Не извиняйся, я сам такой же

Да, ты прав. Галушки - это галушки и их я тоже пробовал. Действительно, сытные, настоящая углеводная бомба! Вероятно, я запамятовал, поэтому много фоткаю, что бы ничего не забыть. Спасибо, что уточнил и меня поправил.

Там в меню по-словацки и по-немецки написано правильно, а на английском сплошная галиматья. Это тут везде так, местные не знают английский, а под немецкоязычным игом были постоянно с короткими перерывами)

За ужином моя новая приятельница из Банска-Быстрица, та самая бойкая официантка, обсудив со мной мои впечатления от прошедшего дня и мои ожидания на следующий день любезно связалась с кем-то из своих друзей дабы навести справки. Основная ее рекомендация заключалась в том, что мне не следует соваться в Высокие Татры на словацкой стороне. Туда лучше ходить группой с проводником. Одному там стремно, особенно сейчас, когда район высоких гор официально закрыт.

Что бы насладиться природой и видами на Высокие Татры мне было настоятельно рекомендовано на следующий день отправиться в национальный парк под названием

Словацкий Рай.

Этот природный край расположен не совсем в Татрах. Он находится в так называемых Словацких Рудных горах, которые южнее Татр. Про эти места есть небольшие статьи в Википедии.



В этих Словацких Рудных горах, как утверждает Википедия, "преобладает среднегорный рельеф с отдельными останцовыми вершинами. На южных склонах преимущественно дубовые и буковые леса, на северных — хвойные. Имеются месторождения железных и медных руд, сурьмы, золота, магнезита… На территории парка имеется множество каньонов, долин, пещер и водопадов. Самый высокий водопад — Завойови (Závojový vodopád), составляет в высоту 70 м. Высота самой высокой точки территории парка (Предна-Голья) составляет 1545 м над уровнем моря. Другая высокая гора, Хавранья-Скала, составляет 1153 м. Самая низкая точка территории находится на отметке 470 м над уровнем моря."

Что бы добраться до этих мест мне пришлось проехать порядка 100 км из Банка-Быстрица до города Poprad по дороге c культовой для США нумерацией 66. Выехал рано наспех позавтракав бананами и йогуртом. Большую часть пути не останавливался…



… покуда не доехал до западной границы парка.



Мне предстояло подъехать к противоположной восточной стороне. Вокруг парка проложена отличная извилистая дорога.



С этой стороны в Zone C проложена отличная грунтовка, но она для велосипедистов



Транспортным средствам въезд запрещен, но можно пешком.



Подъезжая к парку, огибая его с севера, мне открылись виды на Высокие Татры. Участок скоростной трассы E50 вокруг города Poprad очень красивый благодаря виду на эти горы



Я огородами доехал до городка Spišský Štvrtok, в котором открылся вид на здание Муниципалитета с очень характерным для этих мест очертанием.



Дальше я проехал немного по дороге 536 и свернул в сторону Letanovce и далее навигация привела меня к парковке с шикарным видом на Татры



Я припарковался на развороте вместе со всеми приехавшими сюда автомобилями



Проехать в лес по грунтовке не рискнул так как весел запрещающий знак



Хотя дорога вполне позволяла проехать дальше до Letanovský mlyn, в переводе - Летановская мельница. Но тут раздолье только для пешеходов или велосипедистов.



Я на парковке переоделся в спортивное и присоединился к пешеходной публике. Велосипед я тоже люблю, как любое двухколесное средство передвижения.



Начало маршрута было очень комфортным, как обычно.



Очень предусмотрительно установлена колонка. Я заправил свою поилку. У меня и мыслей не было, что тут где-то есть бакалейная лавка.



Но я ошибался…



Быстро выяснилось, что тут имеется буфет, собственно это и есть Летановская мельница.



На меня указатель на буфет действовал магически. Мне захотелось еще разок позавтракать, более основательно.



Буфетная тропа меня поначалу завела в дачный поселок. Своего рода хуторок при мельнице.



Вид на кафешку действовал возбуждающе.



Вполне аутентичное строение ничем не напоминающее мельницу, ни снаружи…



… ни внутри.



Мне это место пришлось по вкусу.



Второй завтрак был вполне хорош - кофе с круасанами. Я часто именно так и завтракаю в рейсе на своем круизом лайнере.



Если честно, очень жаль, что сюда нельзя мотоциклистам. Тут бы явно можно было увеличить количество посетителей за счет мотоциклетной публики, думалось мне.



Пивовозка была лишь тому подтверждением



Налакавшись кофе я отправился на маршрут, который начинался у моста под названием Kartuziánsky



Мост был перекинут через речку Hornad. Именно эта речка, точнее её берега, сделают мой день. Но я пока еще об этом даже не подозревал.



Начало маршрута выглядело очень даже прозаичным, но вполне уютным и симпатичным.



План был такой - пройти пешком за каких-то там четыре часа всего-то 13 километров с перепадом высот в 646 метров. Плевое дело!



Настроение было боевое. Ноги больше не болели, я был готов карабкаться вверх. Первая часть маршрута до флажка подразумевала восхождение. На часах начало двенадцатого. К 16 часом должен точно обернуться.



Несмотря на навешенные цепи, тропа наверх казалась легкой.



Я конечно пыхтел, но чувствовал себя прекрасно, прям как на тропе пенсионеров.



Маршрут хорошо размечен, что радовало, блудить не придется.



Я достаточно быстро вышел наверх. Наверху шел прям как по дороге.



Вышел на полянку, где можно было отдохнуть в тенёчке. Если бы был с собой был бутерброд или курочка в фольге, разложился бы…



На дне желудка еще теплился круасанчик, поэтому не задерживаясь я побрёл дальше в поисках спуска к реке. Беседка осталась за спиной.



Размышляя о том, как бы тут было здорово на мотоцикле, прошел мимо очередного обжитого дачного хутора…



… и высмотрел как рояль в кустах хардиндурика. Значит тут катаются, но думаю, что туда мне лучше не соваться.



Вышел к тропе, которая тоже вела к реке, но она была односторонней. Как мне объяснили позже тропа эта очень крутая, поэтому по ней рекомендовано идти только вверх.



Тропа эта (обозначена зеленым цветом) очень популярна прежде всего наличием на маршруте водопада и обычно народ идет именно по ней. Т.е. я лапухнулся.



Подымаются по этой тропе ещё и к развалинам знаменитого здесь монастыря.



Я толком не понял, что именно здесь происходит реставрация или раскопки. Но с дядечкой - ученым я побеседовал на английском.



