Springer, я сходил в гараж, делюсь наблюдениями:

В общем, не обнаруживается (как я и предполагал) тестирование лампочек во время общего теста системы (чек энжин). Можно включить зажигание без лампочки в поворотнике, вставить ее и включить указатель - моргает как положено. Но стоит только в любом режиме вывернуть лампочку - несколько раз моргнет нормально, затем ускоренно.

Ускоренно будет моргать до выключения поворотника. В этом наши эксперименты совпали.

Однако режим последующег включения поворотника будет всецело зависеть от наличия/отсутствия лампочки. Если есть - моргает нормально, нет - моргает ускоренно.

Вот видео моего эксперимента:

http://youtu.be/FYFat11gU14

Выводы:

Блок указателей поворотов отслеживает ток непрерывно в каждый момент подачи на лампочки рабочего напряжения. Стоит даже кратковременно на один такт (тоже проверял) вывернуть лампочку, начинается ускоренное мигание.

Что с этим можно сделать?

Вырисовываются два пути - впайка со светодиодами эквивалентных резисторов (теоретически даже с реактивной нагрузкой) и создание самостоятельной логической схемы.

В первом случае может оказать не все так плохо. Можно экспериментально подобрать пороговое сопротивление большего номинала, которое система еще будет воспринимать за лампочку, и впаять его. 20-ваттные сопротивления продаются в ассортименте.

Далее, если бы знать схематику блока поворотников, можно было бы частично заменить резисторы на реактивную нагрузку, например, последовательно зашунтировать емкостями. Думаю, блоку поворотников это бы очень понравилось. Активные сопротивления в этом случае можно уменьшить хоть до нуля и греться ничего не должно! Правда, до сведодиодов будет доходить все меньше напряжения из-за этих же емкостей, но они и так при 6 В максимум работают...

Создание самостоятельной логической схемы тоже путь. Но к ней нужно вести отдельно питание. Вроде бы есть. Схема сама вырабатывает правильные тактовые импульсы по триггеру - сигналу родного блока поворотников. Прошел сигнал - логическая схема выдала на поворотники 1 правильный импульс и т.д.

Схематика делается нехитро. Если я правильно помню, на 143 серии логических микросхем. Но вот исполнение должно быть ответственным. Нужно отобрать элементы, удостовериться в климатических параметрах. Пайку сделать невосприимчивой к вибрациям. Покрыть диэлектрическим лаком. Предусмотреть стабилизацию напряжения, защиту от КЗ, поскольку это все будет неразборно...

И вот тут возникает вопрос, а оно стоит того, чтобы менять в поворотниках лампочки накаливания на светодиоды???

Я вот даже фирменный каталог ХД посмотрел и не обнаружил в нем (по крайней мере для Спортстера) указателей поворотов на светодиодах. Головная фара и задний фонарь есть на светодиодах. Где-то проскакивали указатели поворотов с интегрированными габаритными огнями на светодиодах, но поворотников LED у ХД я не встречал.

Поправьте, если это не так. Буду копать дальше.

Светодиодные поворотники есть в фирменном H-D каталоге:
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_ ... cale=en_US
Это на Heritage и на Touring
Раньше ещё на V-Rod были, что-то их сняли с производства чтоли, не могу найти. К ним, кстати , давалась довольно увесистая коробочка с рёбрами охлаждения, похожая на реле-регулятор.

А вот ваша секретная коробочка, про которую Springer рассказывает:
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_ ... cale=en_US
У мя такая на электричке стоит, помимо стоп-сигнала. С ней поворотники работают и как габариты, и как доп.стопсигналы, и как поворотники.

Если увесистая, да еще и с ребрами, знач резюки там мощные вероятнее всего на радиаторе, значит не обмануть штатную систему, раз сами обмануть не могут.

Вторая коробочка, я так понял, со штатными лампами работает? Тогда понятно почему маленькая - нечего там рассеивать особенно.

Мне кажется, все прояснилось

Штатные лампочки в поворотниках имеют мощность 21 Ватт каждая, через них по закону Ома течет ток около 1,5 Ампера. Это в принципе касается всех моделей ХД. Блок управления поворотниками отслеживает наличие данного тока как показатель целостности лампочек.

