День начинался очень рано и вполне обыденно - с приготовленного мною завтрака. Умял макарошки, сдобренные икрой заморской - баклажанной.



По рекомендации парня из офиса Туристической компании в Златиборе, я направился покататься в живописное место под названием

Национальный парк Тара

Википедия сообщает об этих местах следующее: «Из-за известняка такие реки, как Белый Рзав, Рача, Дервента образовали глубокие ущелья и каньоны. Кроме того, встречаются провалы, пещеры и бухты. Таким образом, были созданы условия, в которых по сей день сохраняется богатая флора и фауна. Неоднородность рельефа, разнообразие геологических субстратов, влажный климат и тёплая известняковая среда обитания привели к созданию разнообразных лесных экосистем со сложной структурой с большим количеством реликтовых и эндемичных видов». Во как!

У меня были ожидания проехаться через всю эту экосистему по живописным дорогам и добраться до смотровой площадки с видом на здешние балканские известняковые просторы. Таких смотровых площадок здесь множество. Я выбрал одну из них и поехал к ней через территорию национального парка. Въезд в парк бесплатный.



Навигация обещала, как минимум, наличие виражей на пути к моей цели. Википедия сообщала, что «Наиболее интересный представитель эндемиков и реликтов национального парка «Тара» — сербская ель, произрастающая на этой территории ещё с третичного периода… В парке зарегистрировано 53 вида млекопитающих, 153 вида птиц и 28 видов рыб. Под особой защитой находятся медведь, серна и европейская косуля.» Мне только косули под колесами не хватало или… не приведи Господь, медведя. Серна, так вообще, неведомая мне зверюга.



Дорога не широкая и почти абсолютно пустая, плюс, в окружении тех самых сербских елей. Именно такие дороги я и люблю больше всего.



Иногда приглядывался к заманчивым отвороткам с асфальта. Соваться на них предусмотрительно не стал, так как я ехал к поставленной цели.



Даже проезжая вроде как второстепенные дороги, я почти все время оставался на асфальте. Грунтовки на Том-Томе не прорисовывались вообще, на Google Maps иногда - да, иногда - нет.



Заехав в небольшое и явно туристическое поселение…



… остановился у информационного центра в надежде навести в нём справки. Сие заведение в восемь утра было заперто.



Пришлось воспользоваться баннером, который предусмотрительно был установлен поблизости. Он призывал посетить ту самую смотровую площадку, которую я себе и наметил. Информация была как на английском, так и на русском, что приятно.



На съезде с основной дороги было вполне достаточно указателей, что бы уверенно продолжить продвижение к цели.



Очень быстро выехал на грунтовку, т.е. наконец-то я получил то, чего давно желал - не асфальтированную дорогу через лесную чащу к своей цели, т.е. к красивому месту. Удовольствия этого было всего на 6 километров.



Дорога рассчитана для движение по ней на легковом автомобиле. Она хоть и не асфальтирована, но вполне ухоженная, хоть и с ямками.



Особое внимание здесь к пешеходам, как и везде в национальных парках.



Водители должны куда больше полагаться на интуицию. Некоторые развилки без указателей… ехал наугад.



Там, где ведутся вырубки дорога дичает.



Том-Тому про эту дорогу не ведомо…



Я не часто останавливался, поэтому фотографий с дороги мало. Но она мне явно понравилась. Ехал по ней уверенно и с удовольствием, без сомнений, что доеду и сделаю это без особых приключений. Конечной точкой оказалась вовсе не смотровая площадка, а большая парковка, на которой я был единственным мотоциклистом. Была еще одна легковушка, в которой ночевала молодая парочка.



Пришлось призадуматься над содержанием этого плаката. Типа, вы тут под присмотром… И что? Нельзя теперь погадить под ёлочкой органикой собственного производства..? Хорошо, пластиком кидаться не будем и растения трогать тоже не будем.



Поилка порадовала! Я заправился родниковой водичкой в свой пластик, которой всегда ношу с собой и им не разбрасываюсь.



А так, тут запретов предостаточно и очень чисто, т.е. медведя с картинки местные дермомёты, видать, опасаются. Вот бы этих медведей к нам на Ладогу или Онегу. На самом деле, думаю, что за нерадивыми посетителями просто переодически и тщательно подчищают…



Ознакомившись с запретам, двинулся пешком к Банской стене, хотя, здесь вполне можно было бы попылить и на моцике...



Это стало моим перманентным чувством в этом путешествии каждый раз, когда я спешивался. Мне нравится ходить пешком, но теперь, шагая по лесной дороге, всегда думаю о том, как бы здесь было здорово ехать на мотоцикле.



Достаточно быстро дошел до указателя, который уводил в затоптанную посетителями чащу …



… и почти сразу вышел по этой тропе к краю стены.



Вдоль обрыва шел минут 5-10…



… пока не пришел к тому самому месту, где расположилась смотровая площадка.



Вид открывался вот такой. Это вовсе не природное, а рукотворное творение. Внизу построена плотина, которая затопила узкую долину реки Дрина образовав водохранилище.



Что бы народ в состоянии эйфории не улетал со стены вниз, здесь построили симпатичное ограждение для любителей фото-сессий



Я как раз из этих, поэтому отметился



Дальше была реализована задумка спуститься к платине по крутому серпантину. Кстати, слева от водохранилища еще Сербия, справа уже Босния.



Этот не особо продолжительный извилистый участок очень порадовал. Я сполна почувствовал, что таки побывал на стене.



С дороги открывался вид на долину Дрины. Слева от русла - Босния.



Спустившись, я не особо-то западал на индустриальное сооружений платины. Фото взял из Интернета.



Что меня реально возбудило, так это запруда на одном из притоков Дрины, на которой был развернут отличный рыбный ресторанчик



Это реально форельная река, а запруда служит местом вылова дикой рыбы.



От ресторана приток с шумом сваливается в воды основного русла Дрины. Место уютной и звучное, прям как бальзам на душу. Кстати вокруг слышалась и русская речь посетителей.



Я погрузился в меню и стал перед выбором - сербское или македонское вино выбрать. Естественно, что выбрал местное вино. Цены впечатляют, но не напрягают. Сербия страна не дорогая.



На первое выбрал рыбацкий суп из чайника, т.е. уха по-нашему.



Основное блюдо - форель прям из этой реки, что было, собственно, основным номером программы. Задался вопросом, почему одна форель стоит в десять раз дешевле всех остальных. Причина банальна - опечатка, забыли один ноль.



Розе оказалось просто отличным. Ничуть не хуже, чем в Провансе, который богат и знаменит именно такими винами.



Уха, действительно, из некоего подобия чайника, но при этом совершено не похожа на уху… С голодухи съел её на ура обильно закусывая вкусным, свежим и теплым хлебом.



Форель реально свежая, но особым это блюдо делал соус на основе оливкового масла и чеснока. Мне очень понравилось!



В качестве вишенки на торте мне предложили на десерт местное лакомство. Эти треугольники из слоенного теста были обильно пропитаны медом, что делало их невероятно вкусными. День явно удался!



Осталось оценить погоду на вторую половину дня. Она не особо радовала продолжительным солцепеком, но и не пугала проливными дождями. Я был полон желания продолжить покатушки.



Изначальная задумка была съездить к озеру, в которе впадала Конская река. Прокатиться вокруг этого озера и найти там очередную смотровую площадку



Но на мои планы повлиял задушевный разговор с очень приятным официантом, который меня обслуживал. Он был прям клоном того парня из Туристической компании в Златиборе.



Парень - заядлый местный мотоциклист. С его слов, в его семье на мотоцикле ездят все мужчины. Приобретают, как правило, стареньких японцев по бросовым ценам, потом сами их приводят в порядок и обслуживают. Норма - два мотоцикла. Один - это спорт-турист для катания с девчонкой по асфальтированным дорогам Сербии и Черногории. Второй - это хардэндуро на злой резине и на прицепе вместе с мотоциклом папы, братьев, соседей, одноклассников, друзей и т.д. Он оказался просто экспертом по здешним покатушкам.

Его совет был не ехать к озеру, так как там ничего инверсного, с его точки зрения, нет. Озеро обмелело, а асфальтовые дороги в окрестностях парка все примерно одинаковые. С асфальта съезжать он настоятельно не советовал, особенно если ты без компаньона. Желательно иметь в этом качестве местного… Безобидная на съезде с дороги грунтовка легко может превратиться в сложно проходимое месиво. Вне асфальта в одиночку он мне настоятельно не рекомендовал ездить даже при наличии приличного опыта, которого у меня нет даже близко. Вообще было бы неплохо его постепенно начать приобретать…

Я был отправлен на маршрут, конечной точкой которого было необычное место и этот славный парень мне его настоятельно рекомендовал. Мы очень тепло распрощались… День продолжился.

По совету официанта я направился вдоль реки, т.е. вдоль границы с Боснией до ближайшего населенного пункта, где свернул по направлению к месту, которое меня интересовало. Ехать до этой развилки было вполне приятно не смотря на то, что это уже была дорога в объезд парка Тара. Коммерческий трафик меня не доставал, что на серпантинах весьма ценное явление.



Знай я обо всех достопримечательностях в этих местах, выделил бы для их посещения ещё один целый день. Особенно мне интересно было бы прокатиться на потешном поезде по узкоколейке под названием Шарганская восьмерка. Это «уникальная историческая узкоколейная железная дорога в Сербии, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора и Шарган-Витаси. Популярная туристическая достопримечательность, входит в число так называемых «Семи сербских чудес». Фото из Википедии.



Я посетил только

Дрвенград

Это «этнодеревня, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо» (2004). Расположена в Златиборском округе возле города Ужице, в двухстах километрах на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной». Фото тоже из Википедии.



На парковке было много автобусов, автомобилей и мотоциклов. Место популярное.



Идею создания Дрвенграда Кустурица описывал в июле 2004 года следующим образом: «Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создаётся кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации».



Задолго до посещения этой деревни я посмотрел лишь парочку фильмов Эмиля Кустурицы и это не был фильм «Жизнь как чудо» (2004), его я посмотрел после этого путешествия. Поначалу, начитавшись Википедии и путеводителей, я решил, что все эти строения ни что иное как использованные декорации к этому фильму и к фильму 2016 года под названием "На Млечном пути", с Эмилем Кустурицей и Моникой Беллуччи в главных ролях. Сейчас здесь можно поселиться и жить как в отеле. Просмотрев указанные выше фильмы выяснилось следующее. Во-первых, ничего из выставленного в этой этнодеревне я в этих фильмах и близко не обнаружил. Именно поэтому стало очевидно, что это не декорации. Во-вторых, в фильме постоянно фигурирует та самая узкоколейка - Шарганская восьмерка и фильм снимался на ней, а вовсе не в Дрвенграде. Прям хочется еще раз туда приехать и сделать жесткую предъяву. В результате я предположил, что все же строилась эта деревня вовсе не для декораций к фильму, а именно как гостиничный комплекс и использовался он исключительно для расселения здесь съёмочной группы в 2004 и 2016 годах. Интересные инвестиции... Попахивает, если честно, схематозом, что в бывшей Югославии на ура процветет, как и в бывшем СССР.



Даже не знаю на сколько эта этногостиница заполняется в обычные дни, но здесь точно все забито битком во время проведения фестивалей. Один из таких фестивалей активно рекламировался на Reception.



«С 2008 года в Кюстендорфе (это еще одно название Дрвенграда) проводится Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф», главным призом которого является — «Золотое яйцо» за лучший короткий фильм. Выбор места для фестиваля Кустурица объяснил так: "У меня никогда бы не получилось такого фестиваля в Белграде, если бы я не нашел Мечавник. Мокра Гора ведь была ничьей землей, исторически она не принадлежала ни Боснии, ни Сербии» - цитирует режиссера Википедия.



Строение здесь украшены образами из фильмов режиссера, поэтому тем, кто увлечен его творчеством здесь должно быть интересно.



У меня лично нет конкретных идей по поводу оформления этого дома, а вот про названия улиц в Википедии сказано следующее: «Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми: Никола Тесла, Эрнесто Че Гевара, Диего Марадона, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Брюс Ли и другие. Есть также площадь Никиты Михалкова и улица Андрея Тарковского»



Все дома - это имитация и сделана она добротно, на мой взгляд. Некоторые посетители пытаются её варварски доработать.



Есть площадь с установленной на ней церквушкой Святого Саввы с рядом стоящей колокольней.



Вот этого персонажа я бы отнес к фильму Кустурицы «Черная кошка, белый кот». Эта «картина была фаворитом Венецианского кинофестиваля в 1998 году, но не получила главного приза, хотя Кустурица был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссуру». Этот фильм, как выяснилось, на любимую режиссером цыганскую тему.



Удивило и порадовало вот это оформление. Похоже, вроде как, на Достоевского. Я не его поклонник, не дочитал до конца ни одной его книги, из числа тех, что начинал читать, да их и немного. Федор Михайлович очень глубоко копается в темных человеческих страстях. Кустурица это делает куда с большей легкостью и весельем, поэтому, на мой взгляд, Антон Павлович Чехов здесь был бы куда более мною ожидаем.



Зашел и в центральное здание Дрвенграда.



В нем, собственно, и проводятся кинофестивали, так как именно в нем имеется кинотеатр.



В обычный день мне здесь показалось пустынно. Хорошо, что я поел у плотины. Обратите внимание, здесь можно курить… В Сербии любителям подымить настоящее раздолье. Своего рода оазис.



В 2010 году Куюстендорф фестиваль посетил актер Джонни Депп. Во время его визита была открыта посвященная ему статуя. Этой статуи я не видел, но здесь, в этом пабе, он наверняка бухал и, наверно, во всю курил.



Лично мне самым ценным здесь показались виды. В хорошую погоду и в хорошей компании чилаутиться должно быть неплохо. В фильмах Кустурицы красота и колорит этих мест показан великолепно!



Если кто любит этакую этнографическую атмосферу и работы Кустурицы, в этом необычном отеле должно быть прикольно.



Дабы проникнуться атмосферой, я завис в одной такой избушке, в которой работало кафе с весьма скудным ассортиментом.



Попробовал здешнее кофе… С атмосферными кофейнями в Италии никакого сравнения. Почему-то вспоминался мой родной Львов… Кто бывал в этом тоже очень самобытном городе знают о любви львовян к кофе. Он во Львове, как и здесь, больше похож на турецкий, чем на итальянский. В фильмах режиссера тоже постоянно попивают именно такой кофе.



Было грустно. Я сожалел о том, что не побывал на своем мотоцикле в Карпатах и когда смогу там побывать вновь, понятия не имею. В бывших югославских республиках наступил мир. Осадок остался, в разговорах с местными это хорошо чувствуется. У меня на работе сейчас много коллег - сербов, черногорцев, есть те, кто наполовину серб, наполовину босниец. Кустурица тоже из этих и тоже на своей шкуре испытал последствия жестких политических дрязг с пальбой, кровью и смертью.



Еще я задумался о том, что про войну на Балканах, точнее про этническую бойню в этих краях Кустурица снимает великолепно! Настоящий художник, на мой взгляд. Фильм «Жизнь как чудо» актуален сегодня невероятно. Смотреть его непросто, это весьма гротескная траги-комедия, что очень характерно для югославского мэтра. Но досмотрев до конца, уверен, многие проникнутся как иносказанием, так и прямым текстом автора в этом фильме. Рекомендую!

Пора ехать на базу, там меня ждал хороший ужин. Я следовал рекомендациям хозяйки моих апартаментов. В этот раз мне предстояло оценить продвинутый сербский общепит.



Я пришел в ресторан со звучащим по-родному названием Света, т.е. продолжил традицию начатую еще в Новый Сад



Ничего такого, что бы имело отношение к России, Украине или Белоруссии в этом ресторане не обнаружил. Он был по интерьеру новодельным и вполне элегантным, а кухня в нем итальянская. Зал был заполнен посетителями наполовину и в основном молодежью. Интерьер намекал на экологическую составляющую, типа - тут все натюрлих.



Я люблю итальянскую кухню больше любой другой. Она никогда меня не разочаровывает, даже в случае подражания. Положительный опыт имеется богатый от самой Италии до всевозможных вариаций от Москвы и Тбилиси до Нью-Йорка и Нового Орлеана. Настал черед сербской Ужице.



Я уже не помню какое именно вино заказал. У меня есть правило - пить в путешествиях только местные напитки, поэтому скорее всего это было сербское вино, но я не уверен, может это было и итальянское не контрабандное Кьянти.



Еда была вкусной, это я помню точно. Ресторан в Пярну она не превзошла, но чувствовалось, что пригласить сюда на свидание и накормить девушку будет не стыдно.