Кому очень интересно могут почитать на английском или при помощи Google здесь https://www.klastorisko.eu/en/



Дядечка - ученый на английском мне пояснял вполне понятно, но не столько о самом монастыре, сколько об этих местах. В общем, народ тут промышлял добычей руды и производством метала очень давно, задолго до распространения в этих краях христианства. Но не только метолом одним здесь славятся места. Здесь местные перцы под предводительством венгерских и немецких феодалов давали отпор монголо-татарам. Во как!

Меня же больше всего удивило то, что здесь на развалинах служат мессу



Реально, какой-то католический священник вел службу в присутствии молящихся верующих



На меня это произвело впечатление



Долго задерживаться не стал. Я не поломник, а просто бродяга.



Мне следовало выйти к тропе, которая поведет меня вниз к реке, к дальней оконечности, т.е. не срезая по желтому маршруту.



Приходилось всматриватьса в указатели



Мне следовало придерживаться зеленой разметки



Я любовался окрестностями и сокрушался, почему сюда нельзя заехать на мотоцикле.



Когда мимо меня пронеслась Нива с копателями в монастыре я окончательно уверился, что путь для мотоцикла сюда вполне реален



Со временем я сошел с дороги опять на тропу.



Мне следовало спускаться вниз и складывалось впечатление, что большая часть пути пройдена менее, чем за два часа. Я возомнил, что иду прям по-спортивному быстро.



Но главное - это не сбиваться с тропы.



Местами на развилках надо было быть внимательным



Попадались непродолжительные, слегка стременные участки



Но в целом идти было очень комфортно



Я наслаждался…



В какой-то момент было совсем цивилизовано



… и солнечно. Красота!



Попались даже ступени. Это был первый сигнал к тому, что дальше может быть круто.



Я возвращался в зону А



У меня было ощущение, что вдоль реки будет как-то вот так.



Но это не так. Река находится в своего рода каньоне.



Не я один вышел к старту финального участка на сегодняшний день. Прибыли и расселись по каякам водники.



С моста открывалась перспектива дальнейшего совместного с каякерами пути



Я взглянул на утес, с которого только что спустился к мосту.



Путь вдоль реки обратно к мельнице начался с навесной тропы вдоль берега. Прикольно!



Гребцы пошли вниз по течению вместе со мной.



Я думал, кто же быстрее - я пешком по тропе или водники сплавом по реке.



Второй час дня. Времени у меня полно. Можно идти неспешна, наслаждаться маршрутом.



Парк славится пещерами. Но это не пещера, а грот.



Не знаю, чей это образ… могу только догадываться. Выглядит неухоженным, это я деликатно выражаюсь.



Меня занимали водники. Пока мы придерживались примерно одного темпа.



Казалось, что мы так вместе и дойдем с ними до мельницы.



Я все думал, кому прикольнее - им или мне. С воды наверняка эффектнее проходить возле скал.



Мне зато были доступны стенгазеты, повествующие про местную флору и фауну



Речка, на мой взгляд, спокойная очень.



Я продолжал проходить беззаботную часть маршрута вдоль этой реки…



… любуясь её обрамлением.



Но меня ждали небольшие приключения, о которых я не подозревал.



Берега здесь все же крутые, поэтому на пути встречались крутые участки, преодоление которых потребовало обработки этого маршрута.



Поднимаясь вверх, я каждый раз спускался вниз к реке.



Но были и участки, которые проходились траверсом вдоль прибрежных скал. Это был для меня интересный опыт.



Проходя вдоль скал, всматривался в противоположный берег. Водники оказались быстрее на этом пути.



Иногда приходилось карабкаться, как-будто я в горах



Эффектно! Мне очень нравилось. Ноги мои меня в этот раз не подводили.



Уже третий час, а я с этими восхождениями на крутые берега прошел лишь четвертую часть завершающего участка.



Было впечатление, что большая часть тропы - это траверс, хорошо, что по ступенькам и можно держаться за навешанные перила.



Народу на тропе много. Похоже, что эти трудности мало кого останавливают.



Как пишет Википедия: На территории парка … имеется 300 км пешеходных троп, часто оснащенных лестницами, цепями и мостами. Удивительно, что вход в этот национальный парк бесплатный.



Вид с моста на речной пляж из гальки



Тропа переходила несколько раз с одного берега на противоположный



Спелеологов не встречал.



В Словацком Раю около 350 пещер, но для посещения открыта только Добшинская ледовая пещера, которая при протяжённости 1232 м является одной из самых больших ледовых пещер Европы. (Википедия).



Противоположный берег был не менее крут



Повстречал знак наподобие тех, что встречаются вдоль дорог, по которым гоняют безбашенные водители.



Он был интересно украшен. Крезанутых мамаш с маленькими детьми не повстречал. Детей на маршруте в этот раз вообще не было.



Падать здесь есть где, но вроде как в воду не так страшно.



Берега очень живописные почти на всем протяжении пути.



Близость скал очень чувствуется



На маршруте вроде как четыре подвесных моста



На одном из них я повстречал монашек, с которыми даже побеседовал немного. Помог молодой парень с переводом. С этого места уходила тропа вверх к развалинам монастыря.



Этот мост называется Lanova lavka...



… поблизостикоторого находится водопад Stakov. Надо было сбегать к водопаду, но меня смутило одностороннее движение на той тропе.



Лишь к трем часам я оказался на середине маршрута, что проходит вдоль реки



Траверс продолжался…



... и местами он казался прям бесконечным.



Подмывало попросить кого-то меня сфоткать на этих полках. Вид был бы героическим.



Селфи получались не столь эффектными.



Предпоследний мост.



Проходить по этим мостам совсем не страшно… Металическая конструкция ощущается вполне надежной.



Виды с мостов симпатичные. Многие трекеры ради этих видов задерживаются на мосту поглазеть.



Кому интересно, способ крепления подвесного моста к каменой плите крупным планом.



Есть места с обрывами, обрывы не особо высокие.



Река, действительно, проходит через своего рода каньон.



Чаще всего на тропе встречались небольшие группы из двух-пяти человек. Но на последнем участке я встретил очень большую группу, человек пятьдесят. Впереди шел бодрый, спортивного вида инструктор и за ним бодрым шагом небольшая группа наиболее шустрых участников. Но значительной частью этой большой группы были люди без какого-либо опыта и подготовки, явно впервые на подобной тропе.