Светодиоды обладают бОльшим КПД, соответственно достигают нужного свечения на порядок меньших токах. Обычно это 100-200 мА. Также для них необходимо существенно меньшее напряжение питания, около 3-6 В. При бОльших напряжениях, согласно вольт-амперным характеристикам (ВАХ) через р-n переход светодиода начинает течь ток, превышающий допустимый, и происходит пробой с разрушением перехода.

В этой связи ток необходимо принудительно ограничивать до той величины, что указана для данной конкретной модели светодиода, т.е. до 100-200 мА максимум или не превышать максимального падения напряжения на отдельно взятом p-n переходе.

С источниками тока на мототехнике, думаю, не заморачиваются. Проще ставить последовательно светодиоду ограничивающее сопротивление (что не эффективно с точки зрения КПД) или соединить последовательно ряд светодиодов. Если, например, взять пяток светодиодов, рассчитанных на падение напряжения 3 В, то в сумме их последовательное соединение можно запитывать от источника напряжения 15 В, т.е. напрямую от АКБ.

Однако, при последовательном соединении напряжения, как известно, складываются, а токи... А ток остается тот же самый Что и для одного светодиода - 100-200 мА.

Это для блока управления поворотниками будет означать "отсутствие" лампочки. Тут как ни крути, а ток в цепи поворотников нужно развивать.

Достаточно просто добавить параллельное, шунтирующее сопротивление, которое возьмет на себя недостающий ток - 1,3-1,4 А (токи при параллельном соединении складываются, а напряжение не меняется). Нетрудно посчитать путем перемножения этого тока и приложенного напряжения, что рассеивать подобное сопротивление будет около 20 Ватт.

Однако вместо него к имеющейся последовательной сборке пяти светодиодов можно впараллель добавить еще такую же, еще одну, и еще одну, и еще столько, сколько нужно для получения тока в 1,5 А. В нашем случае получается 10 сборок, соединенных впараллель. Тогда у нас получится с эффективностью светодиода преобразовать в видимое излучение все подводимое напряжение при нужном для лампы накаливания токе! Естественно, что гореть это будет раз в 10 ярче, чем наша лампочка.

К чему я это все рассказываю?

К тому, что никто, я надеюсь, не догадается спаивать вместе такое количество светодиодов. Можно просто попытаться найти один на укрупненном кристалле и в соответствующем исполнении.

Такие есть, пожалуйста, выпускаются для прожекторов. Все последовательно-параллельные сборки реализованы в одном специально спроектированном кристалле.



Обратите внимание, что максимально напряжение диода составляет 16 В при протекающем максимальном токе 1,6 А. Это то что по идее нам нужно! Подключать можно напрямую вместо штатной лампы накаливания.

Сегодня съездил на эту фирму, пообщался со специалистами. Оказывается, однако, не все так просто. Эти светодиоды тоже неслабо греются, мощность излучения эквивалентна примерно 150-ваттной лампочке. Построены на теплопроводящей подложке, которую на винтах нужно прикручивать к металлическому корпусу специального отражателя, обратная сторона которого оребрена. Плюс запитка идет от источника тока, который не позволяет превысить максимальный ток.

Т.е. предпринимаются специальные меры для сохраниения характеристик излучающего светодиода в рабочих пределах.

Вероятно, это почти повод расстроиться. Но давайте посмотрим на то, что предлагает наш ХД:



Производитель особо указывает, что LED-поворотники исполненны "на сверхярких светодиодах, в цельном металлическом и узком корпусе" и "не требуют при установке никаких согласующих устройств, а подключаются непосредственно к штатной проводке". Интересно, не так ли?

Мне кажется, ХД реализовал в этих поворотниках такую схему сборки, при которой достигаются почти необходимый ток и напряжение без использования дополнительных сопротивлений (как ограничивающих токи, так и шунтирующие)! Массивный металлический и одновременно узкий корпус работает в роли радиатора, к которому надежно прикреплены мощные светодиоды. Возможно корпус не так эффективно рассеивает тепло, как корпуса у прожекторов, но для нечастого периодического включения этого вполне достаточно!

Естественно, возникают ограничения по размерам - LED-поворотники предстают достаточно крупными "шайбами", которые поставить можно, разве что, на большие мотоциклы, туринги. Для Ви-Родов, как пишет DMC, уже полагается "коробочка с радиаторами" (там наверняка шунтирующие сопротивления). А для Спортстеров, видимо, производитель не предлагает LED на замену поворотников - это или неэстетично, или неэффективно.