Не помню точно, вроде как, это была баранина… Я насладился едой, вином, атмосферой и пошел спать. На следующий день был сильный дождь на целый день, поэтому я устроил себе днёвку. Выспался до полудня, в дождь это было легко сделать. Никуда не поехал, проторчал в апартаментах. Устроил постирушки и посмотрел фильм Кустурицы «Черная кошка, белый кот» 1998 года.. Фильм понравился, рекомендую! Вчитавшись в начало сюжета, я понял, что фильм будет прикольный:

Мелкому аферисту Матко Дестанову (Байрам Северджан) подворачивается возможность украсть двадцать железнодорожных цистерн с бензином. Для этого Матко решает занять деньги у Грги Питича (Сабри Сулеймани), цыганского барона и близкого друга своего отца, Зарие Дестанова. Когда Грга интересуется здоровьем Зарие, Матко сообщает, что его отец умер. Из уважения к памяти своего друга Грга соглашается дать Матко деньги…

В фильме наворочено много разного рода сюжетных поворотов и характеров. Многое покажется диковатым, что-то наивным и простодушным, что-то откровенными отсылками на предыдущие фильмы Кустурицы. Как оценили этот фильм критики - это абсурдно-безумная комедия, полная жизнерадостной музыки, неотделимой от фильма, и югославского колорита. Конец традиционно счастливый, и в целом, фильм про любовь… как и многие другие фильмы автора.



Всем релокантам из России и Украины в Сербию настоятельно рекомендую дружить с работами Эмиля…

Меня ждал не особо длимый путь из Ужице в следующему месту ночевки. Он составлял всего 255 км и проходил по живописным местам и серпантинам. Мне предстояло добраться до небольшого городка Никшич.

Дорога в Никшич.

Рано проснувшись, я собрал вещи, выселился из апартаментов, навьючил под моросящим дождем своего ослика и отправился в путь по самому логичному маршруту следуя указаниям навигации, т.е. без всяких там импровизаций. Погода была мрачноватой. В такую погоду хотелось просто тупо ехать. Хорошо, что путь был не особо длинным. Заправился на российском Газпроме, так сказать, поддержал российского производителя несмотря на то, что он нынче не в милости. В Сербии к нему относятся вполне лояльно.



К сожалению, я даже не подумал о том, что можно было бы сравнить ценник на топливо у Газпрома и у его конкурентов австрийского происхождения. Поэтому не знаю, промышляет ли Газпром демпингом на заправках. Эта была единственная работающая Газпромовская заправка, которую я увидел в Сербии и находится она в свежезастроенном Златиборе.



Я не торопился особо. Бывало, что останавливался на заправках просто согреться и перевести дух. Кстати, несмотря на плохую погоду на заправки активно заезжали мотоциклисты целыми стаями по пять-десять, человек. Я уже не помню, почему их не сфоткал. Думаю, я просто был околевший и мне ничего не хотелось…



… кроме как горячего кофе и сладкой булки.



Что интересно, я не могу вспомнить, как я пересекал Сербско-Черногорскую границу. Она точно имела место быть. Вероятно, прохождение было очень быстрым и без какой-либо очереди. Как вариант, мое сознание в момент этого события атрофировалось от непогоды и я не только передвигался, но и проходил формальности в состоянии анабиоза и автопилота одновременно. Короче, Бог его знает…



Сознание вернулось, как только я увидел узкую красивую долину с перекинутым через нее величественным арочным мостом. Называется он - Мост Джурджевича и позволяет пересечь речку Тара. Из Википедии я узнал о том, что «своё название мост Джурджевича получил от имени владельца фермы, которая расположена рядом». Какая милота! А как же вожди революции и герои партизанского движения, Ио́сип Броз Ти́то и его соратники там всякие…?

«Мост Джурджевича спроектировал Мият Троянович (Mijat Trojanović). Он был построен между 1937 и 1940 годами в Королевстве Югославия. Главный инженер проекта — Исаак Руссо. 5-арочный мост имеет длину 365 м, длина самого большого пролета — 116 м. Высота проезжей части моста над уровнем реки — 172 м. На момент завершения строительства это был самый большой автомобильный бетонный арочный мост в Европе».



Проехав по мосту и припарковавшись, тут же кинулся к смотровой площадке, что бы его сфотографировать во всей красе. В результате, познакомился и разговорился с соотечественниками согласно моего паспорта, т.е. с россиянами.



Эти славные ребята путешествуют, как и я, по Балканам и делают это в теплом и хорошо защищённом от непогоды автомобиле. Они, конечно же, закидали меня вопросами про то, каково в такую погоду на мотоцикле. Мне пришлось им объяснять про то, что я не сахарный и мне всегда помогают мысли о том, что плохая погода рано или поздно обязательно сменится на хорошую и я буду кайфовать радуясь ветру в харю и запахами лесов, полей и раскаленного асфальта. В разговоре выяснилось, что мы коллеги. Ребята работают на региональном ТВ, последние несколько лет занимаются травел видео блогерством и вообще, они тут снимают на камеру очередной loop дабы передать движение мрачных облаков над этой долиной. Обсудили мы и другие темы…

Я уже проголодался и приступил к поиску места для трапезы. Хотелось свить гнездо где-нибудь у столика с красивым видом на мост. При этом, под дождем сидеть не хотелось.



В конечном итоге, я зашел в одно, на вид убогое место, в котором заказал себе шашлык.



В этом заведении имелась терасса, на которой я и свил себе гнездо, дабы насладиться местным блюдом с гриля



Ждать заказанное блюдо пришлось долго… Я смотрел на мост почитывая про него в Википедии.



Мост красивый, как и долина, точнее - каньон… То, как югославские инженеры и строители присобачили оконечность моста к отвесной скале меня впечатляло!



«Большая часть Черногории, в том числе каньон реки Тара, попала под итальянскую оккупацию после немецкого вторжения в Югославию в апреле 1941 года. Гористая местность данного района способствовала ведению партизанской войны. Итальянские войска использовали четников для получения контроля над мостом во время совместного наступления в 1942 году.

Югославские партизаны в 1942 году с помощью одного из инженеров строительства моста — Лазаря Яуковича — взорвали крайнюю арку, причём сохранили остальные пролеты. Взрыв самого длинного пролета уничтожил единственный переход каньона реки Тара в данной местности, что привело к остановке наступления итальянских войск в эту часть Черногории. Лазарь Яукович был схвачен и расстрелян. Памятник инженеру стоит у въезда на мост». Этот тот самый случай, когда добродетелью может быть не только созидание, но и разрушение.

Да, действительно, был там памятник, но я заметил его лишь с дороги… Поэтому вместо памятника, сидя на попе ровно в тепле и уюте, я сфотографировал свой харч. Он был прекрасен! С углей и с голодухи любая еда - это нектар!



«Мост был восстановлен в 1946 году. Для всех желающих на мосту Джурджевича оборудован кемпинг с автостоянкой, магазином, хостелом и автозаправкой. От моста Джурджевича можно отправиться в рафтинг. На мосту работают 3 зип-лайна». Многое говорило о том, что тут во всю развлекают туристов не только едой и выпивкой, но и приключениями на любой вкус.



С рафтингом понятно - это дело увлекательное… Но если включить фантазию, то развлечься здесь можно найдя отраду для глаз и соответствующие фантазиям экстремальные приключения. Место - реально злачное, если судить по рекламе.



Мотоциклисты здесь тоже появляются, причем не только промокшие пенсионеры на навьюченных эдвенчерах типа меня и этих перцев. Увы, молодые, брутальные мачо на Харлеях мне в этот дождливый день не попадались…



Продвигаясь дальше по Черногории вдоль дороги Р5 постоянно встречались указатели на живописные участки. Навигация вела меня на один из них.



Судя по вывеске, мне предстояло проехать по туристическому региону.



Показания с карты Google обещали серпантин



В дождь особого восторга серпантин не вызывал. Ехать на виражах приходилось осторожно.



Я достаточно быстро поднялся наверх, где мне открылся вид на просторное плато.



Памятные стелы соседствовали с ветряками электрогенераторов.



Дорога была живописной и отличалась от той, что была внизу. Пейзаж напоминал тундры, прям как на северах в Норвегии.



Сквозь полевые травы открывались виды на долины как и обещали указатели.



Горы повсюду… Название страны соответствовало этим открывающимся видам на просторы.



Черногория казалась живописной и чем-то даже родной



Проехав по верхам, я опять спустился в низину.



Сельская архитектура в Черногории выглядит сурово и повсюду много заброшек.



Оказавшись в Никшиче я занялся поиском забронированного заранее отеля и это дело опять оказалось хлопотным очень. Навигация меня привела не туда, а переговоры с отелем по телефону на английском были весьма затруднительными. На поиск я потратил один час времени и не слабую сумму на бестолковые разговоры по телефону в роуминге.

Заселившись в номер и согревшись в душе, быстро отошел от стресса. Блуждания в поисках отеля уже не в первый раз сильно напрягали меня в этом путешествии. Но я сразу воспрял духом, как только увидел в холе отеля удивительно красивые и милые моему сердцу предметы.



Тут прям выставка фототехники. Эти фотокамеры являются во истину полноформатными. 35 мм, который сейчас называют полным кадром в цифровых фотоаппаратах, - это как раз малый формат, пришедший в фото-индустрию из кинематографа в угоду репортажной фотосъемке. Полноформатные фотокамеры отличаются не только огромным размером фотопластины (мишень проекции), но и абсолютной геометрической точностью получаемого изображения. Именно этот формат позволяет получить наиболее качественно сделанный портрет.



Мои сверстники и люди постарше помнят фотоателье времен СССР, оснащенные именно такими ящиками с гармошкой между кассетой с фотопластиной и объективом. Фотограф наводил камеру на объект накрывшись черной накидкой. На этой продвинутой моделе предусмотрен видоискатель.



Компактные фотокамеры нужны были репортерам. Именно поэтому со временем появились фотоаппараты с фотопленкой. Но фотопленка при этом оставалась достаточно широкой и была без перфорации. Этот формат называют средним. Долгое время конструкция среднеформатной фотокамеры сохраняла присущую полноформатным камерам гармошку. Вероятно, связано это было с доступной в то время конструкцией объективов.



Со временем среднеформатные камеры обрели более цельную и жесткую конструкцию, но оставались все еще громоздкими. Этот швейцарский брэнд наверно все еще считается топовым среди студийных фотографов.



В СССР наиболее продвинутым среднеформатным фотоаппаратом был КИЕВ.



Наиболее доступным был среднеформатный ЛЮБИТЕЛЬ. Вероятно он был репликой вот этого фирменного изделия. Внедрение в фотоаппараты киношной 35-ти миллиметровой кинопленки с перфорацией позволило сконструировать быстрый перевод пленки на следующий кадр с одновременным взводом затвора экспозиции, а так же еще больше уменьшить размер фотоаппарата, что на ура было встречено профессиональными фоторепортерами в первую очередь. Не репортеры долгое время оставались верными среднеформатным фотокамерам. В любительской фотографии 35 мм и затем кропнутые 24 мм очень быстро взяли верх.



Глаза у меня прям разбегались…



Последние путешествия я не снимаю большим черным полнокадровым Никоном. Парочку раз возил с собой этот фотоаппарат и не использовал его. Обленился! Сейчас подумываю о покупке кропнутого и компактного Nikon Z fc, который является цифровой репликой фотоаппарата на изображении выше. Снимая на i-phone очень не хватает той самой геометрической точности и хороших возможностей оптики.

Еще одна милая моему сердцу ретро-тема - бабинники…



Среди меломанов они обретают невероятную популярность. В линейке бытовой техники в лидерах всегда были катушечники от AKAI со стеклоферитовыми головами, т.е. с аббревиатурой GX. Но особенно амбициозные товарищи cкупают старые профессиональные бабинники с записью во всю ширину магнитной ленты и с возможностью делать это на 38-й скорости. На них можно проигрывать первые копии с так называемых мастер-лент. Владелец отеля, вероятно, именно из этих, так сказать, лаповых товарищей. Я иногда слушаю на You-Tube яростные дискуссии на тему цифры и аналога в звуке. Особенно умиляет попытки некоторых видеблогеров передать прелести аналогового звучания в своей You-Tube трансляции через камерный шумовой микрофон, с последующей дешевой 16-ти битной оцифровкой и неизбежной при трансляции в трубу компрессией. Идиоты!!! В своей работе уже давно забил на эту бессмысленную дискуссию. Доверяю мониторам, обычно это - Genelec. Цифра бывает разной. Если не жаться в битрэйте и не компрессировать оцифрованный стрим, то цифра может звучать очень даже прилично. Но в масмаркете так не получится… вот мы и слушаем компромис. Зато легко доступный… Цифровой хай-эндовский формат Super Audio CD помер именно по этой причине. Он не стал достаточно массовым, хоть и был во многом бескомпромиссным. За качество надо быть готовым платить и на фоне всяких там стриминговых более бюджетных и удобных сервисов шикарный пользовательский цифровой формат сдулся. Зато хипстерских распальцовок вокруг лампового аналогового звука развелось немерено! Да красиво, душевно, уютно и очень настольгично, что и породило маркетинговую блаж и не более... Любой толковый инженер объяснит на пальцах преимущества как транзисторной техники, так и цифрового звука. Сорри за оффтоп! Хотя, тема вполне харлеевская



Прямо напротив отеля расположилось и соответствующее заведение. Именно в него меня и затянуто как в воронку.



Музыкантов, играющих в живую, я здесь не обнаружил. Только антураж… и то хорошо!



Ничего не оставалось, кроме как с горя и с радости одновременно наклюкаться пиваса. Между бельгийским маспродуктом и местным эксклюзивном, я выбрал местный эксклюзив.



Местное пиво, как и просторы, меня не разочаровали. На душе было хорошо…



Я нажрался! Не столько с пива, сколько с пиццы. Жареных сомов, как положено в блюзовом заведении, или ребрышек в BBQ соусе здесь не подают.



Вернувшись в номер я быстро вырубился. Следующий день обещал быть особенным и по-настоящему мотоциклетным.

Это был один из ключевых дней моего маршрута по Балканам. Мне предстояло доехать до курортного черногорского городка Котор.

Дорога в Котор

От волнения и сильных ожиданий я проснулся прям с рассветом и выскочил на улицу.



Отель находился в Атриум Центре, что отразилось на его названии.



Было очень рано и Атриум бистро, где бы я мог позавтракать, еще не работало



Я нашел себе занятие. В кои веки вытащил из кофра инструмент дабы заняться ремонтом. Невиданное дело для меня.



У меня на кофре, что на бензобаке, заедал замок. Для того, что бы открыть горловину бензобака необходимо отстегивать кофр. Если замок заклинит окончательно, то можно остаться без доступа к бензобаку. Поэтому ремонт был обязательным делом и я приступил к разбору замка. Слаба Богу, он оказался ремонтопригодным.



Проявив усердие, разобрал замок, почистил трущиеся детали и затем их смазал. Этого было вполне достаточно. Детали замка стали легко и свободно двигаться, что явно доставляло мне удовлетворение от проделанной работы. Умиляло и осознание того, что после обратной сборки не осталось лишних деталей.



Инструмент я вожу в специальном маленьком кофре. Балонник с большим рычагом и смазку для цепи храню в правом кофре вместе с чехлом на мотоцикл, электронасосом и монтировками. Шины у моего мотоцикла камерные и я реально опасаюсь того, что придется бортировать колеса. Пока не доводилось… сплюнул три раза.



Установив кофр на штатное место и уложив все свои вещи, отправился завтракать. Я был не единственным мотоциклистом в отеле, но пообщаться с попутчиками в этот раз не довелось. Они укатили на позавтракав.



Утренняя обстановка в бистро была прекрасной. Никто никуда не торопился. Любимое дело у местных - это сидеть часами перед недопитой чашкой кофе и чатиться, т.е. беседовать.



Мне приготовили какое-то местное блюдо. Название забыл… Это слоеное тесто с творогом. Свежее оно невероятно вкусное! Цены в Никшиче просто волшебные. В Черногории в ходу Евро, но в Финляндии 3.7 Евро я бы заплатил только за один бочковой кофе.



Занялся прокладкой маршрута. Если ехать логичным путем, то до Котора просто рукой подать.



Но у меня была цель - проехать по знаменитому Которскому (Ловченскому) серпантину.



Поэтому я проложил альтернативный маршрут



Проехав немного по трассе М6, свернул на дамбу.



Слева низина, Справа раскинулось водохранилище.



Впереди были горы, через которые мне предстояло проехать до цели - до горы Ловчен.



Большую часть пути ехал по очень узкой сельской дороге



Она ограждена редко стоящими, но мощными отбойниками так как встречаются участки, где есть куда падать, причем кубарем.



Наивно полагал, что такая дорога будет вести меня аж до самого Которского (Ловченского) серпантина.