В промежутках между растянувшимися частями этой большой группы людей я проходил, точнее просачивался по тропе им навстречу. В одном месте был сложный участок. Там я застрял в ожидании замыкающего так как ломанувшись навстречу можно было создать неслабый трудности. Было видно, как людям тяжело идти по этому сложному участку. Некоторые были в приличном возрасте, точно за 70… Но даже некоторые, достаточно молодые люди проходили по этому участку с ужасом на лице. А таких участков несколько, если не с десяток. Во народ нахлебается адреналина. Я, например, высоты тоже боюсь, но если очень надо, могу взять себя в руки, правда, желательно на короткое время.



Последний мост называется - Мостик над Млином и на его выходе весит замечательная и уже знакомая мне ободряющая вывеска



И я попер как на буфет, в буквальном и образном значении этой фразы.



Последняя стометровка всегда особенная - это финиш!



В этот раз никаких там кофе с круасанами…



Самый правильный напиток в Словакии - это пивас!



После четырех часов вполне себе веселого трекинга этот напиток - настоящий нектар!



Посасывая пиво я наблюдал за обсыхающими на солнышке водниками. Фоткать их не стал, так как они были чуть ли не в неглиже. Мимо буфета проходили свеженькие участники движухи. Думаю, что большенство доходит лишь до водопада.



Никакой высокой кухни тут нет. На ура шли чипсы.



Я завел разговор с персоналом, так сказать с дочками мельника. Отличные девахи, очень неплохо говорят по-английски. Та, что постарше увлекается хард-индуро, участвует в соревнованиях, которые проводятся в Словакии, но только не в национальных парках. Для этого существуют специальные индуро-парки, в которых отданы на растерзание большие участки склонов, которые планируются или уже отданы под вырубку леса. На самом деле - это большая проблема - внедорожное мотодвижение, особенно хардовое. Но вот почему не разрешить движение по уже накатанным лесным дорогам - в этом был мой вопрос. Как мне объяснили, в национальном парке запретить куда легче, чем разрешить и потом контролировать соблюдение разного рода правил.



Мы сошлись во мнении, что тур-индуро мотоциклы все же предназначены в первую очередь для путешествий по дорогам общего пользования . Просто где-то эти дороги могут оказаться без асфальта. Девчонки мечтают о мото-путешествиях в режиме куда глаза глядят, но им мешает то, что в сезон у них много работы, не до длительных путешествий. Я агитировал их перейти в бар-тендеры на круизный лайнер. Большой отпуск гарантирован. Они сказали, что папа скорее всего не отпустит, да и учебу им надо закончить. Еще не время…



День явно удался! С очень хорошим настроением я возвращался к своему мотоциклу.



Хочу сказать, что сочетание катания на мотоцикле с пешими походами - моя давняя мечта и наверно именно сегодня она осуществилась в полной мере впервые.



На обратном пути я поехал сначала по скоростной трассе E50, с которой открывается шикарный вид на Высокие Татры



Потом я свернул на местами очень извилистую дорогу 72 по которой ехал не останавливаясь до выезда на дорогу 66 и по ней тоже не останавливаясь вернулся в Банско-Быстрица сделав свой маршрут хоть немного круговым, как я и люблю. На извилистом участке меня пару раз обогнали перцы на спорт-туристах с фигуристыми девахами на заднем сидении. Очень эффектно! Как же они уверенно ехали в виражах. Я не мог за ними удержаться. Сбрасывал перед поворотами явно сильнее, проходил эти повороты не так быстро как они. Такое впечатление, что они и не оттормаживаются вовсе, сразу влетают в поворот. Судя по стоп-сигналу - отгораживаются, просто на более коротком участке, чем я и значительно резче набирают в вираже скорость. За техникой прохождения виражей приходилось следить постоянно.



Вечер провел в своем любимом заведении в обжитом уже спальном районе. Опять делился впечатлениями со своей новой знакомой - бойкой официанткой.



Меня угостили особенным пивом



Пицце предпочел салат на итальянский манер. Было вкусно, хоть и не в Италии.



Опять не сфотографировался с моей добровольной помощницей… Это было очень досадным моим упущением.



На следующий день я решил остаться в городе и изучить Банска-Быстрицу. Наступал воскресный день и завершалась вторая неделя моего путешествия.

В этот день проснулся очень рано. Я вообще не люблю подолгу спать в путешествиях. Каждая минута должна использоваться для познания места, в которе занесло. В Банска - Быстрице я уже бывал с сыном на пути в Швейцарию, но это не считается. Мы толком ничего и не посмотрели в этом городке. Поели, поспали и поехали дальше. Было решено исправить это дело и я поехал на мотоцикле в самый центр города

Банска - Быстрица

Решил провести здесь целый день. Читатели этого отчета наверняка заметили, что у меня особенное трепетное отношение к любому утреннему, как я образно выражаюсь, умытому солнцем городу.



У меня была надежда позавтракать в центре, в каком-нибудь особенном и уютном месте. Но меня ждало разочарование, многие заведения в воскресенье вообще не работают.



В это время в городе нет толпы, свежо и в хорошую погоду очень красочно. Особо одиноким я себя не чувствовал. Любителей утренних прогулок здесь и без меня хватает. Начал утренний променад с южной оконечности старого части города и побрел вверх на север. Большенство домов мне показались купеческими и это не случайно, как выяснилось позже.



Не скажу за всю Словакию, но в Банска-Быстрице пиццерии, вероятно, самый популярный формат общепита. Они в воскресным ранним утром все открыты.



По ходу движения к центральной площади, пытался себе вообразить, а каково здесь вечерами, например, в пятницу.



Очень впечатлили некоторые входные двери



Характерные для восточно-европейских городов брамы. Здесь проходных дворов нет, все надежно заперто.



Пиццерии хоть и были открыты, но публика в них по утрам не засиживается.



Интересно было каково с движухой на центральной площади. Поначалу тоже наблюдался воскресный саботаж.



Это один из видов на перспективу центральной площади. Площадь просторная, а с южной стороны ее «украшает» высокая черная стела, посвященная освободителям страны от фашистов. Банско-Быстрица была центром словацкого антифашисткого движения. Здесь, в конце августа 1944 года возникло восстание и это было крупнейшим событием антифашисткого сопротивления в Европе, которое, в конечном итоге, было подавлено немецкой армией. В марте 1945 года сюда пришла Советская армия и со всеми разобралась.



Памятник выглядит ухоженным несмотря на активизирующиеся антироссийские настроения. При этом, должен признать, что из разговоров с местными жителями я понял, что стелу эту не особо здесь жалуют, но заброшенной и уж тем более оскверненной она не выглядит.