В общем лишний раз можно убедиться, что лучше ОЕМа вряд ли можно что-то найти. У производителя все грамотно продуманно!

Порочная какая то практика! Нафига тогда они, вообще, нужны эти светодиодные поворотники? В чем их хоть какая то радость? Энергопотребление не снижается. Тепло всё так же выделяется. Обычная лампочка светится во все стороны, поворотник видно и сборку. В светодиодном же надо принимать специальные меры, чтоб было видно - разводить крайние светляки в стороны. Светится красивее? Возможно. Надежность выше, т.к. светляки сгорают реже и не все сразу. Но стоит ли оно затраченных усилий?
Вот последний вариант - красивый! И светится, наверняка, очень красиво. Если ставить ради этого - конечно стоит.

Ну да, если прожекторный светодиод воткнуть, будет радость , главно штоб не ослеп никто, не дай Бог.

Что касается температурных режимов таких светодиодов, то судя по характеристикам вряд ли он сильнее лампы накаливания греется, вряд ли нужен радиатор. Одно дело прожектор, когда он светит не выключается, другое дело поворотник, работающий в прерывистом режиме, или стоп сигнал, включаемый на относительно короткое время. Возьмите, да перепутайте провода на лампе Стоп-Габарит, чтобы 21 Вт постоянно светила. Скорее всего плафон фонаря менять придется - расплавится. Видел я такое, правдв не на ХД.

Ну правильно, ОЕМ - форева, но только уже не повыпендриваешься, во всю благами цивилизации не насладишься, ставь что есть, или бери толстые резюки. Меня как бывшего электрика это не устраивает - не по фэн-шую это, расходовать такую мощность чтобы обмануть "умный мотоцикл".
Блажен тот, кому ни автоотключение поворотов, ни штатная сигналка не нужны. Выкинуть блок весь и поставить обычную релюшку - прерыватель. Только осталось придумать как этими кнопочками на каждом пульте и включать, и отключать повороты по одной стороне, как включать то с помощью одной миниатюрной реле я уже знаю, а для отключения нужно только ключик-триггер какой-то простой и надежный выдумать - подал на него напряжение кнопочкой - есть напруга, подал второй раз - нет напруги.
Пружиныч, подскажешь если ктой-то заинтересуется?

Пружиныч ленивый! Когда он поставил на Шовела пульты с кнопками и поворотники, он стал рисовать схему самодельного модуля моргания поворотниками. А временно поставил тупо две релюшки + реле прерывателя от какого то японца, которое так же тупо и работало: нажал на кнопочку - моргает поворотник, отпустил - погас, нажал обе - оба моргают. Ну времянка же!
Это с первого взгляда ни чего сложного, а когда разбираться начинаешь - вылазят подводные камни! Можно сделать просто, как Лебовский написал. Но нужно организовать еще и переключение, т.е. моргал правый, нажал левую кнопку - правый выключился, заморгал левый. Желательно организовать аварийку.
Нарисовал схему на релюшках. Вышло что то под 8 штук. Нарисовал на электронной рассыпухе, без реле (силовая часть через транзисторы). Чот много всего получилось - не надежно, сложно и габаритно. Нарисовал на микроконтроллере. О! Просто! Блин, а ведь туда еще можно охранную систему запихать! О! А еще и защиту от короткого замыкания! О! Ведь его еще и с изменяемыми параметрами можно сделать! В общем, так и продал мотоцикл с двумя релюшками и прерывалкой от японца...

Вот, на микроконтроллере и остановимся Токи в светодиодах небольшие, релюхи не нужны значит?
Нафиг всё лишнее - защита от к/з на мотоцикле в виде предохранителя присутствует

Если это кому то реально надо, то могу и разработать! Там не сильно сложно. Даже могу нарисовать, как это всё встроить в оригинальную проводку любого ХД, чтоб только провода перерезать и воткнуть и все лампочки, включая приборку, моргали. Но нужно ли это? Многим сложно и лень резистор поставить в парллель светодиодам... А тут будет огого работы!