В путеводителях об этом месте написано следующее: «Один из символов Черногории – знаменитую гору Ловчен обвивает не менее известная достопримечательность - автомобильный Ловченский серпантин. Высеченная в крутых скалах уникальная дорога была спроектирована талантливым инженером Йосипом Сладе и построена в 1879-1884 гг., во времена правления короля Николы I.



Серпантин небольшой ширины строился для гужевого транспорта, а сегодня это – одна из красивейших черногорских дорог с 26 головокружительными поворотами, захватывающими панорамами Которского залива, смотровыми площадками и адреналином для водителей при разъезде с встречными автомобилями. Ловченская автодорога, соединяющая курортный Котор с древней столицей Цетинье и уводящая дальше - в Негуши, всего за час поднимет путешественников на километровую высоту, раз за разом открывая удивительные виды, аналогов которым просто не существует».

Это очень туристическое место, куда возят толпы туристов. Привозят их автобусами, которые создают особенный трафик на этой дороге.



Я собирался не подниматься по этому серпантину, а спуститься по нему, предварительно доехав до горы Ловчен по глухим местам. По началу так оно и было, ехал по сельской, узкой и пустынной дороге. И вдруг, я выезжаю на только-что построенную трассу, контрой нет на навигационных картах.



Моему возмущению не было предела! Первое желание - свалить с нее обратно на понравившуюся мне сельскую дорогу! Я увидел отворотку и поехал по ней…



Асфальт быстро прервался и я уверено въехал на гравийку и…



… моментально нае*нулся… иначе не скажешь, да простят меня модераторы! Все произошло в секунды. Гравий только выглядит плотным. Он свежий и рыхлый. Переднее колесо зарылось в момент. Не исключено, что с перепугу я зажал руль в руках и загрузил его, а это верный путь в кювет. Кювета там нет, только торчащие из травы вдоль обочины камни. Я почувствовал как работает шлем и еще я неудачно упал на кисти рук. Ничего не сломал, но последствия были… Одно из них - оторвавшийся кофр на бензобаке. Едрён Матрен! Только-только отремонтировал замок!



Первое, что я оценил - это то, на сколько пустынная дорога позади меня…



Мне предстояло одному поднять мотоцикл. Груженный под завязку, он был неподъемным. Для начала я снял сумку и центральный кофр. Этого было недостаточно.



Снять правый боковой кофр не составляло труда…



Куда сложнее было снять левый. Подсовывая сумку под мотоцикл я осознал как же неудачно он лежит. Именно поэтому рычаг переключения передач должен быть складывающимся.



Некоторые детали моего мотоцикла уже начали обламываться.



Я так и не избавился от левого кофра. Зато избавился от мото-куртки. Хотелось и штаны тоже снять. Было жарко…



В конечном итоге, оставив на мотоцикле один кофр и не выгружая из него свой шмурдяк, я поднял самостоятельно весь этот вес…



Кстати, мимо проезжал таки народ. Никто не остановился…



Мне надо было решить, ехать вниз по свежей графике и продолжать искать на задницу приключений или вернуться на асфальт. Мне придавало неувернности два момента. Первый - чувство одиночества. Все же искать приключений лучше в паре. Второе - поврежденный палец левой руки, а это рука выжимающая сцепление… Дорога казалась вполне проходимой, но я не знал, что там дальше. Достаточно быстро себя отговорил от дальнейших внеасфальтовых перемещений.



Стыдно признаться, но я решил, что лучше все же вернуться на асфальт и стал разворачивать мотоцикл. Эндурист я все же хреновый.



Мне удалось задать своему ослику необходимое для возвращения на асфальт направление, вновь его навьючить и затем оседлать.



Но перед этим затолкал его на асфальт. Мотор работал… уже хорошо!



Поехал по асфальту в обратном направлении дабы вернуться на сельскую дорогу и этому была причина.



Мне было необходимо найти признаки жизни в этих местах и я таки заехал в одно обитаемое место, где припарковался…



Это было кладбище…



Слабо Богу, оно не было заброшенным и пустынным.



Доносился шум работающего инструмента и голоса строителей. Они переносили каменное ограждение этого кладбища расширяя его площадь. Меня интересовала холодная проточная вода. Строители отправили меня к бочке, где имелся кран с нужной мне проточной холодной водой. Я остудил под ней свой вывихнутый палец. Не первый раз вывихиваю пальцы, поэтому был уверен в том, что холодная проточная вода верный способ оказать самому себе первую медицинскую помощь.



Мысли были грустные. Палец напухал на глазах и болел. Ехать мне оставалось немного, но работать сцеплением оставшимися пальцами было затруднительно, поэтому я старался не особо часто переключаться. Опции кигшифта у меня нет. В любом случае ситуация точно не смертельная, поэтому не торопился присмотреть себе местечко.



Я прогулялся вокруг церквушки и продолжил свой путь оседлав мотоцикл.



Попытался поблудить выключив навигацию и включив интуицию.



Очень не хотел возвращаться на трассу, пусть даже и свежепостроенную. Мне невероятно нравилась эта дорога!



Но, увы, даже при помощи интуиции, я выехал обратно на эту свежепостроенную трассу.



Пришлось по ней проехаться.



Решил ехать до упора…



... но меня свел с этой дороги указатель. Проехав по плотному грейдеру…



… я оказался опять на той самой сельской дороге.



Опять появилась надежда, что теперь я буду так ехать долго… Старая дорога очень уютная!



Хоть местами её и обрамляла разруха…



… мне здесь нравилось!



На остановках я прям наслаждался запахами и звуками…



… и во мне проснулся прям Жак Паганель из романа Жуль Верна «Дети капитана Гранта». Хотелось рассмотреть все в деталях.



Черногория во многом напоминала родную Украину, особенно западную. Не зря эту страну так любят релоканты…



На этой сельской дороге иногда наблюдался трафик.



Продолжая свой путь …



… средия явной заброшки…



… я обнаруживал и присутствие сельской обустроенной жизни.



Дорога доставляла невероятное удовольствие. При этом, местами чувствовалось и напряжение. С одной стороны скалы, с дрогой обрыв. Это самый безобидный из них. Встречались куда круче и обрывистее. По закону Мэрфи именно на таких участках мне попадался встречный транспорт. Это был или строительный самосвал, или бетономешалка. Ощущения незабываемые!



Остановился я еще в одном месте.



В этих горах местные сильно упирались оккупации во времена Второй Мировой войны.



Я вчитался в имена погибших в тех боях… их немного.



Двигаясь с наивным наслаждением по сельской дороге, опять выскочил на строительный участок.



Нахрена они ее строят эту трассу?! Тут особо-то никто и не ездит… Осваивают казённое бабло, так сказать.



Я таки заехал в своего рода тупик этой грандиозной дорожной стройки.



Строители объяснили мне , где надо сворачивать… и я вернулся на сельскую дорогу с её утесами и обрывами.



Больше я не останавливался. Дорога вне строящейся трассы невероятно живописная и особое впечатление оставили именно обрывы. В конечном итоге, я выехал на уже отстроенный и введенный в эксплуатацию участок трассы, с которой свернул по указателю к месту отдыха. Как я понял, это конечная верхняя точка, куда привозят туристов автобусами с Котора.



Припарковался подальше от автобусов.



Захожу в лавку и вижу на двери парочку финских флажков. Это че такое? С какого перепугу тут так наследили финны…



Продавец в лавке оказался разговорчивым и очень дружелюбным. Его привело в восторг то, что я русский, так еще из Финляндии. Он поведал мне историю о том, что до пандемии долгие годы именно финские турагентства привозили сюда туристов толпами. Он даже продемонстрировал мне свои знания финского языка. Они были ровно такими же, как и мои. Начал он с финских приветствий и закончил финскими матюгами. Русские приветствия и матюги он тоже знал…



Приторговывал сей черногорец местным бухлом.



Наливочки здесь на любой вкус. Понятно, почему сюда так тянулись носители финского и русского мата…



Меня куда больше интересовало местное вино.



Но ограничился минералкой, прикупив себе на зубок местного сыра и хамона



Я был озадачен вопросами навигации и состоянием своего пальца. Он сильно болел…



Навигация тоже подводила, но это дело привычное. Она опять не знала, как найти место моей ночевки.



Переведя дух и подкрепившись, поехал дальше по новенькой дороге к тому самому серпантину.



Наверху было здорово! Проезжая небольшой городок, ту самую древнюю столицу, я не стал останавливаться и фотографировать. Хотелось поскорее на Адриатическое море.



В конечном итоге мне открылся на него захватывающий вид. Это привило меня в некоторый восторг!



Здесь уже толпился во всю народ, который поднялся сюда с побережья.



Всех будоражил вид на Которский залив.



Из Википедии я узнал, что «иногда Которский залив называют самым южным фьордом Европы, но в отличие от фьордов Норвегии, он имеет тектоническое происхождение, а не ледниковое. Территория вокруг Которского залива была заселена ещё со времен античности и сохранила множество средневековых городов. Многие из них, такие как Котор, Пераст, Херцег-Нови, являются важными туристическими центрами».

Мне предстояло спустился по серпантину к этому заливу. Тут дорогу не модернизируют. Она остается узкой и в этом есть как своего рода прикол, так и проблема. Мне совершенно не хотелось ползти вниз в пробке за очередным туристическим автобусом.



Поэтому я попробовал переждать и выбрать удачным момент для старта.



В ожидании я любовался действительно живописным заливом, который похож на фьорд.



Выбрав момент, я таки проехал достаточно удачно по серпантину последние 11 километров до въезда в Котор.



Дорога реально серпантинистая. Фотографии не мои, я их подрезал из Интернета.



Когда дорога пустая, то по ней ехать кайфово! Но меня предупредил тот знаток финских матюгов, что буквально за день здесь разбился один мотоциклист из Германии. Очень важно подгадать момент, когда здесь нет плотного трафика, что бы поймать кайф.



Я не догнал ни одного автобуса. Встречные мне попадались. В одном месте пришлось ждать в заторе. Хорошо, что сразу после проезда встречного автобуса, я этот затор обогнал и ехал дальше почти по пустой дороге.



Рекомендуют ехать на рассвете. Автобусов еще нет, а легковушки едут вполне бодро.



Самая главная задача на этот день выполнена. По серпантину проехал…

Андрей, как всегда классно, хочется прямо сейчас сорваться и ехать туда, тем более, что есть там одна работа.

А навигация не нашла "Апартаменты Москов", потому что Kotor, а не kAtor)

Блюдо, что тебе давали на завтрак в Никшиче, зовется бурек. Его едят повсюду в Югославии, есть оно и в Турции, только произносится как борек.

Очень люблю его! Когда в Югославии - специально хожу каждое утро в "пекару", чтобы позавтракать свежим. Особенно вкусна, на наш с женой взгляд, мясная версия.

Серпантин этот суперклевый. Есть там еще один, ведет к скальному храму Острог, совсем старый и совсем узкий. Местами край обрушен, а вместо ограждения - древние позеленевшие камни время от времени. Не помню только, ОТКУДА он ведет, этот серпантин( Мы там ехали на Электре, и жена запомнила эту дорогу навсегда) Было это лет 12 назад.

Да, есть у меня грех, вечно путаю в названии это славного города А с О. Про серпантин, впечатлявший твою супруг, могу теперь легко представить. Которские дороги со стажем и особенно серпантины - это что-то с чем-то! Мои ожидания оправдались полностью... И мне очень приятно, Тим, что ты следишь за этим моим путешествием. Я уже в следующее скоро поеду, а про это все никак не допишу. 36 дней насыщенного путешествия - это все же экстремально много.

Так как путь был недлинным, я прибыл в город к обеду. Надо было теперь разместиться…

Котор - первое впечатление.

Спустившись вниз, остановился на заправке на въезде в Котор и стал приставать к таксистам. Типа, я заплачу, сопроводите меня к нужному мне адресу, моя навигация идет в отказ. В отказ пошли и таксисты. Причина - смертельные пробки в центре Котора. Они растолковали мне как проехать и я пустился на поиски щимясь в междурядии и напрягая вывихнутый палец.



Кто бывал в Которе, тот знает каково там в самом центре. На мотоцикле я объехал все эти пробки, но мне было тяжело. Сказывалась частичная потеря активно работающего с рычагом сцепления пальца. Тем ни менее, я заехал в тот спальный район, в котором у меня запланирован ночлег.



Даже карты Google не могли привести меня в правильное место. Как же меня это задолбало!



Я позвонил владельцу апартаментов. Он откликнулся и признал, что ни одна навигация не знает их адреса. Должно быть все вводят А вместо О в названии города Котор. Слава Богу, примчал ко мне дядечка на мотороллере и я пристроившись за ним успешно добрался до зарезервированных апартаментов с замечательным названием. В этот раз в Черногории меня пригрели «москали».



Первое, что я сделал, это очень уютно припарковал в тенёчке своего ослика.



Заодно изучил степень бедствия со сломаным креплением для кофра. Кофр держался, но очень ненадежно и наровил слететь прям на ходу.



Апартаменты были вполне комфортными



Имелась даже кухня, где я готовил себе завтраки



Апартаменты находились в гостевой пристройке напротив хозяйской виллы.



Вид из окна был на входную дверь. Хозяева оказались радушными, но не особо общительными. Причина - слабое владение английским. По большей части я говорил с ними на русском. Для «москалей» владение оным было не на высоте. Мне отвечали всегда на сербском. Кое как разобрались с заселением и этим ограничились.



Райончик, где я поселился, жался к горе и был совсем рядом как с пляжем, так и со старым городом. Место просто отличное!



Окружающая незамысловатая архитектура пришлась мне вполне по вкусу. Есть в ней что-то итальянское и это неслучайно.



Разместившись, я быстренько почистил пёрышки и направился в город. Так как погода сегодня хорошая моей целью номер один был пляж. Очень хотелось окунуться в море. По пути на пляж открывался вид на Конторскую крепость. Она полуразрушена, но при этом очень даже привлекательная. Пойду туда завтра…



Котор даже за пределами старого города производит впечатление уютного места.



Торопясь на пляж не смог не заглянуть в местный универмаг



Меня интересовала аптека.



В очереди разговорился с русской красивой молодой парой. Они из Москвы и производили впечатление небожителей. Моя загоревшая рожа ввела их в заблуждение и они решили, что я русскоговорящий местный абориген. Я же представился бродяжкой с поврежденной конечностью и нахально попросил их мне помочь с выбором действующего снадобья для снятия боли полагая, что они владеют сербским будучи релакантами, как минимум, с годовым стажем. Каково же было мое удивление, когда они начали объяснять аптекарше мои чаяния на английском. Я так и сам могу и пустился в диалог демонстрируя не только свой английский, но и изрядно опухший после катарских пробок средний палец. Фигура из моих пяти пальцев выглядела по-хамски, но и вполне по-байкерски. Фармацевты в Которе очень неплохо шпарят на инглише, прям как в Финляндии, так что я был быстро отоварен.

Мне досталось сие зелье…



Обильно намазывая чудодейственное средство на больное место я добрался до пляжа.



Он не был прям пустынным. Просто к концу солнечного июньского дня народ подался уже по домам. Та парочка пришла в аптеку именно отсюда. Русская речь звучала со всех сторон. На солнце грелись в основном молодые люди мужского полу и явно праздного вида.



Первым делом я затарился черногорским пивасом. Мне его продал бойкий англоговорящий серб объяснив в трех предложениях всю свою любовь к русским и радость от того, что их в Которе нынче поболе, чем туристов из других стран, местных жителей и гостарбайторами из Сербии, вместе взятыми. Прошу учесть, что для сербов и черногорцев все русские и украинцы - это русскоговорящие православные браться, которые чего-то там не поделили. Кто во всем виноват для них вопрос не стоит - понятное дело, кто…



Утолив жажду я был готов к омовению в водах Которского залива. Про беспокоивший меня палец я тут же забыл. Неужели так быстро подействовала та мазюкалка?



Купаться в Конторском заливе было необычно. Такое впечатление, что я купаюсь не в море, а в соленом горном озере.



Вода в середине июня очень холодная. Поэтому московские мажоры в ней не купаются. Мне жителю балтийских берегов и бывшему мурманчанину холодная вода чуть ли не в радость.



Я плавал вдоль берега любуясь горами, которые прям нависают над берегами залива.



Пугало лишь то, что солнце иногда закрывали облака.



В море плавали только двое. Я и одна стройная молодая сербская девчонка, подружка того парня, что продал мне пивас. Мы разговорились с ней и поделились восторгом от бодрящей водички. Эта сербская парочка говорила по-английски блестяще. Потом я решил насладиться черногорским ласковым солнцем.



Солнце грозилось зайти за высокий гористый горизонт. Но я еще раз окунулся в бодрящих Которских водах.



Рядом со мной пристроились парни, которые не говорили по-русски, что было буквально нонсенсом. Прислушавшись я опознал в них скандинавов. Разговор начался с того, что я отгадал их язык - норвежский. С ними тоже поболтал легко и непринуждённо. Будучи норвежцами они тоже не испугались холодных вод и бодренько в них искупались.