Я уже начал привыкать к мысли, что с завтраком у меня облом.



На самом деле, открытые с 8 утра в воскресенье заведения на центральной площади имеются.



Я задумался, может потерпеть, а то наемся сутра и весь день буду сидеть, лениво пялиться на прохожих с деловым видом.



Решил, что продолжу изучать площадь. Сейчас я понимаю смысл нагромождения в основании фонтана. Поначалу казалось каким-то странным изваянием.



В северной части площади наиболее аутентично и многое здесь похоже на Словакию в целом. Это красивая в плане городской архитектуры страна.



В Словакии прекрасное сочетание большого количества захватывающих извилистых дорог с красивыми видами, замков и уютных городков. Поэтому эту страну очень любят мотоциклисты, как местные, так и пришлые.



Про езду по бездорожью я здесь так ничего толком и не узнал. Но судя по количеству хард-эндуро мотоциклов можно предположить, что места имеются, но мною они не изучены, пока во всяком случае. Шины как у моего мотоцикла. Думаю, что этот гусевод тоже не особо где попылил, про гряземес вообще молчу. О многом говорят и кофры, точнее из состояние. Уж больно гладенькие и не новые.



Близкое знакомство с Банско-Быстрицей я начал с городского замка. Это скорее то, что от него осталось. В средние века стены были побольше. После большого пожара 1500 года замок был разрушен. Его восстановили и укрепили вход. Замок имел оборонительное значение.



Я решил обойти его со всех сторон и меня отвлекла эта пряничного вида церковь. Замок, собственно, и строился вокруг этой церкви Успения Девы Марии.



Замок показался каким-то уж очень маленьким, прям игрушечным. До 13 века на этом месте была шахтерская деревня. Именно поэтому на площади фонтан бьет из груды камней, потому, что это бывшее горняцкое поселение. Статус города этому месту был присвоен венгерским королем Белла IV в 1255 году и заселялся он в основном немцами. Словаки, как и финны в средние века были в основном селянами.



В церковь меня манила красивая дверь. Я дождался, когда она откроется. Как ни как воскресенье сегодня, должна быть заутреняя служба.



Дверь была хоть и закрытой, но не запертой и я вошел в пустующий перед службой храм Божий.



Алтарь здесь в католическом стиле, т.е. совсем иной по сравнению с алтарем в православной церкви. Католический алтарь - открытый и здесь его украшали не только скульптуры, но и витражи.



Центральный нев расписан в духе 18 века, а-ля рококо… Это такой игривый вариант барочной живописи.



Я присел в партере, решил припомнить Отче наш… и обнаружил, что местные католики активно идут по стопам протестантов. На службе будет лабать молодежь на гитарах. Я послушан саундчек, звучат неплохо.



В притворе рассмотрел следы ранних фресок. Костел наверняка несколько раз перестраивался и декларировался в угоду моде. Здесь храм открывал свое готическое и даже романское прошлое.



Очень занятно…



После саундчека двери в храм распахнулись, но толп прихожан еще не наблюдалось…



Мне не давала покоя мысль взятия замка штурмом.



Я пробрался в него с севера и попал в музейную экспозицию.



Тут в почете научные труды немецкого, очень разностороннего ученого Георгия Агриколы. Наш Ломоносов досюда не добрался. Именно на основе научных разработок Агриколы здесь развивалось горное дело и металлургия.



Суть истории этих мест заключается в том, что наши братья славяне в этих местах неслабо преуспевали в горном деле, причем с незапамятных времен. В первобытные времена это и не славяне еще были, потому, что археологи обнаружили инструменты горнодобычи датируемые аж 2000-1700 годами до н.э. Это охренять, как давно было. В III веке до н.э. тут промышляли горнодобычей кельтские и германские племена.



Они научились подчинять себе энергию стекающей с гор воды и освоили простейшие механизмы для внедрения малой механизации и таким образом наладили здесь горнодобычу, которая подразумевала извлечение полезных руд и минералов из забоя на поверхность.



Увлекались они этим делом во всю, добывая в основном медные руды, иногда попадалось серебро и золото.



В музее сделана необычная медиа презентация. Современные актёры разыгрывали из себя представителей той или иной эпохи, проживающих в этих краях, которые как бы от первого лица рассказывали о свих достижениях. На первой презентации выступает своего рода местный доисторический горняк. Вот только он уж больно чистый… На гримёре сэкономили, потратились только на костюмера.



Ну а дальше все развивалось в духе диалектического материализма. Постепенно в этих богатых рудой цветных металлов краях появились так называемые барыги и начался движуха! Помимо барыг были и ремесленники, разного рода образованный люд, священники, военные. Местное население города называли карпатскими немцами.



Братья славяне, при этом, в массе своей продолжали колотить кирками в темных и душных шахтах во славу родной земли. Возможно, что это была и немчура, точно я этого не выяснил.



Благодаря барыгам здешние металлы стали предметом международной торговли, барыши приумножались, вот и появились разноцветные купеческие домики и прянечные замки, радующие глаз современных туристов.



Самой распространенной была медная руда, именно на ней и наживались те самые барыги, но не забывали делиться с церковью и с крышей. Крышевала здешние края венгерская знать.



Спрос на медь был не столько в области кабельной продукции и электроники как сейчас, сколько в чисто утилитарном применении - чеканили тазики, сковородки и …



… ну или тупо - наличку, т.е. занимались эмиссией еще в те давние времена подменяя золото и серебро медью. Нынче используют для этого бумагу, т.е. фантики.



За всем присматривали местные князья, т.е. смотрящие, те самые воинственные венгры, дабы был во всем порядок и никаких тупых наездов друг на друга.



Под защитой разумных правителей тут имело место многовековое процветание.



Заценив как тут все клево у них сложилось, я решил, что пора устроить замку осаду и приступил к его окружению.



С юга обнаружил непреступные ворота, преобразованные во вполне себе приступный и уютный кабак…



… где присев, решил отведать трофеев.



Меня интересовала исключительно старая добрая местная классика. С пиццами и итальянской кухней турецкого пошиба в Словакии я решил подзавязать, хотя бы на время.



Вот они какие эти настоящие галушки. Действительно, сытное и вкусное блюдо! Я его легко осилил, так как был голоден невероятно.



Ну и конечно же словацкий пивас. Не шампанское же здесь пить по утрам… Тут не аристократы там всякие жили, а вполне конкретные, рукастые, смекалистые и предприимчивые люди. Пиво была пенное и очень приятное!