Ну да, если кому то реально надо. Мне пока не надо. Но разобраться очень хотелось бы именно со штатной схемой, можно ли ее хирургическим путем настроить на токи меньших величин, или на худой конец вообще этот контроль целостности ламп ликвидировать. Только в мануалах нет принципиальных схем.

Комрады, Может есть у кого принципиальная схема блока управления поворотами?

Так вроде всё выяснили по поворотникам, что могли.

я чет упустил ваш спичь из виду, а вы все забили болт на то, что я писал еще на первой странице.
если кратко:
у себя снял задний родной стоп, купил два лед огня двухцветных (круглые пластинки с диодами и хвостами к ним), вынул лампочки из своих поворотников, и вставил туда купленные лед огни (по форме чуть не подошли, обработал напильником)
далее купил в чип-и-дип 2 сопротивления и впаял их в линии поворотников в противном случае они мигаю очень часто
все пропаял, посадил на термоусадки, и загнал под бугели.
ВСЕ!!!!
теперь у меня в поворотниках и стопы и повороты

P.S. ща попробую откапать, что и где я писал на эту тему

P.S.S. эта тема была на титанике, это раз ну а два эту инфу с подробным описанием я нарыл на этом сайте "xlforum.net", НО эти козлы заблокировали доступ с русских IP, если у кого есть интерес я ссылку дам, но чуть позже, т.к. нужно искать и устанавливать анонимайзер

ПЕРЕПОСТ 1 c xlforum.net (картинки Макс надеюсь вставит чуть позже)

A LED turn signals & load balancer how-to.
I got this from Knucklebuster who got it from JJ. I thought it was a great write up and a few may be able to benefit from it here.

LED Turn Signals Story
I recently installed LED turn signals on my custom hard tail, and here is the story and some things I found out, and in particular regarding that mysterious ‘load balancer’.
My custom hard tail rides (and looks) like a dream (at least in my dreams), but with a hard mount 1200 CC Sportster engine, can really shake my teeth out at high RPM. In addition to regularly blowing the incandescent bulbs in the turn signals, the electrical setup has been not as robust as it should have been. So I decided to convert to LED turn signals while doing some re-wiring and reinforcing. LEDs are not only highly shock resistant, but have just about an infinite lifetime, and can be made quite bright (and in choice of desired signal colors, lenses and housings).
Selecting and mounting the LED turn signals is no big deal one way or another, with many 3rd party ones to choose from and with many ways to install. But as forewarned, once you install them, they do not blink. I tried it and found this to be true. The recommendation is to use a ‘load balancer’. But being schooled by my friend in true Jockey Journal manners, I set about to find out why and how, and not just blindly install.
Here is how a typical turn signals and flasher circuit looks like:

Figure 1: Typical turn signals circuitry

If all you do first is replace the bulbs with LED lights, all is normal, except the lights don’t blink when you push the turn signal switch. It turns out that the root cause is very simple. Standard bulbs, at around 20-30 watts, and at 12-14 volts, draw a couple of amps. A note on values specified in the writeup: I purposely use rough numbers, or what in engineering is called ’dimensional analysis’, since exact microamps or milliohms do not matter for the basic problem at hand here. Back to topic: normal electromechanical flashers need an amp or two to flash on and off. But LEDs draw only a few milliamps, which is not enough to activate these flashers. Hence the edict to use ‘load balancers’. So what is a ‘load balancer’? Well, turns out it is nothing but a dummy load, or more simply called: ‘a resistor’. By installing a resistor in parallel with your light, when you push the turn signal switch the resistor acts as a dummy load, drawing the amps you need in order to make the flasher work.
So here is what I did and what the circuit looks like with the resistors installed:

