Две ночи , и оба раза море конденсата. Накрываю мот после того , как остынет. Пока убрал в ракушку мот. Но чехол нужен. Может кто сталкивался с подобной проблемой?

товарищи, а по каким словам подушки двигателя искать в тэрнетах?
оригинальные надо, и новые. зимой заменить хочу, а то попа вихляет очень сильно даже, иногда просто очкую..

harley dyna motor\swingarm rubber mountain

Спасибо!

задался тут вопросом, из какой стали точить стакан рулевой колонки? имеет ли смысл брать другую сталь если рама варится из ст20?

Я б из 45-й сделал, на всякий случай)

Камрады, заметил что некоторые болты на выълопе покрыты ржой, их можно забрызгать вдшкой ? Кто как делает ?

Для чего? Открутить? Чтобы не ржавели?

Если с целью открутить, то я бы посоветовал разрушитель ржавчины wurth, артикул 08902250531

Это ты над чуваком так прикололся?

В ответственных сварных конструкциях из сталей и их сплавов допускается содержание углерода не более 0,22%. Содержание углерода в Стали 20 - 0,2%. Сталь 10 - 0,1%. Сталь 45 - 0,45%.
Выше 20-ки использовать нельзя.
Все стальные рамы мотоциклов (Харлеев в том числе) из аналогов Стали 10.

не не с целью ржу убрать, что б далее не пошло, ну и открутить в будущем. На выхлопной парочку, на суппортах ...ну не оставлять же ржу на самотек.

сказал- как отрезал. на практике варим и рессорные стали, и держат, и ударные нагрузки в том числе.
другое дело в том, что мастер должен чётко понимать не только КАК?, но и отдавать себе отчёт - ЗАЧЕМ? Для какой цели? ст 20 там хватит вполне, имхо.

Цинкарь - дешево и сердито.
Ну или народное средство по снятию ржавчины - раствор лимонной кислоты, чуть соли и перекись, замешать в баночке, туда ржавые метизы кинуть на полчасика ... Но это средство растворит вместе с ржавчиной и остатки покрытия метизов. это для сильно убитых, но ценных по каким то причинам вещей под последующую переоцинковку или меднение

Сварить можно любую сталь. Другое дело, как она себя поведёт в самом слабом месте, там, где концентрируется напряжение - на кромке шва при переходе к основному металлу.

Одному мастеру как-то досталось по дешману куча труб из Стали 30ХГСА. Он и давай из неё рамы варить... Потом все они трещали по швам. Думал, если сталь крутая, крепко будет. По правилам варится она с предварительным подогревом, медленное остывание в печи, потом отжиг и закалка с нормализацией. Иначе нет смысла из неё что-то делать. Присадка из того же материала, что основной металл.

Сталь 45 можно варить там, где разрушение шва не приведёт к большим проблемам... Как говорится, на свой страх и риск. Токарные резцы делаются из этой стали (тело резца, сырая без термообработки). У токарей нормальное дело сварить пару резцов, чтобы удлиннить или сделать спец. резец, чтобы подлезть в сложные места. Но и те, бывает, ломаются по сварке... Поэтому наваливают от души, чтобы увеличить сопрягаемые места.

А вот пружинную Сталь 65Г (рессоры и т.д.) я бы забздел варить в любом случае. Если ты по ней кувалдой лупил и она не сломалась, не значит, что не лопнет на ходу. Не сможешь руками или каким-то ударным инструментом сымитировать реальные нагрузки. Это уже высокоуглеродистая сталь, категорически запрещено правилами варить такие. Конечно, можно возразить, мол, варили сколько раз - полёт нормальный... Только, если жизнь дорога, лучше почитать сначала справочную литературу. Благо, статей, написанных простым языком полно в сети.

В любой конструкторской документации (в чертежах), если в изделии есть сварка и конструкция ответственная (поломка изделия влечёт травмы или смерть людей) во всех технических требованиях обязательная строка "Содержание углерода в материале не более 0,22%". Прежде, чем допустить металл в производство, делают анализ на содержание углерода и других элементов, влияющих на прочность сварного шва, независимо от того, с каким сертификатом металл приехал на завод.
Я в давние времена работал на производстве. Лаборатория, бывало, забраковывала целые партии металла (переизбыток углерода). Разбирались потом с поставщиками...

Сталь 20 на пределе свариваемости. Да, она качественная конструкционная, но и с ней не всё так просто. Знаю одного сильного признанного мастера, он греет 20-ку перед сваркой и остывает она у него в термоодеяле.
На производстве ответственных конструкций куча мероприятий по обработке швов на Стали 20. Где-то отжигают, где-то отбивают ударными молотками.

Что касается рулевой колонки - к чему мудрёж, делать как все производства делают. Рамы мотоциклов как правило из Стали 10. Она гарантированно легкосвариваемая и напряжений в ней не будет, как ни грей. Закалить её нельзя никак. А значит и хрупкой она не будет возле шва.
Сомневаешься в прочности самого стакана, посмотри, какая стенка у заводской рамы мотоцикла соответствующей весовой категории. Можешь добавить миллиметр на сторону, будет многократный запас. Конструкторы уже всё посчитали, ничего там развалиться не должно, если сварено хорошо. Самое правильное - копировать уже готовые рабочие изделия. А то получится как в той поговорке со скрытым смыслом: "Лучшее - враг хорошего"...

да локти болят уже, кувалдой стучать не молод уже. на пневмомолот фасонные бойки сколько есть- все из "сканевской рессоры". но в ответственное место- конечно нет.
absolutly correctly.

Подскажите, на японской версии электры можно сделать, чтобы передние поворотники горели как габариты?

FLHTCI`2005 ТС88. Что это за датчик или электроразъём в передней части двигателя со стороны гусятницы (см. фото)? Может из-под него течь масло? Кто сталкивался? Как решали?

Это разъем статора. Там в корпусе праймари отверстие, в которое на герметик изнутри вставлен корпус разъема, а сам разъем торчит наружу. Надо снять ротор генератора, вытащить изнутри этот штекер, всё там вычистить, и посадить на герметик обратно.

Вообще, насколько я понимаю, место довольно проблемное. Я у себя очень тщательно там всё законопатил три года назад, когда статор перематывал, а сейчас, кажется, чуток потеть начало оттуда.

Спасибо! Чуяло моё сердце, что замазать жевательной резинкой снаружи не получится.

По слухам, никакой герметик там ничего долго не удержит. Только замена на новый статор. И вырезать и перепаивать тоже не нужно, возможно, из-за изменения сопротивления, заряд будет уже не такой как должен. имхо.