Шлифовал с утречка не водкой, а кофем …



… с профитролями. Вот это уже было настоящим извращением.



Пока я неспешно бранчил, к площади подтянулись байкеры, увы, не на Харлеях. Девахи на задних седугах были фигуристые и симпотные. Запапарацить их постеснялся, да и оптика у меня не та...



С другой стороны площади кучковались перцы на турындах. Где именно кучкуются харлеводы, я не обнаружил…



Некоторые перцы могли похвастаться шрамами…



Резина тоже говорила об амбициях. По асфальту на такой не айс, но терпимо.



Я решил осмотреться…



Одно место меня очень заинтересовало, даже больше, чем все эти голдо- и турындоводы.



Но в воскресенье мне тут везло как утопленнику. Надо было с первого дня быть поосмотрительнее.



Стал изучать словацких женщин пялясь на витрину сувенирной лавки. Складывалось впечатление, что словацкие женщины - это сущие ангельские создания. Одним словом - славянки.



И даже со штампом в паспорте и в заботах о потомстве остаются ангелами во плоти.



Решил взглянуть на всю красоту старого города с высоты забравшись на каланчу.



Ляпота!



Взгляд с высока на покоренный мною при помощью кредитной карты пряничный миниатюрный замок с могучей борчной колокольней



Еще один храм, прям собор… Внутри не был. В него прихожане сутра пораньше шли гуськом.



Ну и сама площадь с черной стелой в честь советской сталинской армии, в которой нынешние ненавистные враги успешно сражались плечом к плечу. Это очевидный исторический факт, хоть я лично и не особо симпатизирую сталинским методам руководства на основе стукачества и террора. Считаю, что это была заслуга в первую очередь того героического поколения.



Было грех не сделать в таком месте селфи. Настроение было хорошее. Небо хоть и в тучках, но слано Богу - мирное. Правильно, что словаки не сносят стелу, как минимум - разумно. Пусть себе стоит… наши предки этого заслужили.



Нашлось у меня время и для общения со словацким, вполне современным искусством. Рядом с площадью и городским замком имеется художественная галерея. Там много всякого разного. Начал я со словацкого художника, которому не дают покоя лавры нашего Малевича. Но он не стал ему подражать рисуя черные квадраты. Он решил быть ему антагонизмом и стал выставлять белые листы.



Листы оказались вовсе не белыми, с черным квадратом в этом плане попроще.



Они у автора еще и дырявые



И дырки все эти непростые, а высокохудожественные.



Я не издеваюсь, а констатирую факт. Меня так учили - раз это размещено в художественной галерее, значит это настоящее произведение искусства, сомневаться не стоит, так как мы, простые смертные, мало, что в этом понимаем. Эмоций они у меня особых не вызвали, лишь заставили призадуматься, какой фигней я занимаюсь.

В галерее много фоторабот. Один автор мне показался вполне находчивым. Он играет не с перспективой, как ренесансный Леонардо да-Винчи, а с причудами симметрии. Чем не современная ссылка к античности, получились вполне себе циклопы, прям как в фантазиях Одиссея. Бывает же так, что бошку сносит… Вот, что может получиться.



Но на самом деле, необычные формы можно найти во всем. Мотоциклисты, как водители транспортных средств, должны проникнуться



Меня заинтересовало не столько имя художника, сколько дата, указанная на табличке.



Начало семидесятых - это времена перехода от оттепели к застою. В эти годы я был мальчишкой, а мои родители находились в самом расцвете сил. Мне очень понравилась эта фотография с изображением разрухи. Она мне показалась вполне художественной и красноречивой. Не зря я вспомнил про своих родителей…



Эти словацкие художники вполне себе креативные ребята. Еще раз обращаю внимание на год…



Не все мне понравилось, но многие работы вызывали ассоциации



Технарям, связанным с электроникой, было бы интересно. Лично меня всегда завораживали осциллограммы…



Тоже своего рода искусство…



Ну а тут мне сложно понять - мазня это, или все же искусство. Надо было шлифовать пиво не профитролями, а чем положено, тогда может быть и вставило бы по полной. А так, вполне колоритный хаос в пастельных тонах….



Еще одна интересная фотография. Очень атмосферная… Митьки они все - эти семидесятники.



Когда я достиг возраста своих родителей в семидесятых, наступили - девяностые. Поэтому я пошел осмысливать то, с чем соприкоснулся в заведение с подходящим названием.



Попросил по возможности дать попробовать местное вино, если таковое в Словакии вообще имеется. Мне принесли бутылку и я купился. Хотя на ней четко написано - итальянское оно. Написано, правда, по-итальянски.



Вино очень хорошее. Я прям впечатлился, неужели оно словацкое. Потом прозрел. Официант же - шельма, продолжал меня уверять, что нет, вино словацкое.



Ресторан хороший, выбор на любой вкус, с явным закосом на модную нынче итальянскую кухню. Цены умеренные. В Италии, как говорят знающие люди, нынче стало очень дорого. Надеюсь, что лично смогу проверить в марте следующего года.



К вину взял салат с нагретым сыром, что бы особо не обжираться перед дорогой.



Погода стала портиться. В этом плане лафа заканчивалась на какое-то время.



Мне в Словакии очень нравится. Отличная страна для катания на мотоцикле. Приезжать бы сюда и приезжать до конца своих дней. Шансов здесь побывать у меня побольше, чем в украинских Карпатах, например. На этом моя карпатская эпопея заканчивается. Дальше еду к мадьярам в Венгрию, но ненадолго.



Маршрут перепланировал сидя в ресторане Carleone. На пути к озеру Балатон решил поискать настоящее словацкое вино. Зацепила меня эта тема. Об этом будет мой следующий пост.

А как решается вопрос с сохранностью шмурдяка, пока на пеших прогулках, а мот на стоянке? Всё в кофры влазит? Вот для меня в путешествиях это прямо проблема, ибо шлемак, боты и остальное дорогостоящее и красивое барахло прям деть некуда, а побродить охота)).

Я останавливаюсь и ночую в отелях. Туда отношу свою сумку, там она и остается со всеми моими цивильными вещами. Если подъезжаю на мотоцикле к маршруту, то кофров вполне хватает для дождевика, мотокуртки и всего того, что может потребоваться в дороге на подъездах к маршруту. Шлем, например, легко влазит в центральный кофр.