Figure 2: LEDs with resistors circuitry

How to pick the resistor? Resistor is voltage divided by current (ohms = volts / amps). You figure you have 12-14 volts from the battery, and you need 1 amp – so a 10 ohm resistor does the trick (remember – just dimensional analysis here). How beefy a resistor? That is important. Power equals voltages times current (watts = amps x volts), so 12-14 volts times 1 amp yields a 10 watt resistor (dimensional analysis here again – our mantra). You can get away with a lower wattage resistor because current flows through the resistor – and hence heat generated - only during the light-on duty cycle. But anything much less and you will blow the resistor soon due to the excessive heat generated. In my case I used 10 ohm 10 watt resistor for each side, and all fits and works great. But at this point in your design dimensional analysis is to stop as you get to choosing specific parts; for your exact solution you will need to measure and try different values if you are not sure, and to account for different flashers, duty cycles, and resistor types. I actually held the resistor in my hand for example while signaling for 20-30 seconds, and found it to warm up slightly but not more, so all was cool. I also tested to see if I get even and consistent flashing, which I did, at about 50% duty cycle, about 1/2 a second on, about 1/2 a second off. Good enough to hit the road!
OK, so back to that ‘load balancer’ (which we now know is nothing but a fancy name for ‘a resistor’). You can use it, and you may even like the package, or it fits best on your motorcycle. Just be aware that it needs to be connected ‘after’ the switches (i.e. on the other side of the switches from the battery and flasher). This is shown in the figure below, and since most of these balancers are dual balancers (two separate resistors in one package) I show that. Sometimes they do not simply configure well with the bike’s existing wiring, but of course you will re-wire as you need to. As far as prices, two resistors cost $2-$3 bucks at Radio Shack, and a dual load balancer costs $20-$60 bucks at various online catalog stores. By the way, the load balancer I considered first appeared to be about a 10 Watt per side (in resistors power is proportional to resistor dimensions, so one can get a rough estimate by looking at them), and each resistor was about 7 ohms.

Figure 3: Wiring with load balancer

Finally, a word about flashers. An alternative solution to allow flashing at the low amperage of LEDs, is to use a solid state flasher designed for low currents. You need to pick a 12 Volt DC one. A Google search on ’12 volt DC solid state flashers’ will give you leads on that. These things are quite expensive and often bulky, as they are intended for traffic lights, police flashers, and the like. They also require three leads per flasher: one in, one out, and one to activate the flashing from a switch. I have no experience with these, but just wanted to ‘round off’ the story.
All feedback welcome!

ПЕРЕПОСТ 2 c xlforum.net (картинки Макс надеюсь вставит чуть позже)

How-To: Rewire for a Side-Mount Brake/Tail Light
Disclaimer: This thread contains wiring schematics for reference only. Only you know your own capability and if you are getting over your head following this thread. Follow at your own discreation.

This question seems to be asked fairly often as people like to go to the bobber or minimalist style. I made some wiring schematics for another XLF'er a while back I figured I would share and this wil save me time from having to explain what wires do what over and over again. So again...this is purely for selfish reasons!

A couple notes:

1). If you have an older sporty and you remove the rear turn signals the front's will not blink unless you add a resistor or a load equalizer. On 07'+...the front's will blink faster.
2). This modification includes removing/eliminating the rear fender mounted tail/brake light and circuit board under it.
3). You should follow proper wiring practices:

3a). Disconnect the negative battery cable from the bike/battery before doing any electrical work.
3b). Strip and solder all connections.
3c). Use flux and I also recommend the use of waterproof heat shrink tubing. This can often be found at marine stores.
3d). Stagger solder joints otherwise there will be a large lump if all the splices fall in the same spot.
3e). "Ring Out" all wires from end to end with a multimeter verifying continuity through the entire harness for EVERY connector before putting power to the bike.
3f). Here is a link to show what I did when I was soldering my sporty wires:

http://xlforum.net/vbportal/forums/s...06#post1872306

4). The schematics below show three wires coming out of the side-mount brake/tail light. Note that most aftermarket lights only have two wires (for the running light and brake light) coming out of the light's housing and use the light's housing itself as the ground for the bulbs. I recommend running the ground wire to one of the side-mount light mounting bolts to ensure a good ground for the light.
5). The schematics below are for standard sportster....not the Nightster / Iron / 48 / 72 models. They have a brake/turn/run module from the factory and depending on what you want to do with the turn signals will determine where you splice into the system for the brake light.

Anywho...here we go:

Stock Sporty (04'+) Rear Wiring Harness (Exluding the Nightster / Iron / 48 / 72 models):



Sporty With Stock Rear Turn Signals and Side-Mount Light (Option #1):



Wiring Harness / Part #'s for Above Schematic (Option #1):



Sporty (Exluding the Nightster / Iron / 48 / 72 models) With No Rear Turn Signals and Side-Mount Light (Option #2):



Wiring Harness / Part #'s for Above Schematic (Option #2):

ПЕРЕПОСТ 3 c xlforum.net (картинки Макс надеюсь вставит чуть позже)


How-To: Rewire for the Removal of the Rear Fender Mounted Brake Light w/HD Module
Well this was brought up in a 07'+ section but I know it applies also to 04'+ sportsters at a minimum...so I wanted to post it in a better section. When the HD Brake/Run/Turn Light Module is installed it plugs inbetween the main harness and the wiring harness going back to the rear fender mounted brake light. Therefore, if you want to eliminate that fender mounted brake light you have to keep the circuit board/box and find a new home for it.

