Комрады!
А подскажите пожалуйста про натяжение цепи главной передачи,
про ту что на Спортстере в гусятнице живёт

В мануале про люфт цепи написано:
-на холодную грубо говоря 9-12мм
-на горячую 6-9мм

Это немного нелогично, ИМХО, от нагрева цепь должна растягиваться и люфт выбираться...
Но делаем всё по чертежу чтобы небыло пи... ну вы понели

Весной я решил сэкономить и залил Мотюль (ибо у меня его дохрена было) сцепление подбуксовывало так что поменял на Формулу+ проехал ещё 1000 полёт нормальный.
Не стал бы заморачиваться но меня достал свист который оттуда раздаётся на оборотах более 2000.
Да и крошка стальная в масле которое прошло 500 миль...

Короче как правильно натяжение измерить? Там ни меток ни хрена нет - значит наглаз? Сейчас чуть ослабил свист стал меньше но провисшая цепь тоже плохо...

В гусятнице живет МОТОРНАЯ передача. Главная - это передача из КПП к ведущему колесу


А что смущает?

Железяки нагреваются, картер "ползет", расстаскивая межосевое расстояние между осью коленвала и первичным валом КПП.
Вот провис-то и уменьшается из-за увеличения межосевого расстояния.
Цепь-то сама и звезды тоже греются и расширяются, но их тепловая деформация настолько мала, что влияния НА ПРИВОД практически не оказывает.


Свист, а, точнее, гул под крышкой - это признак сверхмалого провиса цепи.
Башмак может съедаться на раз пережатой цепью.
Самое поганое, что его ошметки могут загрязнить масло и попасть в клатч.


Как измерить провис цепи?

Поможет линейка, прижатая рукой к картеру рядом с окошком. А цепь отверткой подать вверх, вниз.
Разницу на линейке будет видно.

Макс, спасибо за разъяснения, завтра буду смотреть.
Основное недоумение у меня вызывает в основном вопрос с каким усилием цепь оттягивать от состояния покоя.
Подсказывают вроде что пальцем легонечко онда должна на 5 мм в каждую сторону болтаться.

У кого EFI, подскажите пожалуста...
Выяснил сегодня таки-да внезапно что оказывается в мозгах имеется как минимум две программы:
обкаточная и основная. Типа первую тыщу ездишь на обкаточной а потом нужно переключить ECM на основную
проделав хитрые манипуляции с ключём зажигания и кнопками поворотников. При этом на дисплейчике спидометра
высветится какая из топливных карт используется в данный момент типа "program1"/ "program2" и т.д. и можно значит выбрать какую использовать.

Поскольку в моём моте предыдущий владелец мирикос даже масло с фильтрами за 5 лет не менял и наездил до меня всего 2000 миль у меня смутные подозрения ... Вощем расскажите братцы чего нада делать чтобы понять какая прошивка используется. Знаю да что порядок действий в owners manual'е описан, и он даже у меня был но опрометчиво его потёр, думал не понадобится раз уж service manual есть

Согласен полностью, я тоже удивился

Комрады, прошу совета! А за одно хочу поделится опытом - "бортовой журнал" всётаки.

На горячую застучал впускной клапан второго цилиндра (переднего тоесть). Грешил на гидрокомпенсатор завоздушеный/забившийся. По началу после выхода мотора на рабочую темпиратуру появлся странный не очень громкий звук, на холостых похож был на тиканье часов, а на оборотах превращался в равномерный шелест. Думал само как нибудь рассосётся - ан нет за 300км пройденных с начала эксперимента стало долбить уже конкретно. Вытоге на трезвую голову было принято решение раскидать мотор.

Первое что бросилось в глаза после отсоединения впускного коллектора это жидкая субстанция находящаяся в последнем, после дроссельной заслонки - похожа на масло с бензином 1 к 1 и с соответствующим запахом.

Сразу оговорюсь что в воздушном фильтре и до дросселя абсолютно сухо, и масло в мотор я лью с осторожностью - лучше потом долить чем перелить...

Так вот не перелив, не накидало из вентилляции картера - однозначно.