Атмосфера в Которе явно курортная.



Окружение, лично мне показалось живописным… не зря его облюбовали столичные релоканты. У меня еще оставалось светлое время для изучения старого города.



Старый город находится внутри крепостных стен.



Как утверждает Википедия «На протяжении всей истории Котора и Которского залива основным занятием местных жителей были мореплавание и заморская торговля. Поэтому Котор стал одним из важнейших торговых центров этой части Адриатического побережья». Не удивительно, что город с древних времен тщательно укрепляли. Причем делали это не столько местные, сколько Венецианцы. Венеция выполняла в те давние времена роль лидера в НАТО, где буква А - это Адриатика.



Я вошел во внутрь крепостных стен с северной стороны



Первое впечатление - восторг!



Внутри старого города нет движения моторизованного транспорта. Передвигаться можно исключительно пешком, а товары завозятся во внутрь крепостных стен на телегах с использование наемной человеческой силы.



Котор на половину выстроен заново после землетрясения апреля 1979 года. Поэтому все время смотришь на дома и думать, где здесь средневековая, а где относительно свежая кладка



Перестройка старого города привела к тому, что для достаточно аутентичного средневекового квартала он наполнен деловой жизнью. Полно действующих гостевых апартаментов, кафе, ресторанов, магазинов, музеев. И все это в отличном состоянии.



Я вернулся к себе в номер, быстро переоделся дабы быть по форме в ночном городе. Местами он очень даже элегантен и все это благодаря тому самому итальянскому влиянию.



Это восстановленный собор Св. Трифона. За спиной у меня исторический архив. Как утверждают местные, город удалось хорошо восстановить во многом благодаря добротно оформленным строительным документам, сохранившемся в этом архиве. И это заслуга тех самых итальянцев, точнее - венецианцев.



Присмотрел себе столик в рыбном ресторане с видом на собор.



Обслуживали меня бойкие сербы с отличным английским и переполненные любви к русским. Я выбрал себе желтолобика (дорада), которого собирался слопать с хорошим, как мне обещали сербы-официанты, сербским вином.



У ресторана прекрасный девиз, который я целиком и полностью разделяю.



Вино разливают по стаканам, не обязательно заказывать бутылку. Но я заказал бутылку, дубы попробовать наилучшее. Полагался чисто на выбор официантов. В сербском вине я понимаю ровным счетом ничего.



Оно было отличным. Вероятность проколоться, т.е. разочароваться в белом вине куда ниже, чем в красном и я в этот раз не прогадал. Вино очень хорошее и интересное.



Кушать хотелось сильно, поэтому я размялся супчиком



Официанты были уж слишком старательные. Зарабатывали на чаевые… Я люблю сам открывать дараду. Была бы это большая туша сибаса на нескольких человек, тогда понятно, а тут это было ни к чему… но их было не остановить.



Официанты были очень общительными. Я выпытал у них все про крепость, особенно про ту её часть, что расположена наверху. Они мне пытались объяснить как взобраться на нее не заплатив ни гроша. Но когда я узнал стоимость входа, то перестал думать о такой фигне. Оставил им щедрые чаевые. Ресторан по черногорским меркам очень дорогой. По московским - вполне бюджетный, но завтра решено на еде сэкономить…

Еще одна тема в Которе - это которские коты, они повсюду.



Вылакав, поглядывая на котов и симпатичных туристок, всю бутылку отличного вина побрел проветриваться и изучать окрестности.



Двухколесный транспорт с моторчиком здесь в почете, как и положено в южном городе. Ночью старый квартал долго не может успокоиться. Поэтому не всегда удобно останавливаться в тамошних дорогущих апартаментах или в отелях внутри крепостных стен. Будет непросто рано уснуть…



Поэтому, живя в старом городе, лучше всего самому быть активным участником ночных попоек.



Местами в час ночи самый разгар вечеринок.



Старый Котор очень атмосферный. На меня он произвел позитивное впечатление. Я бы приехал сюда пожить на несколько недель с большим удовольствием. Но это надо делать точно с подружкой. С этими мыслями я побрел спать.

В путешествиях я не сплю подолгу. Вскакиваю рано, что бы все успеть. В этот день погода обещала быть солнечной только с утра, поэтому важно было именно в это время сделать восхождение.

Которская крепость

Я зашел в Старый город еще до открытия тропы на верхнюю честь Которской крепости. Оказывается, Северные ворота называются Речными.



Так как я особо не торопился и выжидал время, когда тропа откроется, у меня было время полюбоваться речушкой, которая из-за мелководья едва ли выполняла роль защитного рва. Википедия сообщает, что «Городские крепостные стены — непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век. Стены окружают старый город и поднимаются на каменистый холм, у склона которого расположился Котор. Длина их составляет 4,5 километра, высота — 20, а толщина — 16 метров. На вершине холма на высоте 260 метров над уровнем моря — крепость «Св. Иоанна»



Войдя в Старый город сразу пошел по указателю в Которскую крепость.



Я уже был на этой площади днем ранее. Она называется Салатная, а храм посвящен Блаженной Оссане Которской. Её еще называют церковью Св. Марии на Реке. Здесь, днем ранее я фотографировал арку, она справа. Через нее и начинается путь к верхней крепости имени Св. Иоанна. Кругом сплошная святость…



Шел я медленно, так как еще не наступило время Х



В какой-то момент остановился и прислушался, даже присмотрелся к своему уж точно не блаженному состоянию. Неужели у меня после употребления полной бутылки вина наступил утренний бадун? Или это все же больной палец? Он прилично распух и ныл постоянно…



Рефлекторно присмотрелся к этой колонке. Хотелось водички… Кошечка приняв изящную позу как бы спросила:
- А больше тебе ничего не хочется, милый..?
- Не хочется… К врачу на прием мне хочется!



После телепатического сеанса с которской кошечкой я направился к тропе, которая ведет наверх. К врачу успею ещё…



В те времена, когда верхняя крепость была обитаема, провиант и боеприпас завозили на телегах при помощи живой тягловой силы или заносили на плечах. Для этого служила узкая дорога и ступени. Я шел налегке, как и все остальные зеваки-туристы.



Поднимаясь можно наблюдать открывающийся вид на Которский залив



Путь проходил по серпантину, что очень типично для Черногории.



Я любовался на заходящий в порт Котора белый теплоход. Он принадлежит швейцарской компании Viking и ходит под норвежским флагом. Компания была основана норвежцем Torstein Hagen, который начинал этот свой круизный бизнес в Санкт-Петербурге в 1997 году организуя речные круизы по России для американских туристов и не только. Сейчас Viking Cruises - это крупнейший круизный речной флот в Европе. У компании так же есть в эксплуатации 9 небольших океанских лайнеров и два экспедиционных судна. Вместимость теплохода на фото - 930 пассажиров в 465 каютах.



Я бы хотел работать на судах этой компании, шанс есть… К этому моменту я уже прошел успешно два интервью и был зачислен в резерв этой компании. Осталось получить контракт и выйти в море.

Но пока мне предстояло взобраться к крепости Св. Иоана и не разгневать при этом Господа. Читать путеводители не было сил, хотелось просто идти наверх думая о вечном.



Первая остановка у церкви Богородица Здравие.



Хотя бы из любопытства стоило бы прочитать придорожный путеводитель. Но я полагался на Википедию, однако, в ней очень мало, что написано о которской крепости.



Со мной поднимались немногочисленные попутчики.



Товарищи оказались канадцами, пообщаться с которыми было приятно. У нас нашлись общие темы…



Отдельная тема - вездесущие которские коты и кошки. Они повсюду!



Приближается вершина с крепостью Святого Иоанна



Наверху царит дикость и живописная разруха.



Многие поднимаются сюда исключительно ради видов на Которский залив.



Вычитал в Live Journal-e https://kolllak.livejournal.com/113507.html

«Это крупнейший залив во всей Адриатике давным-давно образовалась из разрушенного речного каньона, ушедшего под воду в результате тектонических процессов. Заселенная еще со времен античности, Которский залив (или как ее называют сами черногорцы Бока Которска) сегодня представляет собой уникальное во всех отношениях зрелище — потрясающие природные панорамы залива дополняются наличием на его берегах старинных средневековых городов (таких, как Котор), несущих важное историко-культурное значение.

Некоторые туристические справочники и проспекты рекламируют бухту, как «самый южный фьорд в Европе», но это не более, чем рекламная уловка. На самом деле залив - это ушедший в древности под воду речной каньон, благодаря чему в здесь довольно глубоко, а дно у берега резко уходит вниз. Большая глубина и отсутствие постоянных течений делают бухту чрезвычайно удобной гаванью для судоходства — еще в древности местные поселения жили в основном морским промыслом, а сегодня в бухте находится несколько пассажирских и грузовых портов.»



«Несмотря на сильные повреждения от землетрясения 1979 года, сама крепость и окружающие ее стены относительно неплохо сохранились до наших дней. Помимо крепости на вершине горы также находится небольшая церковь, посвященная Святому Иоанну. Это место открыто для посещения всеми желающими туристами, ограничение только одно — труднодоступность бастиона. Но зато лазить тут можно везде, главное не свернуть при этом шею, на счет ограждений черногорцы особо не парятся.» Это правда - особо не парятся… но в целом здесь раздолье для созерцательных медитаций.





Что-то в этом есть. Множество разрушенных сооружений культа я наблюдал когда-то в Ирландии



Ещё было интересно рассматривать склоны напротив крепости



Я пытался рассмотреть пешеходные тропы



Их там в достатке. Не хватало лишь одного дополнительного дня, что бы по ним побродить



Название страны - Черногория, соответствует увиденному сполна!



Я простился с развалинами…



… и захватывающими видами.



Не забыл и про селфи с довольной опухшей рожей



Увлекся крупными планами…



На Балканах маки повсюду



Теперь вниз. Говорят, здесь до 1460 ступеней.



Шагая по ступеням вниз познакомился с милой юной девушкой из Санкт-Петербурга. Мы с ней погуляли немного внутри крепостных стен…



… и вокруг оных.



Девушка - студентка. Мне хотелось ее накормить. Я со своих студенческих лет знаю, что студенты вечно голодные.



Как-то не срослось… Юная девушка постеснялась обедать с бородатым бродяжкой преклонных лет.



Зато мы зашли в Кафедральный Собор Святого Трифона. Это романская архитектура, которая предшествовала готике, так что - это редкий и ценный экземпляр. Правда, собор частенько перестраивался. Википедия гласит: «Собор Святого Трифона является частью объекта Всемирного наследия «Природный и культурно-исторический регион Котора». Вход во внутрь собора платный, поэтому мы заценили лишь входную дверь.



Вечерняя программа тоже не проканала. Девушка будучи приятной собеседницей и мне казалось, что со мной ей тоже интересно, принципиально отвергала все мои предложения накормить её если не обедом, то хотя бы ужином.



Пришлось кормить котов…



Перед тем, как расстаться, мы сделали чёс по которским храмам



Не все из них - православные, есть и католические



В православных храмах было людно



Это католический…



Внутри - никого!



Мое изучение старого города подходило к концу



Я стал присматриваться к местам, в которые заглянул бы вечерком.



А вместо обеда двинулся на поиски лечебницы…



Рядом со старым городом есть клиника для иностранцев



Клиника специализируется на проведении медкомиссий для членов экипажа коммерческих судов. Между медосмотрами принимают пациентов с улицы. Персонал клиники дружит с английским языком



Меня, моряка с некоторым стажем, вежливо отшили указав на адрес травмпункта и оказав помощь в вызове такси. Травмпункт находился в 15 км. Фотографировать его не стал. Место откровенно убитое и соответсвует высоким стандартам совковой разрухи. С медперсоналом я общался по-русски, мне отвечали по-сербски. Очередь была нескончаемой, так как один за другим подвозили детишек с переломами ключиц, предплечий и т.д. Их положено пропускать без очереди. Детишки смело входил к дядечке-костоправу в его кабинет, где орали как недорезаные поросята, а затем выходили с вправленными костями и в гипсе улыбаясь от уха до уха. 70-ти летний костоправ был волшебником, не иначе.

Изучив снимок фигуры из моего травмированного пальца, доктор заключил - мой палец цел, пострадало лишь сухожилие. Он предложил мне выкинут в мусорный ящик приобретенное в аптеке лекарство и запастись льдом.



Сочувствие я нашел в лице котов при больничке…



Лед в избытке был изъят в местных барах, где я и завис по возвращению с правмпункта



Я решил подвергнуть себя музыкальной терапии в перемешку с алкоголем.



Бармены демонстрировали свое искусство в изготовлении коктейлей. Чем не лекарство?! В левой руке я постоянно грел лед…



Лед мне выдавали бесплатно. Алкоголь стоил денег, вполне сносных



От боли и обжигающего холода я отвлекался мыслями о том, где же мои 17 лет… ну или хотя бы 40!



Коты мне сочувствовали повсеместно… Кстати, палец до сих пор болит и не хочет сгибаться полностью. Прошло более полугода.



Спасибо за повествование, и за картинки! Съездил теперь уже виртуально, туда в четвёртый раз. Три предыдущих были реальные. И эти путешествия, мне нравятся больше всего, не смотря на то, что "много где был" . Бывшая Югославия, кажется какой-то очень родной. Не знаю по чему. И тем кому я это показал, солидарны со мной в этом мнении. И да. у меня в тех краях много друзей, к которым всегда можно приехать....

Всё очень красиво и приятно! Но где фотка прекрасной студентки из Питера? Вижу только фотку страшной тётки из Канады)).

Тётка не Натали Портман, конечно, но в гору перла как газель. Зря ты так... Не всякая тётка в таком возрасте в такой хорошей форме. Со студенткой из Питера не сфотался, как-то не сложилось. Не со всеми получается сфотографироваться. Она похожа на Аврил Лавин, жилистая и здорово, что серьезно занимается горами, по скалам лазит, сама путешествует по миру, здраво мыслит, хорошо говорит на английском. Приятная девушка... чем-то на мою старшую дочку похожа.

Добравшись до Эгейского моря и проведя пару дней в Которе, я направился дальше на юг. Мне предстояло проехать вдоль берегов Адриатического моря до Албании.



Ничего не зная про прохождение границы между Черногорией и Албанией, решил добраться поближе к границе и провести вечер в черногорском городке Улцинь, а уже на утро, имея запас по времени, пройти все пограничные формальности, вдруг их будет много и прийдется стоять в очереди.

Неспешно направился на юг. Погода выдалась в этот день дождливой. Первым городом на моем пути была Будва.



В Будве я позавтракал на заправке. Это был скорее бранч, чем завтрак. Перед выездом с заправки натянул дождевик и почти без остановок доехал до места ночевки. Надетый дождевик - верный признак того, что погода должна улучшиться.



Дорога вдоль адриатического побережья в районе Будвы была впечатляющей. Жалко, что этот день не был солнечным и ясным..



Когда слегка распогоживалось, была возможность ощутить близость моря



В целом без особых затруднений добрался до запланированного места ночевки. Оно обещало быть необычным. Я зарезервировал себе место в палатке в оливковой роще. До этого кемпинга надо было проехать всего пару-тройку километров по слегка размытой дождем грунтовке.



В этой роще разбит своего рода лагерь с ресторанчиком. Я полагал, что зависнув здесь я не только переночую в палатке, но и вкусно и необычно поем.



Но хозяин этого славного места отказал мне в размещении из-за непогоды. Он опасался, что из-за дождей палатки того гляди смоет. И он поселил меня в свежепостроенных апартаментах с бассейном перед домом.



Приведя себя в порядок, переместился в сам город. Погода к вечеру пошла на поправку…



В Ульцине ощущается близость к Албании присутствием в городе действующей мечети и резким отличием от куда более христианского Котора. Не знаю почему, но мусульманская бытовая культура как-то заметно отличается от христианской.



Но справедливости ради надо сказать, что и христианское присутствие было заметно, особенно на подходе к Ульцинской крепости



Если верить Википедии, городок Ульцынь имеет достаточно разнообразную историю и получил толчок к развитию благодаря древним грекам.



«Сам город, как считается, основан в V веке до н. э. под названием Колхиниум колонистами из Колхиды. В III веке до н. э. его упоминает в своих произведениях Аполлоний Родосский. Под влиянием греческой культуры иллирийцы восприняли и стали использовать в строительстве циклопическую кладку.

В 163 году до н. э. римляне захватили город и стали называть его Олциниум (Olcinium). Под властью Рима он получил права «города с особыми привилегиями» (Oppidum Civium Romanorum). После распада Римской империи Олциниум вошёл в состав Византии.

С этого периода и до средних веков Улцинь был известен как «пиратское гнездо» и «столица работорговли» Адриатического моря.»