Пора двигаться дальше на юг. Между Татрами и Балканами простирается еще одна «дунайская» страна - Венгрия. Первоначально я планировал остановиться в Будапеште на полпути через Венгрию в Сербию. Но планы слегка откорректировал, как по ходу самого планирования, так и по ходу своего движения, точно так же как и в Латвии. На это повлияло два фактора. Первое - это то, что на моем пути через Венгрию, как оказалось, проживает одна моя хорошая знакомая. Живет она на восточном берегу живописного озера Балатон. Венгры считают его своим национальным морем, так что место это курортное и красивое, грех было отказываться от приглашения, поэтому я запланировал заехать туда и там остановиться на пару дней, вместо остановки в Будапеште. Моя знакомая - хороший и радушный человек, который симпатизирует моей увлеченности мотопутешествиями, почему бы нам и не повидаться?

Вторым фактором оказался тот самый вопиющий случай в ресторане в Банско-Быстрице, когда мне предложили очень хорошее вино выдав его за местное - словацкое. Я особо не разобрав подвоха поделился позитивным впечатлением со своим старинным другом. Собственно, о том, что это это вино из Италии, можно было прочитать на этикетке. Написано об этом открытым текстом.



Попавшись на этом примитивном разводе, я не на шутку увлекся и решил выяснить, а производят ли вино в Словакии. И выяснил, что производят, в разных местах страны и одно из них у меня по пути на юг. Надо было лишь взять чуть восточнее от кратчайшего пути в Будапешт.

Дорога на Балатон

Поначалу, дорога в словацкие винные места была явно перегруженной. На выезде из Банска стояла сплошная пробка.



Я щемился какое-то время в междурядье, покуда не свернул на восток, т.е. налево, и углубился в симпатичные провинциальные места.



Прям таки настоящая словацкая глухомань где-то на границе с Венгрией.



Навигация вела меня по узким фермерским дорогам, что предвещало удовольствие как минимум от созерцания…



Я слегка плутал, приходилось останавливаться и ориентироваться, куда бы податься дальше в поисках местной южно-словацкой винодельни.



Места здесь красивые, малолюдные, тихие, даже диковатые. Мне такие всегда нравятся. Так-что идея с поиском виноделов была вполне по мне…



Постепенно выбрел к месту, напоминающему что-то типа фермы, вполне возможно, что и винодельческой.



Ворота были закрыты и даже заперты. Через забор я всматривался в опустевшие помещения. Вполне возможно, что когда-то тут была винодельня с небольшой виноградной плантацией. Именно это место было обозначено на карте Google как работающая 24 часа в стуки винодельня.



Через открытое окно я слышал голоса, вероятно строителей. Было похоже на то, что у фермы сменился хозяин и теперь тут ремонт. Я явно пришелся не ко двору.



Дал слегонца кругаля, почем зря. Ничего не оставалось, кроме как любоваться окрестностями.



Они были вполне симпатичными. Я конечно, сокрушался, но старался насладиться хотя бы тем, что радовало глаз на моем пути по этой словацкой глубинке.



Решил покружить по сельским дорогам. До места назначения мне оставалось совсем ничего, менее трехсот километров - фигня вопрос. Навигация показывает версию маршрута огородами…



Я стал нарезать круги…



Виды были, прям как в Провансе на юге Франции, не иначе… Немного подводила погода, было по большей части облачно, с редкими прояснениями, и свежо.



Конечно, возник соблазн немного попылить. Окажись я здесь пораньше, так бы и сделал. Но я уже знаю, что допылиться можно до не слабых кувырканий в грязи, поэтому сдержал себя. Ограничился в очередной раз ботаническими зарисовками. Это лаванда, сырье для парфюмерии.



Возвращаясь в отчаянном состоянии в сторону того самого зачуханного городка, с которого начал свое изучение южно-словацкого «Прованса» …



… вдруг замечаю краем глаза!



Едрен Матрен! Вот, оказывается, где промышляют словацкие виноделы…. В результате, опять углубился в очередную глухомань. Люблю это дело, сил нет!



Заехал в некое поселение, очень напоминающее дачный кооператив.



Должен признаться, что однажды, по пути из Парижа в Леон, бывал в одном знаковом винодельческом месте во Франции, точнее в Бургундии. Это была деревня под названием Шабли. Шабли, как марка белого вина, невероятно знаменита. Места там волшебные, а винодельни очень разные, от многочисленных небольших очаровательных частных ферм, до огромных промышленных винзаводов, которые меня больше напрягали своим видом, чем очаровывали. А тут - сплошное очарование, но совершенно не такое, как во французском Шабли. Уж очень камерно и как-то по-простецики



Виноградники компактные, прям миниатюрные, никакого сравнения с обширными виноградниками на склонах холмов в Бургундии



Многие винодельни похожи на сарайки…



Не все, но большенство. Есть и большие дома, но все они выглядят как дачки в стиле самостроя.



Почти все строения прижаты к склону и еще здесь прям царило безлюдье в июне месяце. Видать, еще не сезон… Я прям отчаялся встретить людей в этой Мекке словацкого виноделия. Мне повезло! Я таки встретил двух аборигенов и легко с ними познакомился. Ими оказались два брата, один из которых женат,



а второй нет, зато говорил по-русски.



Они оказались вовсе не словаками, а мадьярами, т.е. венграми, проживающими на территории Словакии. Типа донецких на Украине… Парни - классные! Они мне объяснили следующее. Главная особенность этого места не столько в благоприятных склонах холмов, повернутых к солнцу, сколько в наличии естественных пещер в этом конкретном месте.



Именно к этим пещерам и пристроены те самые винодельческие сарайчики, разросшиеся у некоторых в целые дома. Пещеры эти расширяли их владельцы путем извлечения породы и затем в них размещали нехитрое винное производство.



Оборудование незамысловатое, в основном современное. Ценность этих пещер в благоприятном микроклимате, устойчивом в течение всего года, что способствует созреванию вина. Дубовые бочки тоже сохранились, но в основном для антуража.



Их используют для закладки вина, уже разлитого по бутылкам



Внутри пещеры есть что-то типа дегустационного зала.



Мне презентовали широкую линейку здешнего пойла, от винного сусла, до винного спирта.



Линейка производимых вин весьма широкая, в том числе и их цветовая и вкусовая палитра…



Я надеялся, что мне дадут вкусить всех образцов понемножку, но мне ни дали ничего на разлив из спиртного, даже за деньги. Я готов был заплатить… мною двигало любопытство. Я решил, что дело в том, что я за рулем. Лакнул только сладкого виноградного сока.



Я конечно же затарился закупоренными бутылками красненького и розового. Братаны предпочли бы продать мне своего вина ящиками, но это не ко мне, вином не барыжу, ресторатором не являюсь.