Добрался с фонариком до впускных клапанов - на внешней стороне тарелки чёрный маслянистый нагар, на видимой части пальца клапана - смолистые жёлтые отложения. Так - понятно скидываем голову.

А в камере сгорания и на поршне всё путём - обычный чёрный сухой нагар. Ну может чуть больше его чем ожидалось за смешные вобщемто 7тм пробега.

Ясно, что под шумок меняем гидрокомпенсаторы (всё рано уже купил) и маслосъёмные колпачки.

Вобщем стало понятно почему клапан зависал и стучал, но непонятно откуда нарисовалось такое количество отложений (извините - фото нет, постараюсь залить позже, но навскидку так тощина слоя примерно 1мм)?

Если бы маслосъёмники конкретно текли то был бы сизый выхлоп, и я бы заметил - но его не было и масло мотор никогда не жрал, я не доливал - уровень всегда был в норме...

Кто сталкивался с таким? Может стоит поискать другую АЗС?

И второй вопрос - чем клапана почистить с внешней стороны? Колюще-режущими и прочими наждачными инструментами страшновато запороть прилегающую поверхность.

И ещё - стоит ли притирать клапаны перед сборкой? Или лучше не трогать - просто почистить?

Что скажите?

Нагар хорошо очищается очистителями карбюратора ! Клапана помоему стоит притереть, хотябы для собственного успокоения !

а где это ты про программу обкаточную узнал ? Давай по подробнее!!!

Я такого не усмотрел в сервис мануалах!

Он на хд сайте в неограниченном доступе есть. Ничегошеньки я в нем не нашел.

О! Я прям себя в прошлом году увидел. Отцы-знатоки тогда сказали, что это "дермовый бензин с присадками" и "А ты где масло покупал" ну и коронная "какая, в курагу, обкатка-это ж харлей"

Привет. В итоге тикающий звук пропал? Извините я не силен в технических вопросах вовсе, т.е. зависал клапан и стучал (тикал) из-за сильного нагара и отложений? или я не так понял? И можно фото добавить?

Всем привет!

Появились вопросы по притирке клапанов - подскажите пожалуйста кто располагает опытом. Да, да я уже заглядывал в гугл: там очень много интересного на эту тему - и зёрна, и плевелы, и просто откровенная чушь

Сначала позволю себе небольшой экскурс в текущую ситуацию. Закупил пасту на основе карбида кремния, вот такую


И собственно стал притирать.

Для тех кто в будущем столкнётся с подобным впервые и вдруг прочтёт эту писанину - лирическое отступление. Никакие карбклинеры, WD-40 или ванны с соляркой нагарище не смывают и практически не растворяют. Только механическая очистка. Для этих целей отлично подходят текстолитовые пластины, идущие в комплекте с тормозными колодками. Задиров и царапин на металле они не оставляют, но достаточно твёрдые. Так что если будете менять старые - не выбрасывайте. Тщательно чистим их от грязи и пыли, и скоблим до посинения сёдла и прилегающие поверхности тарелок клапанов, смачивая для пущего эфекта всё это WD-шкой. Перед притиркой тщательно промываем направляющие, клапаны и сёдла при помощи керосина. Продуваем всё сжатым воздухом. Обязательно наносим солидол/литол или другую консистентную смазку на палец клапана, и на направляющую со стороны камеры сгорания прямо в отверстие (чтобы притирочная паста не попала туда и не запорола поверхности).