While I don't have this problem as I own an N....I came up with a wiring diagram. The first set of diagrams show the wiring when the stock wiring harness are reused along with the stock turn signal connectors. Please keep in mind that the rear turn signal connectors and pigtails only goes to where the rear fender mounted brake light is currently located...so they are fairly short and you'll need to zip tie the connectors to the rear fender support underneath. If you chop the fender...you'll want to look at Option #2.

Option #1 (Stock Rear Lighting Wire Harness and Turn Signal Connectors):
Material required:

Aux. Brake/Run/Turn Signal Module (HD Part #69463-06) ~ 1 Req'd: $59.95 ea.
Female Connector (HD Part #73106-96BK) ~ 1 Req'd: $1.75 ea.
Female Connector (HD Part #73102-96BK) ~ 3 Req'd: $0.95 ea.
Pins (HD Part #73190-96) ~ 10 Req'd: $0.49 ea.



New Wire Harness required for Option #1:


Note that I do not call out specific information on the license plate light....that is because there will have to be a new one as it was intergral in the rear mounted brake light.

Option #2 (New Wiring Harness from HD Brake/Run/Turn Module - Recommended):

Aux. Brake/Run/Turn Signal Module (HD Part #69463-06) ~ 1 Req'd: $59.95 ea.
Female Connector (HD Part #73152-96BK) ~ 3 Req'd: $0.85 ea.
Female Connector (HD Part #73102-96BK) ~ 3 Req'd: $0.95 ea.
Pins (HD Part #73190-96) ~ 6 Req'd: $0.49 ea.
Pins (HD Part #73191-96) ~ 6 Req'd: $0.50 ea.



New Wire Harness required for Option #2:


Note that the prices I show are retail...and there is some discount I saw on Chicago HD and Zanotti's website if you look up the part #'s listed above.

С чего это заблокировали?
Все работает с русских и нерусских айпи.

и на закуску, самым терепеливым КИНО

сначало идем сюда (смотрим чуть картинок)--> http://www.clubxb.com/forums/showthread.php?t=32974

((я купил именно такие, и именно так их посадил ))

потом идем сюда (смотрим кино) ---> http://youtu.be/IJtnfRwUgBw

P.S.сопротивления греются и сильно


P.S.S
я хз с чего, но мне такое сообщение выдал

Перрера, твоих заслуг пионера в установке светляков на ХД никто не умаляет
Мы тут долго рассуждали как бы без резюков всё таки обойтись, уж очень они греются. Пока не придумали.

я придумал! ,.. ставлю все лампочки обратно,.. что-то меня ужалило, и подумал я, уж лучше лампочки будут греться, чем два резюка под пятой точкой (я их под сиденье, под контроллер зажигания запихнул). И заменить я их (лампочки ) смогу на любой АЗС, если, не дай бог что,..
Последнее время, при включённых поворотниках, не мог о резюках не думать, .. как они там нагрелись и что они там сейчас греют,...
...поставить мот на аварийку!? - ни в коем случае!резюки,...
Моя параноя взяла верх, Плюс последнее падение неделю назад, счесал правий поворотник, пострадало только самодельное крепление.

бандаж тоже пострадал, но исполнил свою функцию, защитил старый "зачёс" выхлопной трубы, но до конца не выдержал.

картинки в мои сообщения
1е сообщение
1я картинка


2я картинка


3я картинка


2е сообщение
1я картинка


2я картинка


3я картинка


4я картинка


5я картинка


3е сообщение
1я картинка


2я картинка


3я картинка


4я картинка

На картинках для первого сообщения некорректно изображено подключение кнопок управления, если так, то их нужно пальцами держать, чтобы моргали повороты.
Дальше схемы подключения хитрого модуля, но там проблем то особых быть не должно. Вот если бы ты принципиальную схему его раскопал!!!