Возле винодельческого сарайчика этих славных парней я обнаружил милейший уголок для наслаждения послевкусием. Но так как я был ни в одном глазу, прошел мимо и не завалился.



Как стеклышко трезвый, оседлал своего ослика и поехал восвояси в предвкушении предстоящего ужина на Балатоне. Летом 2014 года проезжая через Северную Калифорнию на RoadGlide я прям не просыхал пробуя вино чуть ли не на каждом перекрестке в милейших городках этого винного региона в США. Тут мои винные приключения завершились с абсолютным нулем промиль в крови.



Я продолжал любоваться окрестностями. Как мне объяснили словацкие мадьяры, до границы с Венгрией от них рукой подать.



Так оно и оказалось. Я очень быстро пересек границу без каких-либо приключений.



Мне предстояло проехать сквозь Будапешт, до которого всего 90 километров от границы.



Ничего привлекательного на пути по автобану в столицу Венгрии я не обнаружил, кроме очередной фирменной заправки.



На заправках поразила высокая автоматизация платных туалетов. Бензин был по полтора Евро за литр.



Я не объехал столицу Венгрии, а торжественно пересек ее с видом победителя. По факту к этому моменту проехал примерно полпути в своем путешествии, спустившись с западно-карпатских гор в долину Дуная.



Это единственное, что я сфоткал в столице Венгрии. Узнал во многих деталях этот славный город, в котором уже побывал когда-то. Торжественно проехав насквозь ту часть города, что называется Пешт, пересек по мосту могучий Дунай и направился дальше на Юго-Запад страны.

Путь из Будапешта на Балатон особо примечательным не был. Обычный продубас на скорости 120-140 км/ч по скоростному автобану - ничего интересного. Меня ждал домашний ужин… вот это было очень даже примечательным!

Домашний харч на Балатоне

Что бы всем райдерам на дальнобое так везло как мне в этот пасмурный вечер! Я приехал буквально в Рай на Земле, ну или в райский домик, как минимум.



Припарковав свой мотоцикл под навесом, был приглашен на задний двор этого милейшего дома. Тут многое говорило о том, что в нем живет образцово-показательная хозяйка!



Наталья - это просто идеальная женщина для по-настоящему домашнего мужчины. Она из Эстонии, конкретно из Таллина, но счастливые годы своего замужества прожила на Балатоне с супругом-бельгийцем. Бельгия - это образцовое место для гурманов, я это точно знаю. Вероятно, именно поэтому, Наталья покорила сердце того бельгийца. Она - кулинар от Бога! Отправной точкой наслаждения ее талантами, в моем случае, был домашний холодец…



Степень моего наслаждения от этой встречи была на неземной высоте. Нет ничего вкуснее простой и поэтому по-настоящему изысканной домашней еды. Все рестораны просто тихо стоят в сторонке!



Наталья реально мастерски наращивала степень моего наслаждения. К холодьцу она предложила водочки и альтернативы этому просто не могло быть!



Как говорится, было хорошо, но так хорошо еще никогда не было! После первой и второй был промежуток небольшой…



И тут мне подали сальца, так еще и с малосольненькими! Ну и оливьешку… Закусь была просто мировая, прям праздник какой-то, а не жизнь!



Всё это сальцо я умял под водочку с рукодельными соусами. Это - фантастика!



Я водку пью крайне редко, буквально один-два раза в году. В 2023 - это был тот самый единственный и очень правильный случай. Какая текила, едрёна вошь?! Нет ничего лучше водки, если она к месту… и это было то самое, очень правильное место! Кстати, водка оказалась виноградной, т.е. это венгерская чача или граппа, это кому какая аналогия больше нравится. Заходила хорошо… хоть и называется палинка.



Завершилась моя трапеза с дороги супчиком.



Опосля, первым и естественным желанием было завалиться в койку, предусмотрительно установленную на этой божественной террасе.



Но этому искушению я смог противопоставить всю мощь свей страсти к путешествиям… и мы поехали изучать окрестности. Меня тепленького усадили на пассажирское место в авто и я, в режиме полного релакса в состоянии сыто-пьяно, был доставлен в одно необычное для этих краев место. Для этого пришлось проехать, а потом и пройтись через небольшую лесную чащу.



Можно сказать, что мы совершили паломничество в святые места, святые вот только для особо посвященных…

Буддисткая пагода.

Буддисткой пагодой меня особо не удивишь. И дело не только в том, что нечто подобное я уже видел на развилке между дорогой на Апатиты и трассой Мурманск - Санкт-Петербург, когда совершал паломничество на своем Road King в славный заполярный город Мурманск. Еще до этого события, в далеком олимпийском 2008 году, я провел в Пекине целых 30 дней, где прям насытился всей этой буддисткой экзотикой на всю свою оставшуюся жизнь. Куда бы реально хотелось мне попасть, так это в буддистки монастырь Кхумбу, что возле одноименного ледника в Гималаях у подножья горы Эверест-Джомолунгма-Сагарматха. Но я рад был и этой встрече с буддисткой благодатью…



Честно скажу, я не эксперт в этой области. Про Христианство знаю куда больше. Но назначение этих флажков, вроде как, мне известно как раз из книги про восхождение советской альпинисткой экспедиции на Эверест в 1982 году. Развиваясь на ветру, флажки разносят смысл начертаний на их полотнищах, коими являются буддисткие молитвы, ну типа - Отче наш, еси на небеси...



Нашлось место здесь и для, так сказать, свечной лавки. Она построена на буддистки манер. Мы пришли к этим святым местам поздно, поэтому затовариться и принести жертву во имя Будды в виде банального кэша в обмен на какую-нибудь безделицу нам не удалось.



Следующим этапом приобщения к нирване был проход сквозь эти врата.



Сделано изящно. Местами угловато, а местами и округло… Присмотревшись к деталям, у меня никаких особых ассоциации кроме как вкуса суши, не возникло. С буддисткой точки зрения - я тот еще безбожник. Но Будда - он добрый, надеюсь, что простит меня великодушно.



Я точно не знаю, как называется это сооружение. Похоже на колокол, установленный на землю, или на шлем.



Обогнув сие сооружение мы предстали пред божественным ликом. Именно этот факт, должно быть, определяет, что сие сооружение - это пагода. Я уточнил в Википедии. Этот тип пагоды называется - буддисткая ступа.



Мне оставалось лишь вознестись к симпатичному изваянию Будды, проникаясь его божественной сущностью. В тот момент меня явно подводило невежество. Про буддисткие правила культа знаю ровным счетом ничего. Попытка прочесть все эти писания тоже была тщетной. Языками восточными не владею, а на их освоение оставшейся жизни уже точно не хватит.