В 1183 году великий жупан Сербии Стефан Неманя, основатель сербской королевской династии Неманичей, завоевал Улцинь. Для города началась эпоха процветания — под властью Неманичей Улцинь стал одним из самых значительных городов побережья Адриатики.



Сейчас город и его историческая часть ценится за красивые виды на море, а раньше, в стародавние времена, когда «Венецианская республика захватила Улцинь у сербского короля Балши III в 1423 году и называли этот город Дульчиньо (Dulcigno), включив его в состав своей провинции «Албания Венета». Вероятно, венецианцы и построили Ульцинскую крепость и именно поэтому во время войн с турками многие христиане укрывались в Улцине.



Все еще находясь под впечатлением от Котора и его крепости, я увлеченно стал изучать крепость в Ульцине.



Википедия рассказывает про эту крепость следующее:

«В 1571 году Османская империя отвоевала город у Венецианской республики. Ходит легенда, что великий испанский писатель Мигель де Сервантес, попавший в плен к туркам во время одной из войн, содержался в плену именно в крепости Улциня. Предполагается, что Дульсинея, один из персонажей его книги «Дон Кихот», обязана своим именем итальянскому названию города (Дульчиньо) и её прототипом была одна из городских девушек. Тем не менее, достоверно известно, что своё мучительное пятилетнее (1575—1580) рабство Сервантес, захваченный пиратами на судне «Эль Соль», провёл в Алжире, о чём он подробно писал в своих сочинениях». Облом! Но байка занятая…



Нынче крепость захвачена и прочно окупирована рестораторами…



… и держателями мини отелей.



Они вполне себе по-пиратски заманивают туристов и пленят их своей кухней, теплой постелью и горячим душем. Про Дульсиней там всяких не знаю, думаю, если поискать, то и они найдутся.



Собственно, если селиться в Ульцине, то крепость с её пиратским венецианско-османским прошлым вполне себе подходящее местечко. Зря я рвался на ночлег в палатку в оливковой роще…



Крепость очень компактная. Достаточно быстро стало понятно, что я брожу по кругу…



Мне необходимо было найти хорошее место с красивым видом, где бы я расстался с деньгами взамен на харч и вино.



У подножия крепости есть рыболовецкая гавань, поэтому здешние рестораны славятся рыбными блюдами.



До посещения Ульциня я полагал, что правоверные иудеи только Иисуса Христа считают лже мессией. А нет… Википедия гласит, что «Шабта́й Цви, также известный как Амира, или Мехмет Эфенди, каббалист и один из самых известных еврейских лжемессий; лидер массового движения XVII века, охватившего многие еврейские общины и получившего его имя — саббатианства, еретического направления иудаизма.»

С 1672 года по 1676 год этот самый Шабтай Цви, тот самый еврейский лжемессия, в последствии принявший ислам в 1666 году в этой крепости был заключен под стражу. В этой крепости он и умер.



Даже не знаю на сколько эти факты повлияли на мой аппетит, но в целом - любопытно. Я продолжил тщательно подискивать место, где бы свить себе гнездо на этот вечер…



Оказывается, по крепости вполне возможно передвигаться на мотоцикле



Неужели кто-то приехал на нем, как и я, с дальних краёв… Но номер по виду Евросоюза.



В конечном итоге я угомонился и пристроил свой зад на манящий стул и за щедрый стол.



Вид не был на 100% зачетным, его портил недострой… Но именно здесь обещал быть закат.



Я был полон предвкушений. Обычное состоянии в моих путешествиях…



В поездке по Балканам предпочтение отдавалось вину. Оно здесь шикарное!



Я не могу вспомнить, черногорское оно было или сербское. Точно помню, что очень хорошее…



Черногорской была ушица.



Из списка рыбных блюд, точнее - из принесенных на подносе рыбных тушек выбрал камбалу. Меня уверяли, что это утренний улов.



Понятно, что в этих местах голова всему - это оливковое масло!



Именно соус на основе оливкового масла был тем, что делало это блюдо особенным



Полировал ужин десертом…



Как я потом выяснил, держат рестораны в этой крепости именно рыбаки… Суровые и гостеприимные дядьки. Чаевые я оставил хорошие.



Не только едой, но и видами я остался доволен



Собственно, ради них нынче и штурмуют эту крепость…



Обожаю такие места…



Рекомендую!



Уходить не хотелось. Была бы компания завис бы…



Надо сказать, что в крепости ресторанов много, где-то с десяток.



С каждого свой неповторимый вид



Не обязательно хомячить, можно просто посидеть или постоять со стаканом.



Для этого тут все отлично предусмотрено



Нахваливают и местные пляжи. Можно вполне хорошо отдохнуть каждый день загорая и ужиная в новом месте



Здесь меня угостили бухлом. Налили ликера за даром, чисто попробовать. Своего рода маркетинг. Я стал интересоваться кто такой этот Гари. Вот так я и узнал, что множество ресторанов в крепости держат рыболовы, у которых большие семьи. Молодежь рыбачит, жены помогают на кухне и в зале, глава семьи рулит всем процессом в комплексе - от улова, до подачи на стол.



Любителям поесть и посозерцать здесь будет хорошо и не дорого.



Мне было пора в койку…



Но я задержался в старом городе Ульцинь



Прошелся вокруг бухты.



Заглянул в рыбацкую гавань. Прям Портофино, но значительно бюджетнее…



Наверно тут есть и бурная ночная жизнь.



Несмотря на непогоду, я остался довольным. Кто знает, может окажусь здесь еще раз. Кстати, туристам из России здесь рады. Виза не нужна.

После Ульциня, Албания будет ?

Албания будет, но всю дорогу дождь…

Следующий день начался банально с ничем не примечательного завтрака из продуктов, приобретенных в соседнем продмаге.



Так начался следующий этап моего путешествия.

Дорога в Sarandë

На выезде из Черногории на пути к албанской границе я проехал сквозь ущелье с типично черногорским рельефом.



На пограничном посту стояла не очень длинная очередь, но я под одобрение водителей автомобилей и пограничников проходил все формальности на обеих сторонах границы вне очереди и очень быстро. Албанской визы у меня не было и это не помешало мне проехать с паспортом гражданина РФ и на финских номерах. Говорят, что безвизовый въезд для россиян на албанской границе действует только летом.



Скажу честно, к поездке по Албании я не был готов совершенно. Мои познания этой страны не были равны абсолютному нулю, но и глубокими или обширными они тоже не были. Я общался на предмет путешествия по Албании со своими коллегами по работе среди которых были как сами албанцы, так и сербы, черногорцы, итальянцы и даже греки. Греки, кстати, до сих пор подозрительно относятся к албанцам, все остальные отзывались о стране как об очень гостеприимной, интересной и безопасной. Это всё, в чем я был уверен. В чём я был совершенно не уверен - куда и как мне лучше ехать.



Например, я слышал разные мнения о столице страны - Тиране. Кто-то говорил мне, что я просто обязан там побывать. Но посмотрев вот этот ролик в YouTube я точно решил для себя, что советское прошлое Албании мне точно не интересно.

https://youtu.be/M9LM-5AAh2E?si=VgQFFNd6whuVilfd

Все позитивные отзывы, как в этом ролике, так и из уст моих собеседников, говорили о том, что средиземноморское побережье Албании - это самый развитой район страны в плане туризма. Именно поэтому я решил, что сделаю остановку в Саранде (Sarandë) вместо Тираны. Да и весь свой маршрут длиной в каких-то там 370 км я проложил вдоль западной части страны используя стандартную навигацию типа ТомТом или GoogleMaps и это совершенно не соответствовало тому, что делают искушенные мото-путешественники в Албании.



Как только пересекаешь границу, попадаешь в страну, которая заметно беднее Черногории. А так как сама Черногория ну не Швейцария ни разу и даже не Польша, то первое ощущение такое, что ты попал в настоящую разруху.



Встречают тебя нищие попрошайки прямо на выходе с погранпункта и просят денег очень настойчиво атакуя тебя всем семейством - мамаша и стайка детворы. Инфраструктура выглядит откровенно убитой, во всяком случае вблизи границы с Черногорией. Заезжать рекомендуется с полным баком.



Сразу скажу, таким было лишь первое мое впечатление, которое изменилось по ходу движения. Меня это не столько расстраивало или пугало, сколько обнадеживало. Я решил, что мне предстоит ехать по исключительно разбитым дорогам, а так как на моем маршруте были горы, я был уверен, что передвижение по Албании на мотоцикле класса adventure - это самый правильный выбор. Во всяком случае передвижение по восточной Украине в сентябре 2019 года на своем мотоцикле этого класса мне очень даже нравилось. На пути к маме в Сумы тамошние дороги всегда отличались ощутимой степенью своей убитости.

Первая остановка была вблизи города Шкодер (Shkodër) возле которого находится Шкодерская крепость или - Rozafa. Это на севере страны в 15 километрах от границы с Черногорией.



В Разафу вела живописная дорога из булыжника, а сама крепость выглядела как вполне ухоженный туристический объект.



Из Википедии узнал, что «Шкодер — один из древнейших и наиболее известных городов Албании с богатейшим историко-культурным наследием. В настоящее время также является основным экономическим центром северной Албании». Во многих путеводителях его упоминают как самый албанский город, своего рода культурный центр.



«Шкодерская крепость была заложена в IV веке до н. э. иллирийским племенем лабеатов. В 168 году до н. э. город был захвачен римлянами, после чего стал развиваться в качестве важного торгового и военного центра». Крепость охренеть какая старая, прям античная, но не факт, что нынче возвышаются античные станы, Разафа активно перестраивалась.



Увиденное скорее было похоже на руины и самым привлекательным, на мой взгляд, здесь являются открывающиеся виды на город Шкодер и окрестности. В тот момент меня интересовала перспектива ненастной погоды куда больше, чем архитектурные изыски. Виды на затянутое свинцовыми тучами небо меня впечатляли больше всего.



Еще я переживал о том, каким маршрутом мне стоит ехать и задавался вопросом о том, стоит ли мне прямо сейчас активировать ту самую функцию ТомТом-а, которая поведёт меня извилистыми и скорее всего грунтовыми дорогами, т.е. огородами.



Я давно слежу за одной барышней из Польши и она как-то давно, в году 2018-м, удивила меня фотографиями с шикарными видами Албании и живописными дорогами по которым она бодренько так ехала с севера на юг. Её сопровождали или лишь напутствовали местные албанские клубни, о чем она рассказывала в своем Инстаграм. Я написал ей в апреле-мае перед самым выездом, типа - дай мне адресок тех клубней, мне тоже нужна их помощь с прокладкой маршрута. Барышня раньше мне отвечала, а тут взяла и проигнорила… Очень жаль!



Прогулялся по крепости. Не позднее VII века уже нашей эры в окрестностях города и этой крепости «стали активно селиться славянские племена. В дальнейшем город вошёл в пределы крупного славянского государственного формирования Дукля (с центром в современной Черногории). История города X—XV вв. теснейшим образом связана с развитием средневековых сербских государств Рашка и Зета.



«Внутри крепости сохранилось несколько зданий и руин построек, например: в одной из казарм в настоящее время находится небольшой музей, посвящённый истории крепости. В музее можно найти множество древних иллирийских монет, остатки их древней культуры, а также множество предметов и картин, связанных со временами захвата Балкан турками и множество бюстов Скандербега и других местных героев».



Людей в крепости было мало, но все были иноземцами, в основном - немцы или австрийцы, если судить по их говору.



Крепость симпатичная, в хорошую погоду в ней наверняка больше народу…



«В 1479 году город был захвачен турками, перед этим выдержав две крупные осады 1474 и 1478 гг. Сопротивлением туркам руководил албанский князь Лека Дукаджини, последователь Георгия Скандербега. Город был разорен, а большая часть населения бежала.
В рамках Османской империи Шкодер был центром сначала одноименного вилайета, а затем санджака, оставаясь на протяжении всего османского периода важным политико-административным, военным, ремесленным и торговым центром, широко известным на всем Балканском полуострове и в Италии».



«С 1757 по 1831 год Шкодер был столицей Шкодерского пашалыка во главе с династией Бушати и фактически отпал от Османской империи, находясь к ней лишь в формальной зависимости.

В XVIII—XIX вв. шкодерские правители, как верные Порте, так и восстававшие против неё, находились почти в постоянных военных конфликтах с соседней Черногорией, которая постепенно расширяла свои границы за счёт Шкодерского пашалыка. В этой связи начиная с 1840—1850-х гг. Шкодер занял важное место в рамках Восточного вопроса, и в нём были открыты дипломатические представительства всех великих держав».



«В XIX веке Шкодер становится одним из важнейших центров культурного и политического возрождения албанцев. Именно здесь печатались первые албанские газеты и журналы.
Вместе с тем Шкодер был ключевым центром католической пропаганды в северной Албании, здесь находилась резиденция католического архиепископа. В 1867 году в Шкодере был построен католический кафедральный собор».



Вот уж не думал, что и в Албании получил распространение католицизм. Я был уверен, что османское влияние здесь тотальное и Албания - это глубоко мусульманская страна на территории Европы, но это не так и я это нередко ощущал в этой очень короткой, прям мимолетной поездке по стране.



Вдруг я услышал громкий голос экскурсовода, прямо кричащий… Вещал этот голос училки истории на чисто русском языке. Я прислушался…



Дама объясняла, что сохранившиеся руины - это скорее всего романское наследие, ни античное и не османское вовсе…



«В ходе Первой балканской войны 1912 года Шкодер был атакован черногорскими и сербскими войсками. Потерпев поражение при попытке штурма, черногорцы приступили к планомерной осаде. Начальником шкодерского гарнизона был албанский аристократ Эссад-паша Топтани, ненавидевший турок вообще и младотурок — в особенности. Он отнюдь не препятствовал антитурецкому восстанию, вспыхнувшему в Мирдите и центральной Албании. Восстание было организовано при поддержке Королевства Черногории, эмиссары которого осуществляли связь с повстанцами именно через Шкодер. Осторожный и расчётливый Эссад-паша выжидал подходящего момента, чтоб повернуть оружие против Османской империи. Целых семь месяцев он успешно оборонял Шкодер. Свыше 10 000 черногорцев сложили свои головы под его стенами. Наконец, в апреле 1913 года Эссад-паша сдал крепость Шкодер кронпринцу Черногории Даниле Петровичу-Негошу, заключив соглашение с черногорским командованием, согласно которому, вывел весь вверенный ему личный состав с оружием и боеприпасами - и присоединился к албанским повстанцам в центральной Албании.»



«По планам Сербии, Шкодер должен был быть присоединен к ней как часть Старой Сербии вместе с Метохией, Косовом полем и Северной Македонией. Одним из оснований к этому было наличие большого количества коренного сербского населения как в самом городе, так и в его окрестностях. Однако, по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 года Шкодер вошел в состав новообразованного государства Албания.»



Наделили по результатам мировых войн так, что до сих пор аукается…



«Во время Первой мировой войны Шкодер находился под оккупацией со стороны Австро-Венгрии (1916—1918). В 1918 году был освобождён французскими войсками, и в 1919 году вновь передан Албании.
В межвоенный период в Шкодаре началось развитие пищевой, текстильной и цементной промышленности. По переписи 1924 года в городе проживало 20 тыс. человек, в 1938 году — уже 29 тыс. человек.
В первые годы правления коммунистической АПТ Шкодер был крупным очагом антикоммунистической оппозиции, в сентябре 1946 года город был атакован Пострибскими повстанцами»



Я покинул крепость и решил ехать дальше как можно дольше не останавливаясь.



Ехал под противным моросящим дождем. Дорога была ужасной. Вдоль узкой, забитой машинами трассы расположились множественные населенные пункты и особенно много было торговых рядов в формате шанхайского квартала в Мурманске времен между Первой мировой и Гражданской, на столько это походило на своего рода толчею из разного рода лавок, киосков, павильонов и т.п. На мой вкус, просто неприглядное зрелище. В какой-то момент слегка распогодилось и я остановился у некоего приличного строения чтобы перекусить.



Рядом со мной остановилась парочка из Румынии и мы отобедали вместе. Они очень хорошо говорили по-английски и я узнал от них много интересного о Румынии, куда они меня активно заманивали. По Албании они путешествовали впервые для чего ехали в какой-то кемпинг, где должны были присоединиться к группе с которой планировали кататься несколько дней по Албании. Еще я у них выведывал секреты путешествия вдвоем на одном мотоцикле. Это был своего рода местер класс по супер компактному комплектованию и укладке багажа…



Улучшение погоды было временным…



Я шел на грозу… Дорога стала куда спокойнее и живописнее.



Это была чисто харлеевская трасса с хорошим асфальтом и очень незначительным трафиком.



Был горный участок, вполне легко проходимый, на котором тоже повсюду был уложен отличный асфальт. Жаль только, что непрерывно шел дождь.