Далее вставляем клапан в направляющую, отрезаем подходящий по диаметру кусок шланга, насаживаем его на палец с одной стороны и на отвёртку, например, с другой. Наносим пасту №1 (среднезернистую) на прилегающую поверхость клапана. Наносим пальцем, тонким слоем и начинаем притирать. Не нужно давить на клапан - слегка притягиваем его к седлу, натягивая шланг. Делаем 5-6 коротких движений врпаво - влево отвёрткой, затем проворачиваем на 10-15 градусов и так далее. Процедура небыстрая. У меня лично уходило 1 час на клапан для грубой притирки (трём до тех пор пока не исчезли кратеры и другие следы износа на поверхности клапана и седла). Переодически клапан нужно выдвигать из седла чтобы он захватил свежую порцию пасты. Если необходимо наносим ещё. Собсвтенно после достижения результата прилегающая поверхность клапана и седла становится рамномерно серой. Берём чистую тряпочку - вытираем остатки пасты опять всё промываем/продуваем, наносим новый слой литола там где надо и пасту №2 (мелкозернистую). И повторяем всё с начала. Только теперь процедура занимает 20 минут. Ближе к концу появляется ощущение что клапан проворачивается в вязкой среде, как будто в пластилине. Значит вроде как притёрся... Опять всё промываем и смотрим на результат. Говорят можно всё то же самое делать при помощи шуроповёрта на самой низкой скорости (мол быстрее) - но я решил не рисковать.Всё, конец лирического отступления. Если я что делал не правильно - поправьте. Извините за многословие.

А теперь собственно вопросы.
Вопервых, бытует мнение, что поверхность после притирки должна быть зеркальной. У меня этого не получилось. Она осталась сероватой с едава различимыми круговыми рисками. Критично ли это? Попробовал на одном клапане после финишной пасты ещё и пасту ГОИ (мелкое зерно) - ничего хорошего не вышло, пришлось ещё раз проходить финишной. Может быть паста притирочная неправильльная?

И вопрос второй - после притирки на клапане неизбежно образуется фаска. В одной из статей я вычитал что её следует срезать на токарном станке. Я это делать побоялся (хотя станок в доступности есть) Стоит ли это деать? На глаз фаска не более 0.3 мм. дело в том что и сёдло и клапан расширяются поразному от нагрева и фаска неизбежно может зайти на рабочую поверхность сдела. С другой стороны, крайне не хочется второй раз за сезон пол-мотора разбирать! Что посоветуете?

Ну и на последок ремарка - одну голову я уже притёр - провёл "керосиновый тест" - ставим на место и засухариваем клапана, вворачиваем свечу, переворачиваем камерой сгорания в верх и наливаем солярку. У меня за 2 часа ничего никуда не протекло - в каналах сухо. Компрессию не мерил пока - нужно допилить вторую голову и на место поставить. Вот.

ЗЫ о причинах посетившей мой мот беды хочу сказать отдельно.

1. Не заливайте минералное масло.
2. Не заливайте родное минеральное масло, купленное у официалов.
Лично у меня проблемы начались именно в прошлом августе, после того как я первый раз его залил. Сналачла потекли прокладки в рокербоксах. И осенью я эти рокербоксы снимал чтобы прокладки заменить. Мотюль 5100 слишком жидкое масло для этого мотора, но после него там было чистенько. Клапана я тогда не рассухаривал но и следов горелого масла по всему мотору там небыло. Так что - палево. Я уж не говорю про то что зимой они продавали его "со скидкой" 1000р за кварту а весной оно у них же стоило 800р
3. ну и собственно в родном бумажном фильтре в который это масло попало в небольших количествах образовалась брешь в нижней части. Тоесть его тупо разъело (сдаётся мне он не совсем бумажный). Я как-то в самом начале помнится по неопытности перелил мотюя - его тогда накидало даже во впускной коллектор и фильтр был подмокший в нижней части но не прохудился. Так что сами делайте выводы.

Спасибо за подробный рассказ. Понял что я с вопросом своим поторопился очень Буду ждать продолжения с таким же подробным описанием

Итак, пока нормальные люди катались, яповоды на спортах пролетали мимо гаражей с симпотичными (и не очень) креведками вторым номером, а все остальные тошнили по пробкам до горы и обратно и жрали пиво, нам удалось собрать таки мотор, и, как выяснилось, добиться аж 12 бар в каждом цилиндре. На холодную и без впускного коллектора и воздушного фильтра (это для справки тем, кто вдруг будет вынужден повторить мой путь дурака). Так что есть все надежды ожидать после небольшой обкатки в 200-300 миль положеных 9.5 бар на горяченькую. Поживём - увидим. Всем знатокам с форума спасибо за советы по притирке клапанов (сарказм разумеется).

