не имел лично, но слышал что чем более заряженный моцик, тем меньше в процентном плане прирост от нее...

С нетерпением жду твоих отчетов по теме!!!

Твой опыт будет очень важен для нас!

хотелось бы получить что-то типа этого (по форме).
наверное, при вкл.нитре получаешь приличный пинок под зад))

Перевел текст из книги Донни Петерсена ксательно процедуры обкатки, думаю многим это будет полезно...

Не верьте толпе, утверждающей что свеже-собранный двигатель готов сразу в бой. Их
позиция такова: Если двигатель сломается сразу, то то он сделан плохо, а если выдержит то это означает что мотор сделан на славу. Я вам заявляю что это полная фигня!
Любой компетентный механик может разобрать двигатель и "прочитать" его, чтобы проанализировать, почему
двигатель вышел из строя ... и вы попрощаетесь с гарантией.
1. Правильная процедура обкатки заключается в цикличном нагреве двигателя, при использовании мощных вентеляторов для эффективного охлаждения двигателя.
2. Во время первого пуска дайте поработать двигателю не более 30 секунд.
3. Дайте двигателю остыть до комнатной температуры.
4. Запустите двигатель; дайте поработать в течение 60 секунд, а затем остудите.
5. Повторите эту процедуру с добавлением 30-секунд каждый раз до достижения в общей сложности четырех минут непрерывной работы или
240 секунд или 8-циклов термоциклирования.
6. Замените масло и фильтр в пока двигатель горячий. Разрежте масляный фильтр на предмет исследования на наличие частиц износа металла.
7. Обкатывайте мотоцикл в течение 1000-миль. Первые 300 миль не крутите его выше 3500 об/мин, оставшиеся 700 миль не крутите выше 4000 об/мин.
После прохождения обкатки не нагружайте его по полной пока он полностью не прогреется. Обороты увеличивайте постепенно. Не ездите внатяг и не нагружайте его черезмерно,напримр не таскайте прицеп. На самом деле, никогда не ездите в натяг, будь у вас стоковый или модифицированный мотор.

Скажите пожалуйста, имеет ли смысл такой комплект на в-род, БЕЗ big bore(цилиндров\поршней), Kit'ов которого не существует на V-Rod?:

рапсредвалы SE http://www.adventureharley.com/harley-d ... -30076-09/ (в них смысл точно есть без биг бора)
Основной вопрос про эти две:

http://www.adventureharley.com/harley-d ... -27670-05/ HARLEY-DAVIDSON® SCREAMIN’ EAGLE® PRO VRXSE DESTROYER™ BIG BORE THROTTLE BODY KIT
http://www.halshd.net/ProductDetails.as ... e=27791-05 Screamin' Eagle Pro VRXSE Destroyer Performance Injector Kit

А не проще его оставить тарахтеть на холостых ровных оборотах?

Эти распреды на твоем мотоцикле дадут прирост порядка 15-20 лс и 5-10 Нм момента при условии что будут стоять правильные трубы/нулевик и ЕСМ будет правильно отккалиброван в соответствии с изменившейся конфигурацией.

58 мм троттл боди и большие инжекторы тебе не нужны, мало того что не почувствуешь прироста, так будет еще хуже. Штатного 53 мм тротл боди хватит с лихвой.

про эти две ссылки, ИМХО, их стоить ставить только если ты строишь мотор Destroyer с другим коленом и т.д. вообще, тюнить Revolution смысла не вижу, он и так валит - дай дороги.

Это самый простой способ убить свежесобранную поршневую

del

Ну в общем как и думал, спасибо за подтверждение. Правильно понимаю, что тротл боди и толстый инжектор дадут больше топлива, а воздуха уже будет не хватать из-за размера стокового мотора?



Ну смысл всегда есть. Нет предела совершенству, всегда хочется веселее.

Когда-то давно я работал на моторном участке и после сборки двигателя (после капитального ремонта с заменой полностью всей поршневой) мы ставили двигатель на специальный стенд, где электромотор крутил его на холодную 12-16 часов (естественно с залитым маслом). После этой холодной обкатки мотор ставили на машину и дальше уже зависело от волителя. Понятно, что я веду речь о грузовых дизелях без единой электронной детали - но нет ли смысла в такой процедуре для новособранных двигателей? И как обкатывают на заводе ХД?

ТБ дает больше воздуха.
Стоковый мотор, даже с улучшенными распредвалами, просто не способен переварить такое количество, поэтому будут провалы, поропадут низы и тд...

Про большие инжекторы тоже заблуждение... Даже если у тебя очень раздутый мотор, большие инжекторы ему нжны для того чтобы хватало топлива на предельных режимах, если ты не ездишь постоянно в красной зоне, то и на раздутом моторе вполне хватит стандартных инжекторов.

На заводе примерно так и обкатывают.

Ну а в реальной жизни такое мало то себе может позволить, поэтому существует нормальная проверенная десятилетиями схема, которая изложена выше.

я тоже добалю свои 5 копеек, первоначально масло на период обкатки должно быть минеральным 20w50 с присадкой для обкатки zddp)

И еще, первоначальные пуски, я бы советовал делать на старых рабочих свечах, а потом как делать первый выезд заменить на новые)

Включу тупнячка. А что по поводу карбовых мотиков и диностенда? Здесь все сводится к замене жиклеров и регулировке воздуха? И вообще настраивает ли кто карбовые мотике на диностенде?