Езда в дождь не смертельна. Такое всегда бывает в мото-путешествии, но впечатление от окрестностей в такую погоду остается подпорченным. Слишком все серо.



В какой-то момент следуя указаниям навигации я съехал с основной трассы…



… и у меня появилась надежда на приключения, связанные с ездой по глухомани.



Скажу так… Было такое впечатление, что бедную страну Албанию с момента ее вступления в НАТО в 2009 году просто засыпали деньгами, которые почти все пошли на строительство автомобильных дорог.



Я ехал по шикарным свежепостроенным дорогам. Они были живописны и местами извилисты, например, в районе Mount Çika, проходили сквозь глубокие ущелья, мимо живописных гор и местами было такое впечатление, что их строительство завершилось буквально месяц тому назад.

Проехав через длинный тунель Tuneli i Kardhiqit я выехал в долину, которая вела меня к морю в город Sarandë. С прибилижением к морю погода заметно улучшалась.



Когда въехал в Sarandë стал искать свой отель. Было очевидно, что я попал в настоящее курортное приморское место.



Остановился на вполне современной заправке чтобы сориентироваться. Тут я понял, что с английским языком мне тут будет туго. Народ приветливый, старался всячески мне помочь, готов был говорить со мной по-немецки или по-итальянски, но только не по-английски.



Потратив кучу времени я наконец-то сориентировался. От навигаторов толку было очень мало. По телефону смог изъясниться с отелем и разобраться где же он находится только благодаря местному жителю, который откликнулся на мою просьбу о помощи. Я нашел свой отель действуя по принципу - язык до Киева доведет…



У отеля была шикарная парковка наполовину заполненная стайкой мотоциклов с польскими номерами. Но фото попала лишь половина прибывшей группы. С наездниками я познакомился утром, а пока ...



... лишь с любопытством изучил оснащение их мотоциклов: крепление навигации, шины и модели мотоциклов.



Мой опыт путешествия на эдвенчере составляет уже несколько сезонов. Настоящих испытаний и приключений у меня все еще очень мало. Потенциал Албании я не раскрыл от слова - совсем. Разглядывая по приезду свой мотоцикл думал о том, а на сколько оправдано приобретение подобного класса мотоцикла. Этот класс весьма популярен потому, что практичен. На дорогах встречается часто. Существует два подкласса - более асфальтовый кроссовер и полноценная турында, заточеная в той или иной степени под внедорожье. Чем больше твой мотоцикл заточен под приключения вне асфальта, тем менее он приспособлен к комфортному и быстрому движению по дорогам асфальтовым. Отражается это на типе протектора, на настройках и параметрах подвески, для меня еще актуален клиренс, который зависит от высоты седла. Компромис - это ни то, ни сё... Непростая тема, однако, этот компромис. После трех-четырех сезонов я это не только понял, но и прочувствовал. Было о чем поразмыслить и расспросить своих соседей по стоянке.



Но это завтра, я сегодня вечерняя прогулка по курортному Sarandë




Заселился в просторный номер по смешной цене и это чудесное сочетание низких цен и вполне приемлемого качества предоставляемых услуг делает Албанию прям каким-то чудом Света.



После целого дня под дождем с удовольствием принял душ, переоделся в цивильное и пошел бродить по городу.

Вечер в Саранде.

Мне показалось, что по своему статусу Саранда - это наш российский Сочи. Особенно это было актуально во времена коммунистического правления, когда вся страна жила в формате совка, а этот приморский городок был некой жемчужиной у моря. Сюда приезжала отдохнуть и почувствовать себя человеком албанская номенклатура и иностранные гости уровня вплоть до генсеков.



Этот статус городок сохраняет и поныне всячески стараясь соответствовать уже нашему времени.



Албанцев в числе отдыхающих здесь немного. У меня поначалу сложилось впечатление, что здесь повсюду итальянцы, но это не так.



Низкие цены и приятные воды Ионического моря влекут сюда в большом количестве не только итальянцев, но и жителей почти всей восточной Европы. Русская речь встречается. Мне удалось поболтать на великом и могучем прогуливаясь по набережной. Это была русская семейная пара с детишками из Литвы. Они приезжают сюда из года в год, как в свое время мои родители ездили со мной на курорты Черного моря.



Как выяснилось, набережная была обновлена относительно недавно, вероятно, вместе с теми дорогами, по которым я сюда ехал. Она усеяна разного рода развлекательными заведениями, среди которых на первом месте стоит общепит.



Я поинтересовался у русскоговорящих завсегдатаев этих мест куда бы мне следовало зайти, чтобы вкусно и правильно поесть. Получил рекомендацию, к ней и направился. Конкретно этот ресторан был отрекомендован как дорогой и уж слишком пафосный для по-настоящему экономного туриста.



Одной из рекомендаций, которая лично мною была отвергнута, оказался суши ресторан. Мне же хотелось типично средиземноморского яства.



Наверно именно поэтому я старался обращать внимание на современные, атмосферно оформленные заведения, которые называю хипстерскими… и таких там немало. Но мои собеседники округляя глаза говорили о том как в них должно быть дорого, ведь эти заведения такие амбициозные…



На набережной продают изделия ручной работы на любой вкус, от картин или керамики до украшений и сувенирки.



Здесь вполне активный рынок всякого рода экскурсий на экзотические острова с живописными пляжами, коих вокруг масса. Я не приценивался, так как меня интересовал исключительно паром на греческий остров Корфу. В этот вечер запланировал прикупить на него билеты для себя и своего мотоцикла.



Уже самостоятельно обнаружил некое место с закосом под байкерское. Не стал в него заходить, так как это фастфуд, а моей целью была приморская еда.



Город типично курортный, где возле порта раскинулся небольшой парк с аттракционами. Был бы я с маленькими детьми, торчал бы здесь по вечерам, что и делают приезжающие сюда ежегодно всей семьёй уделившие мне внимание прибалты.



После того как приобрел в порту билет на отправляющийся завтра утром паром, забрел в рекомендованное мне заведение, в котором меня должны были удивить традиционной для этих мест едой за правильные деньги.



Как большой любитель пожрать вкусно и содержательно, я был переполнен завышенным ожиданием.



Начал с вина. Винная культура в Албании - это наследие тех самых католиков и об этом я узнал чуть позже, когда зашел догнаться в другое заведение.



Здесь мне принесли рекомендованное местное традиционное блюдо - приправленный лимоном и томатом супчик из мидий.



Должен признать, что ни в Одессе, ни в Бельгии, ни во Франции и даже в северной Италии, в приморских городках я ничего подобного не пробовал. Сейчас я могу сказать, что круче было только на Сицилии, где я побывал в своей следующей поездке.



Еще одним сильным впечатлением был выданный мне чек. Вроде как в абсолютных цифрах баснословно дорого…



Но в пересчете на евро это были просто слезы по финским меркам. В Финляндии в приморской забегаловке в бойком месте только один бокал вина мне бы встал в 10 Евро.



С чувством удовлетворения я пошел бродить вдоль магазинов, которые кричали о том, что Саранде - это пафосное место. Ну… не Дубай, конечно. В Сочи я давно не был, что бы сравнивать, но для итальянцев, которые не молятся на Миланский шопинг, а таких приезжает в Саранде большинство, вполне себе сойдет. Будь я в этой поездке с женой, она бы отсюда не вылазила в то время, как я развлекаю детвору на каруселях.



Крутизна места еще определяется крутизной тачек. В Дубае не был, а вот в Швейцарии с этим был полный порядок! В Албании тоже стараются соответствовать, но это скорее для души, чем ради пафоса.



В бухту Саранде почти безостановочно заходят яхты. Я сам не особо этим увлечен, но от своих коллег-мореманов знаю, что берега Албании и Черногории являются желанной гаванью даже для владельцев уровня Абрамовича. Причина - дешевое топливо.



Я посчитал, что мое удовлетворение нельзя назвать полным. Мне хотелось продолжения банкета поэтому зашел таки в хипстерсоке заведение с желанием познать топовые цены и то, что я могу себе позволить в этой явно бюджетной стране на сэкономленные деньги.



Меня привлекало то, что заведение винное… и в нем непросто было получить место за столиком. Пришлось подождать.



Меню мне очень понравилось. Оно выглядело креативным…



Поэтом я не стал, но с удовольствием заценил албанское вино…



Оно прекрасно!



К вину заказал ягненка. Вполне кашерно… но главным номером программы было всё же вино.



Я пошел в разнос. Официантами оказались два брата у которых я спрашивал о вине. Его щедро наливали по фужерам. Бутылки, точнее их этикетки, я лишь фоткал. Оба брата владеют этим рестораном и немного русским языком. По-английски говорят прекрасно. Узнав, что я русский, впали в своего рода экстаз. Между первой и второй промежуток был небольшой.



Тот вечер был томный. Два брата стали меня щедро угощать бухлом покрепче. Потом мы соображали уже в пустом ресторане на двоих. Оперетив явно затянулся. Я узнал много интересного.



Чуваки прожили лет 15 в Канаде. Английский они освоили там и там же подняли бабла, которого хватило на открытие приличного ресторана в этом славном месте. Нашумевшая албанская мафия нынче в этом деле не помеха. Говорят они по-немецки, по-итальянски и лишь немного по-русски, учили его в школе. Их родители говорят по-русски значительно лучше. Предприимчивые албанцы завидуют сильной завистью туркам по части их успехов в области туризма. У приморских албанцев есть национальная идея - добиться того же. Они уверены, что ключ к успеху это именно многочисленные русские туристы, которых пока здесь очень мало. Они надеятся, что как только сюда приедут безбашенные русские в большом количестве, цены подскочат до небес и начнется отличная житуха благодаря полученным барышам. А пока тут в подавляющем большинстве скромные в плане щедрости и очень требовательные, особенно к еде и вину итальянцы. С ними, со слов предприимчивых братанов, впечатляющей прибыли, увы, не светит. Боюсь, что это иллюзия… как бы курорт не испортился. Но в целом к русским албанцы, во всяком случае те из них, кто работает в туристическом сервисе, относятся с большой симпатией - это факт. Поговорили мы и о политике… Скажем так, России они тоже симпатизируют и не симпатизируют НАТО, что меня удивило.



Наел и напил я на ужасную сумму - на целых 16 ЕВРО.



Расплатившись и оставив щедрые чаевые побрел по ночному городу в свой номер спать. Завтра перебираюсь в Грецию.

По моей задумке с албанского городка Саранде я планировал легко и непринуждённо перебраться на пароме на греческий остров Корфу. Но всё пошло наперекосяк.

Дорога в Грецию.

Очень рано встал и застал на завтраке группу райдеров из Польши. Как и они, я навьючивал свой мотоцикл, так как завтрак в такую рань ещё не был накрыт. Разговорился с лидером этой славной группы мотопутешественников. Беседа была очень содержательной.

Чувак из Польши возит группы по Балканам уже более десяти лет. Он и не молод… По его мнению Албания - это самая интересная страна на Балканах для мотопутешествий. Я поделился с ним своим опытом навигации в этой стране и поинтересовался тем, как мне быть, если я хочу проехать по самым красивым и интересным местам. Его совет был таким - обзаведись мотоциклетным гидом в лице албанца или присоединись к подходящей группе. В одиночку, без знания языка и козьих троп будишь много блудить и это рискованно. Что интересно, он сам тоже не знает албанского, но он знает правильных албанцев, которые и помогают ему, а он в свою очередь помогает своим клиентам. Мне показалось, что этот поляк из числа военных, поэтому и знает правильных албанцев. Албания как и Польша - страна НАТО.

Искушенный поляк справедливо заметил, что один день - этого явно мало для изучения страны. Нужно хотя бы три дня. Порекомендовал мне обязательно вернуться как-нибудь обратно в Албанию и присоединиться к подходящей группе. Свои услуги предлагать не стал.

Поговорили мы и про оснащение мотоцикла и про уровень подготовки для вождения в группе. Конкретно эти райдеры не ездят по дерзким маршрутам, так как в группе есть несколько пар на одном мотоцикле. Участки офроуда планируются, но их мало, а те, что запланированы, должен быть комфортным при прохождении. По сложным маршрутам он возит, как правило, интернациональные группы одиночных райдеров, так как чисто из поляков собрать достаточно большую дерзкую группу непросто. Но даже дерзкая группа делится обычно на две или даже на три части по наличию опыта и навыков вождения. Каждому выдается маршрут, который загружается в навигатор, поэтому крепление смартфона на руль моего мотоцикла - обязательная опция. ТомТом-ы там всякие не очень подходят. Маршрут прокладывается в зависимости от уровня подготовки участника. В каждой подгруппе в хвосте едет лидер, который на связи с руководителем группы. Мотоциклисты по грунтовкам едут исключительно своим темпом и могут сильно растянуться.

Основным местом формирования групп являются мотоциклетные выставки, фесты, тусовки. Интернет тоже может помочь, но тусовки куда более распространённый метод. Владельцы турэндуро сбиваются в клубы и именно в составе клуба накатывают технику вождения совместно катаясь по выходным в своих странах. Самая активная движуха в Германии, Франции и в Италии. Польша всячески старается влиться в эту движуху и черпает опыт у немцев. Это заметно по используемым мотоциклам. Если Харлей хочет продвигать свою линейку турэндуро, им стоит формировать подобные клубы или владельцы Панамерик должны вливаться в уже сложившуюся тусовку путешественников на этом классе мотоциклов.

Мне настоятельно советовали отказаться от концепции одиночных путешествий. Партнерство в турэндурных путешествиях обязательный элемент с точки зрения участников этой группы. Я сразу вспомнил про свое участие в горных походах и переходах по тундре в молодые годы.



Была в группе одна украинская пара. Они переехали жить в Польшу давно, но являются патриотами своей страны и очень остро переживают происходящее на Украине сегодня. Во мне они распознали москаля так как я никогда не скрываю, что я переехал в Финляндию из России и остаюсь гражданином только этой страны. При этом я быстро нашел с ними нормальный тон для общения, так как Украина - моя Родина, хоть по паспорту и по приобщению к культуре во многом остаюсь русским, а по крови не украинец ни разу. В июне месяце 2023 года украинцы жили надеждой на успешное контрнаступление, поэтому с их уст звучала уверенность, что события на Украине должны вот-вот закончиться разгромом пришельцев. Я сказал, что было бы здорово, чтобы все это поскорее закончилось хоть чем-то… Группа поехала своей дорогой, а я чуть позже своей.

Приехав в порт узнал о том, что мой паром отменили. Причина - шторм в проливе, который следует пересечь на пути в Корфу. Паром небольшой, поэтому штормов боится. Деньги за билет мне вернули.



Ничего не оставалось кроме как поехать в сторону сухопутной границы с Грецией и перебраться на заветный остров из греческого порта Igoumenitsa. Ехать до паромного терминала через границу чуть больше часа… И я поехал.



Ехал вдоль какого-то залива по дороге SH98, которая мне показалась интересной. Это была фермерская дорога вдоль сельскохозяйственных угодий.



Она была в меру извилистой, узкой и пустынной, т.е. почти без трафика.



В какой-то момент я разглядел в дали большой крест решив, что это и есть уже территория Греции



Албанский погранпост был пустынным, а оформление быстрым.



На греческой стороне выстроилась очередь. Ехать вперед было бесполезно, так как все водители с паспортами своих многочисленных пассажиров итак шли вперед покинув свои авто сразу после остановки в очереди.



Отсюда не видно того, что творилось у единственного окошка на паспортный контроль. Таможенный контроль вообще отсутствовал. Толпа людей не стояла организовано в очереди, а буквально роилась. Люди были разбиты на две части - растерянных и нахальных. Растерянными были зарубежные автотуристы, нахальными были албанцы. Последних было подавляющее большинство. У меня сложилось впечатление, что границу пройти невозможно так как албанцев постоянно прибывало и каждый из них стремился быть первым у единственно работающего маленького окошка. При этом, из любого места этой очереди хаотически отъезжали автомобили, управляемые самыми нахальными и соответсвенно успешными участниками процесса. Все отбывающие из очереди автомобили были на албанских номерах.

Греческие пограничники даже не пытались упорядочить эту очередь. Я был в отчаяние покуда вдруг не увидел одного греческого пограничника вне здания погранпукта. Набравшись духа подошел к нему и максимально вежливо поинтересовался стоит ли мне продолжать стоять в этой очереди так как я не умею работать локтями на достаточном уровне, чтобы превзойти албанцев на подступах к окошку и нас тут таких неприкаянных с десяток душ. Греческий служивый дядечка оказался понимающим и ответственным товарищем. Он прошелся взглядом по толпе, вычислил в ней путем опроса не албанцев, их было человек пять, если считать только водителей. Собрав у нас документы, попросил стоять и ждать у закрытого окошка. Дальше он выносил нам оформленные документы и мы по очереди покидали этот чумачечий погранпост. Я в этой спонтанно организованной очереди оказался вторым. Первым уехал немец с большим семейством.