ЗЫ Просьба к модераторам - почистите тему от давнишних посторонних постов а ля "а у меня мот вот такой". Вроде как за мат бан на неделю получается, а за флуд - по европейским двойственным стандартам

подчистил. так пойдет?
DIMOOON42

Ни кипишуй, люди что, на форуме должны круглый день сидеть?


По выводам о масле и фильтре - спорно.
Почему так безапеляционно?
Прям масло - фуфло, фильтр - гумно.
Голословно.


По притирке.
Нужно начинать как раз с проливки керосином, а не с притирки.
Вполне возможно, они держат вполне нормально и никакой притирки ненужно.

Кто-то льет в камеру сгорания, кто-то в канал.
Клапан должен быть поджат его пружиной и засухарен соответственно.
Герметичность должна держаться не менее 3-5 минут. А не час и не два.

Поясок на тарелке будет мутный, все верно.
На седле - яркий и блестящий.

Пасты сейчас какие хошь продаются. Раньше притирали самодельной пастой из абразива и моторного масла.

Притирают обычно новые клапаны и седла.
Там это необходимо.
Седла нужно еще и зашарошить перед притиркой.
Посмотри в мануале форму седел. Там 3 конуса вообще-то.

Старые клапаны притирают при короблении седел.
Хотя тут вопрос. Осолки нагара могут погнуть стержень клапана. Только замена.

Притирать можно не только руками, но и дрелью или шуруповертом.
На малой скорости, тоже через шланг.


Компрессию нужно мерять на горячем двигателе. АКБ чтобы была в норме и крутила бодро.
Открыв заслонку, выкрутив свечу "холостого" цилиндра.
На горячую и должно быть 12-14 очков у новой-свежей поршневой.
Есть еще "масляная компрессия" - когда в просаженные цилиндры добавляют децл масла и если компрессия приходит в норму, значит кольцам копец.


Что за "9,5 бар на горячую"?
Бред.
Не путаешь ли ты компрессию со степенью сжатия?
У него, как раз, 9.5 единиц и есть

рокинрол

MadMax

Постараюсь ответить по порядку.

Разумеется в такую погоду на форуме сидят только неудачники вроде меня

Про масло и нагар - мои личные наблюдения что было/стало за примерно 1000 миль пробега в этом году.
Мне кажется что образование "шкварок" (как будто картошку с лучком жарили ) внутри например рокербоксов за такой ничтожный километраж - очень подозрительное дело. Так уж получилось что я тот же рокербокс разбирал первый раз полгода назад, и там было чистенько. Эмоции не сдержал, виноват, но масло хорлеевское лить больше не буду.

Фильтр родной бумажный какраз не гумно, но впервые вижу прохудившийся практически новый воздухан. Возьму фотоаппарат в гараж - снимок сделаю. Телефон у меня только чтобы звонить, не современно, да.

По притирке - там сразу понятно было что без пасты никак. Раковины на клапанах убирались достаточно быстро, на седлах - дольше. На впускных сёдлах были 1.0-1.5 мм в диаметре, около десятка, равномерно распределены по всей поверхности. На выпускных сёдлах раковин не было - только на клапанах и меньше намного. Фото уже не будет по понятным причинам. Вытоге слой металла пришлось снять приличный, боялся что просажу седло. В пердыдущем посте когда говорил про неизбежные последствия притикри, образование буртика на внешней стороне клапана. Дважды обозвал этот буртик фаской, а зря. Недосып сказывается.

Шарошить естественно ничего не стал - ибо это очень рисковано без спец оборудования. Преще сразу ГБЦ с клапанами заказать потратив на это всю зарплату и месяц ожидания.

Про компрессию - хочу уточнить. Компрессометр (у меня попсовый FORCE) имеет 3 шкалы: bar, kg/cm2 и psi. В мануале указаны бары и пси. Зелёная зона на прогретом моторе для 883: 8.6 - 9.6 bar. Не хочу показаться занудой но 12-14 "очков" это по какой шкале?