Освободившись от пограничных формальностей, я почувствовал свободу в передвижении и направился искать место погрузки на паром дабы на нем добраться таки на остров Корфу.

Первый день в Греции и очередная переправа.

До это момента я курсировал с мотоциклом только между Хельсинки и Таллином, это не считая мелких островов, что разбросаны вдоль финских или эстонских берегов. В этот раз я оказался в греческом городе Igoumenitsa, откуда налажено паромное сообщение во многие порты Греции, Албании и Италии.



Обычно я бронирую место на пароме заранее, но не в этот раз…



На паромах нередко места для размещения мотоциклов ограничены и можно легко пролететь как фанера, особенно в сезон. Июнь не считается разгаром сезона, но все же риск был.



Греческие порты, как и многие другие на Средиземноморье, пригревают в своей акватории рыбаков.



Наступил тот момент, когда рулить не надо, можно лишь любоваться открывающимися видами.



Направление на Корфу не выглядело особо востребованным, во всяком случае, в это время.



Зато погода была вполне курортная. Тепло, солнечно и совсем не жарко. Вчерашние дожди позабылись напрочь.



По традиции на пароме разговорился с попутчиками. В этот раз ими опять оказалась парочка, путешествующая на одном мотоцикле. Милейшие люди! Разговор оставался в рамках традиционных тем - откуда, куда и как это возможно с девушкой на одном мотоцикле без коляски или прицепа. Парочка тоже из Румынии.



Вторым моим собеседником оказался священник, работающий клириком на Корфу. Средних лет батюшка оказался выходцем из Украины. В Греции служит давно, общаться с ним было очень приятно. Он дал мне множество толковых советов, так сказать, на дорожку. Человек интересный и искушенный как собеседник. Мы обсудили множество тем и все в рамках взаимного уважения, понимания и сочувствия.



Показалось, что путь до одноименной столицы острова пролетел в момент. Кстати, Корфу - это итальянское название острова. Греки называют его - Ке́ркира, что сильно меня путало при покупке билета на этот паром.



Очень люблю суету перед съездом или сходом на берег. В отличии от больших скандинавских паромов, тут все идут одним потоком, и машины, и пешеходы.



Нигде не задерживаясь я доехал до запланированного заранее кемпинга. Мой скит показался вполне уютным и комфортным. Меня ждала беззаботная курортная житуха в течении трех дней.



Кемпинг расположен совсем рядом с морем.



Мне это место показалось прям райским. Кстати, в июне море холодное, но я удачно разместился на восточном берегу острова, который обращен к континентальной части Греции и с этой стороны острова вода теплее и спокойнее.



Это не первый мой визит в Грецию. Прошлый раз я был здесь в 2005-м году и эти практичные тапочки приобрел именно тогда.



Ещё тогда я всей душой полюбил Грецию и омывающее её берега море. Тогда это был остров Лефкас.



После омовения в Ионических водах я отправился исследовать местную кухню. Особых ожиданий от общепита в кемпинге у меня не было, ровно как и наводок, куда податься дабы вкусить наиболее достойные местные блюда. Но я был счастлив присесть на этой трассе. Мне понравился вид…



Официантка была похожа на матушку, которая проявляла искренне радушие. Она быстро убедила меня в том, что на Корфу стоит попробовать розе. Я с легкостью отдался в её заботливые руки.



Прошел почти год с тех пор, как я пишу эти строки, поэтому не вспомню название приготовленного мне блюда. А вот вкус помню хорошо…



Это была тушённая говядина в овощах. Мне очень понравилось!



Запечённая щедро приправленная картошка подавалась отдельно.



Традиционный греческий десерт был просто волшебным на вкус. Реально таит во рту и вкусный очень. Бороду и усы отмывать от меда приходилось с усердием.



Греция очень щедрая страна на виды, вкусы и запахи…



Основной вид промысла на острове - оливковые рощи.



Сытый и довольный я пошел прогуляться вдоль пляжа надеясь насладиться закатным небом.



Берег плотно освоен всякого рода развлекухой, как правило питейной.



Но несмотря на активное присутствие барыг, паразитирующих на прибрежной привлекательности, тут вполне живописно и уютно. Место называется - KARDA BEACH CAMPING & BUNGALOWS



Бунгало, что возле Edem Beach Club стоят наверняка подороже, но с дамой сердца я бы остановился именно в них.



Из прибрежных бунгало примерно вот такой видос



Между бунгало и заходом в воду проложены тропинки



Пляжный клуб оказался веселым местом



За умеренную дозу джина с тоником там просят примерно вот такие деньги



С наступлением темноты обстановка стала вполне томной…



Меня занимал не столько алкоголь, сколько местные музыканты. Играли и пели задорно, исполняли что-то такое вполне приджазованое переходя легко и непринуждённо то на классику рока, то на диско.



Начало было вполне впечатляющее. Я чувствовал себя не столько искателем приключений, сколько отпетым курортником и меня это вполне устраивало. Наутро запланировал прогулку по столице острова следуя полученным рекомендациям и интуиции.

Я наметил на острове Корфу посещение одноименной столицы, следуя совету моего русскоговорящего попутчика из числа православных клириков, работающий в местной, очень почитаемой церкви, о встрече с которым упомянул выше.

Столица Корфу (Керкира).

Из кемпинга выехал не очень рано. До столицы из кемпинга ехать минут двадцать, не более. Оделся по местной мотоциклетной моде - шорты, футболка, шлепанцы и шлем. Погода вполне позволяла ехать в таком виде, в июне уже жарко. Припарковался без проблем где-то вдоль прибрежной улицы и осмотрелся.



Первое впечатление оказалось сумбурным, но сразу почувствовал, что город похож скорее на что-то итальянское, чем на греческое. Главное достоинство домов вдоль береговой линии не в их фасаде, а в виде из окон жилых помещений.



Вполне можно было бы припарковаться прямо у берега, на городском пляже, если бы я вовремя отвернул в нужный карман и спустился вниз к морю.



Здесь горожане абсолютно спокойно окунаются в ионические воды.



Оценив приморскую привлекательность города Корфу, направился в его центральную часть. На подходе доминантой была крепость, что провоцировало мой интерес к истории острова и его столицы.



Греческое старинное название острова - Коркира (Κόρκυρα) и он «считается островом Схерия (Σχερία) у Гомера, и его ранние обитатели звались феаками. Во времена, без сомнения, более ранние, чем основание Сиракуз, остров был заселён поселенцами из Коринфа и, возможно, ещё раньше эмигрантами из Эретрии».

Должен признать, что вся эта информация о древней истории острова, черпаемая мною из Википедии для меня как китайская грамота. Я не на столько образован, что бы понять, кто такие эти феаки. Гомер - имя знакомое, но Пушкина я знаю куда лучше, или Высоцкого…



Тем ни менее, я продолжал продвигаться в глубь города почитывая Википедию и любуясь великолепными видами.



История нашей эры мне куда более понятна и тут выяснилось, что «во время разгрома Византии крестоносцами остров захватили генуэзские корсары (1197—1207), но были изгнаны венецианцами. В 1214—1259 годах островом владел греческий Эпирский деспот.»

Тут стоит уточнить, кто это такие греческие деспоты… и не только греческие. Не путать с деспотами семейными, подъездными, дворовыми, офисными, школьными и т.д. «Деспот (от греч. δεσπότης, «владыка») — высший придворный титул поздней Византийской империи, введенный в середине XII века… важно подчеркнуть, что данный термин технически неточный: титул деспот не был наследственным и не был характерен для определённой территории. Даже в так называемых «деспотатах» (Эпирском, Морейском, Сербском и во многих других) сын деспота мог преуспеть на территории своего отца, но не мог владеть титулом, если этот титул не был подтвержден государством, под чьим сюзеренитетом находилась территория» Кому интересны все особенности такого вот титутула, в Википедии про это подробно изложено…

Затем островом Корфу завладело (1267 год) Неаполитанское королевство. Остров постоянно подвергался частым нападениям искателей удачи, и решил в 1386 году вверить свою судьбу Венеции. В 1401 году Венецианская республика объявила его формальную независимость». И тут, уже в Греции, опять венецианцы с которыми удобно и главное - безопаснее! Полагаю, что именно по этой причине остров и особенно его столица кажутся ну ооочень итальянскими.



С этими мыслями я вошел в старый город, где хозяйничают уже современные торгаши, последователи или даже потомки тех самых венецианцев.



Я двигался к храму, в котором служил клириком мой попутчик на пароме из Игуменицы в Корфу. Этот храм, точне - его колокольня, это вторая доминанта в городе.



Храм очень почитается на этом острове. В Википедии сообщают о нём следующее:

«Собор Святого Спиридона — православный храм Керкирской митрополии… Освящён в честь святителя Спиридона Тримифунтского, считающегося покровителем острова. Находящиеся в соборе мощи святого являются одной из наиболее чтимых святынь Православной церкви.» Во как!



Я пришел почти к самому окончанию службы. Здесь литургию начинают рано… День был воскресный, народу в храме много, служба торжественная. По окончанию литургии и причастия прихожане подходили к мощам Святого Спиридона и приклонялись им.



Внутри фотографировать нельзя. Я провел в храме некоторое время и вернулся на улицы города после короткого общения со знакомым мне клириком. Он благословил меня на удачное завершение путешествия. Было приятно…



Проходя мимо музея азиатского искусства я вернулся к изучению истории города.



Из Википедии вычитал о том, что «город был основан в VIII в. до н. э. греческими колонистами из Коринфа. В VII—VI вв. до н. э. город отстоял попытки Коринфа лишить его независимости. Найденные археологами на территории Керкиры остатки древнего храма Артемиды относятся к 590 году до н. э.

За право обладания Керкирой спорили римляне, византийцы, готы, венецианцы, турки, французы, англичане: в 229 году до н. э. Керкира был упомянут как греческий город на территории Римской империи; в период 1204—1210 и 1386—1797 годы город входил в состав Венецианской республики; в 1716 году город был осаждён войсками Османской империи, но благодаря Маттиасу Иоганну фон дер Шуленбургу не был сдан неприятелю»



«В 1797 году город стал столицей французского департамента Керкиры, а два года спустя после Средиземноморского похода адмирала Ушакова город и образованная Республика Семи Островов попали под протекторат Российской империи.» Не думаю, что в этой связи есть повод называть сеи места Новороссией…



«С 1807 по 1814 годы город в составе Иллирийской провинции вновь находился в юрисдикции французской Первой империи, а после подписания в 1815 году Парижского мирного договора Керкира, как столица Ионической республики, оказалась под протекторатом Великобритании.»



«В 1864 году, после образования Греческого государства, город, как и весь остров, были подарены Великобританией греческому королю Георгу I.
Все завоеватели, пытаясь оставить город за собой, строили множество дворцов и крепостей, поэтому Керкира сочетает в себе множество разных культур, в первую очередь — греческую, английскую, французскую и итальянскую.» Я пытался разглядеть сие многокультурие в этой розовой церквушке Панагия Мандракина.

Следующим моим объектом изучения стала Старая крепость (Корфу).



Называется крепость по-итальянски Па́лео Фрурио (итал. Paleo Fryrio — «старая крепость») Если верить Википедии, «первоначальные постройки этой крепости заложены в VIII веке византийцами, а достраивалась она венецианцами и англичанами. Последние постройки относятся к XIX веку», т.е. крепость не особо-то и старая…

В крепости, прямо при входе через первые ворота, есть экспозиция фресок.



Я не знаю, какое именно отношение они имеют к этой «старой крепости», вероятно, это наследие тех самых византийцев, которые её заложили… «по всей видимости, они же построили защитную стену со стороны суши и выкопали первый ров».



«Венецианцы достроили крепость. В 1550-59 годах они укрепили византийские стены и вырыли канал Контра-Фосса, тем самым превратив мыс в искусственный остров, перейти на который можно только по подъёмному мосту.»



«Когда над венецианцами, контролировавшими Керкиру, нависла угроза со стороны Османской империи, началось активное укрепление города. В это время были сооружены новые бастионы, построены западные ворота, увеличен и расширен ров. Для создания второй оборонительной линии был выкопан ещё один ров с внешними стенами. Но существовала и третья линия обороны, проходящая вокруг двух высоких точек местности. Стороны этих возвышенностей были зачищены до гладкой поверхности скалы, что сделало их практически недоступными для захвата врагами.»



«Второй период (XVI—XVIII века) развития Палео Фрурио начался с полного завершения строительства (1546—1588 гг.) и закончился вкладом следующих владельцев Керкиры — англичан. До наших дней дошли два бастиона этой крепости, на которых написаны имена итальянских инженеров Мартиненго и Саворньяна. Англичане не только строили здания, но и вносили архитектурные дополнения в уже построенные объекты. К таким строениям относится церковь Св. Георгия (1840 год) с дорическими колоннами.»



Многие храмы и здания не сохранились — в частности, дворец венецианского наместника. Зато полно цветов...



Продвигаясь дальше, мне попадалось то, что сохранилось хорошо…



Это мое путешествие, как никакое другое, уж очень богато посещениями всякого рода крепостей и замков



Мне это интересно, хоть я и не являюсь большим любителем всякого рода фортификаций



И тут я обнаружил, что эта цитадель была еще и средством оказания помощи морякам при навигации, что куда мне ближе



Всегда радует, когда люди выбирают между войной и торговлей - торговлю.



Корфу или Керкира - это привлекательное место для любителей проводить время в море



Маяк сие и символизирует, на мой взгляд…



С Божьей помощью я взошел на вершину мило беседуя с двумя молодыми британками, наслаждаясь их прекрасным произношением и пытаясь у них выяснить, почему на греческих островах так легко встретить бритов…



… и что эти бриты думают, о том, почему здесь теперь так мало туристов из России. Беседовать было интересно. Британки были ко мне дружелюбны, мы шутили, они про британцев, я про русских, про старых, новых и даже самых новых.



На спуске с вершины этой крепости вспомнил и про то, что было бы здорово отобедать и тут мне попался симпотный указатель на правильное место



Я уже не так интересовался историей крепости, как тем, где же тут клубятся заезжие яхтсмены. Речь о яхтах парусных, а они, как правило, куда скромнее и брутальные мегаяхт.



Обнаружить их было несложно.



С волнующим ожиданием пробирался сквозь крепостные стены и бастионы к заветному месту.



Я знаком с этой породой клубарей. В хорошей еде они знают толк.



Уже на подходе чувствовал, что иду в правильное место.



До того, как увлекся мотоциклом, я учился ходить под парусом и делал это как раз на греческом острове, но на другом, на Лефкасе и в компании тех самых британцев. Было здорово!



В "клубном" ресторане в это время года не особо-то и многолюдно. Меня приняли как родного!



В таких местах напоят и накормят хорошо и вовсе не обязательно, что за очень дорого.



В этом месте реально кайфанул от хорошего вина и еды. Начал с татр-тара из тунца.



Вкушал не торопясь, разглядывая пришвартованные яхты и людей, которые пришли на них на этот остров. Публика - отличная, тоже скитальцы, как и я, и многие из нас…



После тар-тара при мне «открыли» запеченную средиземноморскую рыбку, скорее всего дараду… или сибаса, я уже не помню. На вкус они одинаковые.



Но главное - это соус! Что-то на основе оливкового масла и меда, что очень по-гречески, и лимона, что уже по-итальянски.



Это не традиционная греческая еде, как мне потом объяснили. Это приморское местное лакомство…



На борту круизных яхт едва ли такое приготовят, особенно в переходах. Но уверяю, член экипажа с талантом повара - ценнейший человек на борту.



В кулинарном плане это был замечательный день. Он и в целом был очень хорош!



Как это порою бывает, хороший обед закончился братанием с официантом. Не удивлюсь, если он член какого-либо экипажа, не исключено, что в роли кока.



Я провел в этом аппетитном месте часа полтора или даже два.



Уходить не хотелось. В Хельсинки в яхт-клубах тоже хорошо, особенно в хорошую солнечную погоду, но здесь все же как-то по-особенному хорошо.



Покидая насытившись крепость я думал, куда мне податься дальше. Всего в городе две крепости - старая и новая «Нео-Фрурио (XVII в.), в связи с чем город в период средневековья часто именовался Кастрополис (город-крепость).» Но во вторую крепость я не пошел…



«Керкира является местом пребывания ряда консульских учреждений иностранных государств и духовно-административным центром православной митрополии Керкирской, Паксийской и Диапонтийских островов, а также католической архиепархии Корфу, Занте и Кефалинии.»



«В 2007 году исторический центр Керкиры включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО (объект № 978)» не хухры-мухры!



Городок определенно изящный



Меня искренне удивило, что в Греции есть на столько итальянский город.