Сейчас у меня дало 12 bar (примерно 10.5 первое показание, 13.5 - последнее) на холодную, без воздушного фильтра и без установки впускного коллектора ( фильтр создаёт сопротивление воздуху - ведь так? а без него в цилиндр успевает залететь немного больше - поэтому и показания завышены).

Таки да, на стенках цилиндров осталось немного масла после процедуры запрессовки в него поршневых колец. Когда масло выгорит, индукционный модуль с фильтром прикручу наместо - будет меньше.

И наконец, насколько я помню по своему опыту, на прогретом моторе у меня показания всегда получались примерно на полделения меньше чем на холодную. До разборки давало около 8.9 (второй цилиндр) - 9.2 bar(первый цилиндр). Сейчас должно стать лучше. Надеюсь не слишком запутано объяснил ситуацию? Если я заблуждаюсь - пожалуйста поправь!

Степень сжатия нипричём!

хевиметал


ЗЫ всячески приветствую любую критику. А то может я накосячил и вообще всё делал не правильно? Первый раз всётаки так глубоко полез в двигатель - наломать дров очень накладно будет

Ну вот сам подумай, зачем коллектор и фильтр снимать?
Не надо это делать. Достаточно открыть заслонку на 100% - ручку газа до отказа повернуть и держать по время замера. И свечу второго цилиндра выкрутить, чтобы не было лишнего сопротивления. В провода воткни свечи и замкни на землю, чтобы ничего не озябло.
Все. Сопротивление на впуске уйдет.

Последний раз притирал клапаны в головке Нивы, лет 8 назад.
На Урале своем – пару раз в год)))
Но там это вообще можно было не делать, учитывая все остальное)))

1 атм = 0,98 Бар, то есть, почти одно и то же.
Psi – фунт-сила/кв. дюйм
1 атм = 14,2 psi
1 атмосфера и есть кг/см2 – ТЕХНИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА.
Очко = 1 атмосфера.

Очком называют одну атмсоферу обычно.


У моего мотора XL1200S компрессия в обоих цилиндрах составляла 13 атм.
Мотор почти новый. Первая тысяча шла.
Для ходившего мотора нормой будет давление от 10 очков и выше.
Бодрый аккум, горячий мотор.

Некоторые чуваки заблуждаются насчет «прогретого мотора». Заведут холодный, дадут ему потарахтеть на хх минут 5-10 и все, типа «горячий».
Нет. Этого недостаточно. Оптимально будет измерить компрессию на мотике, после поездки сразу же.

Компрессометры.
Они, падлы, как манометры. Показывают каждый свое.
Их показания ооочень относительны. Один покажет тебе 11, другой тут же – 10,5. Третий – 11,5.
Самое главное - это чтобы разницы по цилиндрам не было с одним компрессометром или она была минимальной.
Только этому критерию можно доверять.
А показанному значению – доверять, но знать, что это оооочень относительные показания.
Зависят они от кондиций АКБ на момент замера, от прогрева мотора и пр.


Насчет шлака в рокербоксах.
Покажи на снимках, а то буквы без кадров ничего не значат.

Кратеры на седле в 1,5 мм – это круто)))




И фото уже давай. А то об чем-то абстрактно кнопки жмем.
Форум, он на то и форум, чтобы картину показать и спросить.

Я бы поставил вопрос иначе: зачем ставить впускной коллектор сразу после полной переборки мотора? Может лучше сначала измерить компрессию на холодную и убедится что там нечто отличное от например нуля (утрирую!)? Цитирование фактов, что при измерениях нужно выкручивать свечи и дроссель открывать на полуную выглядит издёвкой.

Собрал всё полностью, завёл. Получилось 10.5 атм на каждый вытоге, но приключения не закончились...

Фото сёдел и клапанов не будет - машина времени нужна. Я когда про всю эту хрень начал свою пейсать думал тут люди каждый день с таким сталкиваются Нет? Больше не буду. Опыт себе оставлю.

ЗЫ компрессометры бздят обычно если они дешёвые, с прижимным резиновым штуцером. Те, что вкручиваюстся вместо свечи ошибаются максимум на пол деления. У меня их два разных.