Я вернулся на торговые улицы.



Тут чего только нет, как и положено в туристических местах. Мне больше всего понравилась зелененькая бйсболочка… но купил бы теракотовую.



Больше всего я люблю курортные шляпы. Обычно ношу их в Италии.



На мотоцикле с ними не удобно, бейсболка практичнее и уместнее. Но я так ничего и не купил…



… хоть и купить чего-то такого мне хотелось. Например, десерта!



Мимо киоска с джелато пройти было невозможно. Это и был мой десерт…



Самым атмосферным местом мне показалась площадь перед собором Панагия Спилиотисса. Я поинтересовался в Википедии и узнал, что этот «собор был построен в 1577 году на месте древней церкви в честь святого Власия Севастийского. В XVIII веке он был реконструирован в барочном стиле. В 1841 году собор стал кафедральным храмом Керкирской митрополии Элладской православной церкви.

Двумя главными святынями собора являются — икона Божией Матери Спилиотисса («Пещерная») и мощи блаженной Феодоры, перенесённые в 1460 году в Корфу.»



Я стал пристально рассматривать обращенные окнами к морю дома.



Большенство из них не особо-то ухожены, но жить в них должно быть приятно.



В гавани ждал возвращения пассажиров круизный лайнер. Вот, думаю, как бы было хорошо на таком теплоходе работать и заходить в этот славный порт время от времени.



Во второй половине дня отправился на мотоцикле обратно в кемпинг, где искупавшись в море отправился на ужин. Курортная жизнь продолжалась по плану. В этот раз заправлялся местным пивом.



В кемпинге кормят куда проще



Но тоже вполне съедобно, даже вкусно.



На следующий день я запланировал катание на мотоцикле по всему острову с заездом в интересные места.

Утро в кемпинге было приятным, т.е. тёплым и солнечным, и я устроил себе скромный завтрак из местной «Пятёрочки».



Этим дело не ограничилось… Устроил себе ещё и постирушки.



Вся эта техника один в один как у меня на работе, на круизом лайнере, вот только в кемпинге за её использование требовалась оплата.



Развесив на солнышке выстиранные вещи, отправился в дорогу, не сидеть же с мотоциклом в кемпинге. В этот раз я решил обследовать остров Корфу (Керкира) вдоволь по нему покатавшись.



Дороги на острове отменные, они почти все с идеальным покрытием …



Я перестал особо рваться на проселок. Почти повсюду на съездах с асфальта висят запрещающие знаки или установлен шлагбаум.



Что радовало, так это панорамные виды на море.



Не особо торопился, поэтому часто останавливался полюбоваться и сделать фотографии.



Рулить приходилось активно, прямых участков немного, а те, что есть - короткие



Плотного трафика не наблюдалось, хотя фуру тут догнать вполне возможно.



На серпантине плестись за фурой дело малоприятное. Уж лучше остановиться и дать ей уехать подальше. Бывает, что фура пропускает попутчиков вперед великодушно заезжая в карман.



Немного о своем летнем экипе. Отправляясь в Грецию я понимал, что тут запросто можно упариться разъезжая летом в полной экипировке. По этой причине я отказался от любимой кожаной курки и приобрел текстиль. Но останавливаясь на несколько дней, я старался избавляться и от текстильной куртки. Для этого у меня была с собой черепаха, в которую я вставлял ту же защиту, что и в текстильной мотоциклетной куртке. Поверх одевал футболку с длинным рукавом. Особенно полюбил белую синтетическую продуваемую футболку, приобретенную в Мексике. В этом комплекте ехать кайфово и не так легкомысленно как в шортах и алкоголичке. Вместо мотоштанов и мотобот ездил в трэковых и вот это, хоть и было легкомысленно, зато невероятно удобно!



Доехал и припарковал мотоцикл в тенёчке на первой запланированной точке.



Я оставался верным традиции делать восхождения, которые на моем маршруте были в большинстве случаев к замку или к крепости.



Тропа была не очень длинной и с живописными видами.



Днем очень жарко, именно поэтому подниматься непросто. Там, где тропа вела через лесок было идти куда легче, но большая часть непродолжительного пути проходила вдоль камней, что создавало совершенно другой микроклимат.



Тень - это ощутимое благо в этих местах летом



Кстати, её иногда создавали и камни



При этом, в такую жару участников восхождения было достаточно много. Их привлекают открывающиеся виды…



… а так же ожидания увидеть на вершине что-то особенное. В данном случае этой особенностью была древняя византийская крепость.



Меня вдруг взволновал совершенно другой вид - вид на дорогу без асфальта.



Это короткий участок к дикому, как я полагал, пляжу… Меня этот факт сильно возбудил и я задумался о поездке по этой дороге, как только закончу изучение замка.



Оказавшись на вершине я понял, что от замка остались по большей части развалины.



Единственной сохранившейся постройкой являлась церквушка. Для кого-то это культовое место, но для большинства - лишь источник вожделенной тени. В Википедии я узнал, что эта «…церковь посвящена Архангелу Михаилу и построена на месте раннехристианской трехнефной церкви.»



Я зашел во внутрь миниатюрной церквушки и вспомнил Отче наш… Здесь это вполне уместно.



Большенство людей стремились к верхней точке и как выяснилось, меня и тут, на острове Корфу на пути к вершине сопровождали поляки.



Пристроившись в тени, отбрасываемой Архангелом Михаилом, я решил почитать в Википедии про это место. На русском языке статьи в Википедии нет, поэтому пришлось читать на английском или на украинском, что было непросто без помощи переводчика из-за терминологии. Можно найти статью на русском в интернетовском путеводителе. Здесь привожу перевод фрагментов из Википедии:

«Ангелокастро (греч. Αγγελόκαστρο (Замок Ангелоса или Замок Ангела); венецианский: Кастель Сант-Анджело) — византийский замок …. Он расположен на вершине самой высокой вершины береговой линии острова на северо-западном побережье недалеко от Палеокастрицы и построен на особенно крутой и каменистой местности. Он стоит на высоте 1000 футов (305 м) на крутой скале над морем и обозревает город Корфу и горы материковой Греции на юго-востоке, а также обширную территорию Корфу на северо-востоке и северо-западе».

Значит это всё же замок, не крепость, т.е. в нем были и жилые строение… Ниже три снимка с GoogleMaps.



«Ангелокастро – один из важнейших укреплённых комплексов Корфу. Он образует акрополь, который обозревал регион вплоть до южной Адриатики и, следовательно, представлял собой огромную стратегическую точку обзора для владельца замка. Расположенный в неприступном и стратегическом положении, Ангелокастро на протяжении многих столетий играл важную роль в судьбе острова.»



«Западная, северо-западная и южная стороны замка защищены крутым уклоном. Его фундамент, возможно, был византийским, но, учитывая его размеры, включение его необычайной природы в дизайн укреплений не является типично византийским и следует традиции небольших, но практически неприступных крепостей, которые включают в свой дизайн выдающиеся природные элементы.»

Статья большая, копипастить её всю сюда не буду… Пережила крепость множество разных периодов в истории острова, начиная с Анжуйского периода в начале XIII века и потом Венецианский и Османский. «Ангелокастро был одним из трех замков, защищавших остров до венецианской эпохи (1401–1797). Замки образовали оборонительный треугольник: замок Гардики охранял юг острова, замок Кассиопи - северо-восток, а Ангелокастро - северо-запад.»



«С появлением современной войной техники значение замка снизилось, и постепенно он пришел в упадок. Время сделало с замком то, чего не смог бы сделать ни один честолюбивый завоеватель. Однако, с 1999 года офис 8-го Эфората византийских древностей Греции на Корфу при поддержке Министерства культуры Греции и Европейского Союза предпринял программу реставрации.»

Если бы реставрацией занялись немцы, то замок бы отстроили заново целиком и полностью. Для справки: «Начиная с 1999 года замок был закрыт для публики на раскопки и реконструкцию. С 2018 года входная плата составляет 2 евро. Замок закрыт по средам.»



Сила природы ощущается в этом месте куда мощнее, чем потуги человека



Эти цветы на Корфу повсюду и здесь водятся пчёлы. В общем, в Греции всё есть и это меня радовало!



Я начал спуск, который поначалу не сразу вывел меня на выход



Я оказался в прохладном гроте



Как утверждает англоязычная Википедия «… крошечная часовня, посвященная святому Кириаки, которая также служила скитом. Часовня была создана путем раскопок в скале и поэтому представляет собой пещероподобное сооружение. Внутри часовни есть картины, датируемые 18 веком. В этом же районе жил отшельник.»



Еще наверху этой скалы есть источник воды, что не менее важно, чем наличие культовых сооружений.



Пора спускаться вниз



Не смотря на летнюю жару, сюда прям не зарастает народная тропа.



Спускаться приятнее, чем подниматься. Обширные виды тому подспорье



Внизу меня одолели вполне земные страсти и я поддался привычному чревоугодию.



А ведь я тут спонтанно запланировал себе эндуро-активность… Ну-ну!



В кемпинге мне рекомендовали попробовать само-самое местное блюдо. В самом кемпинге его не готовили, а здесь пожалуйста!



Мне бы стоило посоветоваться с присевшей рядом британской группой туристов, а лучше с их гидом. Они, попив водички, ушли в более изысканное место обедать… Я это понял из их беседы.



Поздно было ретироваться, так как с голодухи я сразу же разместил свой заказ.



Блюдо простое и вкусное. Наевшись софрито и расплатившись с официантом, я стал обсуждать с ним то место, к которому собрался спуститься, типа - там можно искупаться или нет. Официант отнесся к моей идеи спуститься по грунтовому серпантину в одиночку на мотоцикле как к чему-то неприемлемому. Он так темпераментно отговаривал мне туда ехать, что мне казалось ещё немножко и он вызовет полицию, что бы меня эскортировали на выезде с этого места. Я аж опешил…

Дабы быть конструктивным, официант уговорил меня пересмотреть мои намерения и поехать в куда более привлекательное, с его точки зрения место и я проложил маршрут. Там и дикий пляж, и красивые места, в общем я решил не спорить с местным дядечкой и отправиться, куда следует, а не куда хочется.



Проехав асфальтированные серпантины опасаясь лишь того, что упрусь в фуру, а не свалюсь в очередной раз с мотоцикла въехав в труднопреодолимую колею на грунтовке, я добрался до очень атмосферного места.



Это деревенька называется Афионас. Попасть на Корфу и не посетить этот место - это примерно то же самое, что посетить Венецию и не увидеть Гранд канал. Именно так утверждают путеводители.



Афионас - это единственная деревня, центр которой построен не в традиционном венецианском стиле Корфу, а в типичном стиле Эгейских островов - белые домики с голубыми ставнями и дверями.



На улицах было пустынно, жителей не видно вообще, лишь редко встречающиеся туристы, которых сюда направляют путеводители и старательные официанты, как, например, меня.



Немноголюдность этого симпатичного места мне очень понравилась. Возможно, что в августе или вечерком здесь куда более активная движуха…



Если вы задумали фотосессию с участием любимой красотки, то вам точно сюда! Бэлла модела прям просится в кадр…



Вместо злого эндуро-преключения под палящим солнцем, я тут топтал в тенечке свои трэкинговые ботинки…



… и фоткал цветочки. Ужас!





Брутальными тут были только некоторые черепичные крыши …



… и зачуханые сарайки.



Имеется в деревне отмеченная крестом вершина! В Греции крест установлен почти на каждом пупыре… Почитают Господа! Не случайно здесь так умилительно хорошо.



За созерцаниями тоже сюда, но лучше под вечер. В середине дня желающих мало - печёт солнце.



Этот остров и конкретно это место хорошо для свадебного, а не эндуро-путешествия.



Мне здесь нравилось, но было ощущение, что я занимаюсь каким-то уж слишком праздным времяпровождением.



Я люблю такие места, но здесь хорошо с милой девушкой и не понятно, что тут делает одинокий райдер.



Если вы хотите покатать свою девчонку на мотоцикле по красивому острову, то вам на Корфу. Место вполне романтичное и прокат мотоцикла в Греции не проблема. Если сильно и заранее напрячься, то и визу получить тоже можно. Поломники получают, я это точно знаю.



Верхом праздности стало посещение сувенирных лавок.



Их тут достаточно много и они органично вписаны во всю эту милотень



Всевидящее око - любимый фетиш



И еще тут можно приодеть свою красотку в комфортное для этих мест и изящное одеяние.



Бойкая торговля обычно у храма. Из путеводителя я узнал, что «согласно археологическим исследованиям, деревня Афионас была построена в VI в. до н.э., потом была разрушена и отстроена заново в VI в. н.э. Тропинка, ведущая из деревни к историческому порту "Порто Тимони", выводит к пляжу, где, согласно версии археологов, мог располагаться порт феаков - древнего народа Керкиры, во времена, когда ими правил царь Алкиной.»



Морские традиции феаков получили тут бурное развитие…



Я большой любитель военно-морских музеев, даже деревенских… но в этот раз ограничился только уличной экспозицией.



В поисках брутальности в этом няшном месте



… пройдя через задворки…



… я вышел на ту самую заветную тропу к бывшему порту.



Это место считается на Корфу особенным и сюда народ тянется прям гуськом. Пляж хоть и дикий, но многолюдный.



На тропе я повстречал сладкую парочку, говорящую на великом и могучем и разговорился с ней. Дама была не юной, но симпатичной, элегантно одетой и в странной обуви для прогулок по крутым тропам.



Она меня на тропе и сфоткала. Моя же обувь оказалась вполне подходящей.



Дойдя до пляжа мы расстались. Дама дошла до пляжа во многом благодаря стараниям её провожатого, который был готов нести её на руках. Переодически она снимала свои модные сандали пытаясь идти босиком.



На пляж можно попасть и вплавь, если хватит сил. Еще с противоположного берега ходит водное маршрутное такси.



Пляж носит имя Святого Георгия, но его ещё называют "ледяной». Такое название из-за холодного, прям Адриатического течения, которое довольно часто попадает в эту бухту.



В момент нашего прибытия это течение в бухте явно присутствовало, поэтому искупаться желающих было мало …



Противоположный берег был еще холоднее и там в холоднющей воде плавали настоящие «моржи».



Как бывший житель южного берега Баренцева моря и нынче живущий на берегах холодного Финского залива погружение в ледяную по ощущениям воду для меня не было проблемой. С британскими «моржами» я вдоволь попрыгал с торчащих из воды скал и поплавал в обжигающе холодной воде. Мои русскоговорящие попутчики лишь смочили ножки.



Можно было бы сходить по тропинке вглубь мыса до храма святого Стилиана, покровителя младенцев, построенного в естественной пещере, но я решил, что той рукотворной пещеры в развалинах замка было вполне достаточно.



На обратном пути я шел в одиночестве и с частыми остановками, дабы отдышаться и осмотреться.



Так как бредущей по хорошо знакомой тропе толпы в этот раз не было …



… я сбился с кратчайшего пути, о чем не пожалел.



Путеводитель утверждал, что «Афионас славится самым красивым солнечным закатом на Корфу, которым можно полюбоваться, сидя на лавочке на обзорной площадке у края обрыва…» Еще сюда можно было бы запросто доехать на моей турынде, но про это в путеводителях ни слова, во всяком случае в тех путеводителях, что мне попались в поле зрения.



Лавочка к моменту наступления заката была окупирована. Да у меня и компании подходящей в этот раз не было, чтобы вот так рассиживаться…



Тема спаривания тут повсюду, что умиляло.



Было чувство, что я заехал не совсем туда, куда планировал, но мне здесь нравилось!



Вернувшись в кемпинг попытался залить перед сном глаза



Официантка с которой я прям подружился, приберегла что-то новое для меня из местной кухни.



Горячее в кемпинге готовят из полуфабрикатов. Как меня уверили, овощи свежие, а запекалось блюдо в печке на здешней кухне, но изначально оно приготовлено в другом месте, так что передать благодарность было некому. Десерт тоже прибыл из кулинарии, вкусный невероятно!



Это был мой завершающий вечер на Корфу… Я не планировал это место для своей эндуро-практики незрелого турындовода, просто часто о ней думал. Именно таким я и представлял этот остров, как приют гедонистов со стажем, коим я и являюсь. Просто люблю сочетать эту свою слабость к наслаждениям по жизни с легкими дорожными приключениями. Слово «легкие» стоило бы подчеркнуть.

Для меня важно, что бы эти две стихии были в балансе. Только сплошной релакс - это слишком скучно, только кувыркания с мотоциклом - это слишком утомительно и местами даже опасно, особенно в одиночку, но ведь без этого не интересно. Не скажу, что погрузившись в эти мысли я прям заскучал, просто я думал, а как мне лучше спланировать моё следующее путешествие. С этим ментальным бременем и блаженным томлением в желудке я отошел ко сну.