Результатом сего миссионерства, на данном этапе, оказалось лишь осознание своей полной отчужденности от этой далекой мне религиозной культуры.



Тем ни менее, мне хватило нахальства взойти к изваянию поближе и обойти его против часовой стрелки вращая барабаны с молитвами. Надеюсь, что к небесам вознеслись добрые чаяния, высеченные на этих не самых массивных цилиндрах, бывают и поболе.



Моя проводница тоже не особо посвящена в эту религию и не обременена глубокими познаниями о ней. Ей просто нравится это место.



В конце концов, не Папой Римским единым увлечен наш грешный Мир. Есть место и для других наместников Божих на Земле.



Если деятельность всех этих разноликих наместников приносит к нам мир и добро, то пусть проповедуют, как говориться, с Богом, каждый на свой манер! На сей мысли моего затуманенного виноградным спиртом сознания и закончу этот экскурс. День получился насыщенным очень и все еще не закончился.

Баба-мечта!
Я б от такой и не уезжал никуда)).

Да, женщина очень приятная, уезжать было непросто. Искренне желаю ей встретить достойного друга по жизни. Что касается меня, то я уж слишком мобильный для столь домашней обстановки... Мы провели вместе всего два дня и то не полных..

Длинный июньский день все никак не заканчивался и меня, уже слегка протрезвевшего, повезли в место, коих вокруг озера Балатон несколько. Поначалу мы подкатили к питейно-съестному заведению, интерес к которому у меня был чисто визуальный, так как был я все еще блаженно сытым…



Место, судя по всему, историческое. Если судить по униформе мужчины на барельефе и датам на памятной плите, то сей славный сын венгерского народа имеет отношение к временам австро-венгерской империи. Были и такие времена у Венгрии.. Тогда и Россия была вполне себе могучей империей на востоке Европы…



Венгрия, как и вся Европа в целом, имеет богатую историю, большая часть которой относится к Средневековью. Старушка Европа, ассоциируется в значительной степени именно с этими временами, поэтому она богата настоящими романскими или готическими церквями, а так же разного рода замками. Вот мы под вечер и заехали в один из них и такие визиты стали прям трендом в этом моем путешествии.

SUMEG - ШЮМЕГ



Тут был не только замок, как некое сооружение с историей, а целый парк, посвященный средневековью, в котором переодически проводят исторические реконструкции, например, реконструкции рыцарских турниров.



Было впечатление, что такой вот турнир только что завершился или, того гляди, очередной турнир вот-вот начнется.



Поэтому появившееся неожиданно наездница была здесь абсолютно к месту.



Несмотря на поздний час, я решил подняться к замку и испытать шанс, а вдруг он все еще открыт.



Народу на моем пути не было вообще, что на самом деле не только тревожило, но и радовало. Я не особо люблю толпы зевак, но и остаться за пределами запертого замка мне тоже не хотелось.



Замок не показался мне уж каким-то особо древним, наоборот, бойницы выглядели вполне в соответсвии с огнестрельной эпохой.



Занимает замок господствующую высоту, что вполне соответсвует его военному назначению.



К замку жался небольшой населенный пункт. Я уточнил в Википедии: "Шю́мег (венг. Sümeg) — город в медье Веспрем в Венгрии. Численность населения на 1 января 2014 года — 6283 человека. Город известен своей крепостью, крупнейшей в стране и одной из самых древних." Т.е. меня глазомер подвел... и это не замок, а крепость, во как!



Приближаясь к башне я понимал, что шансов войти во внутрь у меня на сегодня скорее всего уже нет.



Брать крепостные стены штурмом у меня планов не было. За воротами слышался лай собаки, которая олицетворяла грозную стражу.



Я прилично опоздал, ворота заперли более часа тому назад.



Все, что мне оставалось, это любоваться окрестностями Шюмега.



Получилось так, что со мной вниз спускался дядечка, который запер ворота на ключ и оставил опустевшую крепость под ответственность псины.



Мы разговорились. Он поведал мне некоторые факты о том, что эта славная крепость меняла свои очертания в течении нескольких столетий так как военное искусство и инженерное дело претерпевали разного рода изменения и подвергались модернизации.



В Википедии лаконично изложено: "Шюмегская крепость — крупнейшая и одна из самых известных средневековых крепостей Венгрии. Старая башня (XIII век) — наиболее древнее сооружение крепости. Ныне в ней действует Музей оружия. В крепости часто устраиваются театрализованные представления и выступления исторических реконструкторов."

У подножья этой крепости были выставлены реплики осадного вооружения.



Своего рода гаубица, вот только допотопная.



Эта вот штука позволяла постучаться в ворота …



… с расчетом на то, что если никто не откроет, то тогда вероломно прорвёмся.



В городке тоже было пустынно…



Населенный пункт при этой крепости жил в те времена, скорее всего, торговлей и молитвой, чем же еще? Наверно, еще образованием…



Венгрия - страна католическая, как и Польша со Словакией. Например, в США понятие католическая школа означает, что это - хорошая школа, где гарантировано качественное образование и воспитание.



В Википедии об истории города сказано немного, но интересно и в соответсвии с тем, что я понял из уст держателя ключа от Шюмегской крепости:

Почти вся история Шюмега связана со знаменитой крепостью, основанной в XI веке в эпоху короля Иштвана Святого на высоком холме (270 м). Выбор места был связан со стратегической важностью региона, где пересекались многие транспортные пути. На протяжении многих веков фортификационные сооружения крепости постоянно улучшались и перестраивались. В 1241 году король Бела IV скрылся в Шюмегской крепости от нашествия монголов, которые не смогли её взять. В период турецкого нашествия XVI—XVII веков крепость осаждалась бессчётное число раз на протяжении почти 150 лет, но так и не была покорена турками. После падения Веспрема в 1552 году резиденция веспремского епископа была перенесена в Шюмег. В это время в Венгрии была в ходу поговорка «Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку».

После изгнания турок и включения Венгрии в державу Габсбургов в стране вспыхнуло национально-освободительное восстание под предводительством Ференца Ракоци. После поражения восстания австрийцы взорвали стены почти всех крепостей Венгрии, как потенциальных очагов восстаний, в том числе и Шюмегской. Несмотря на это, многие строения крепости хорошо сохранились до наших дней, в XX веке в крепости несколько раз проводились реставрационные работы (в последний раз в 90-х годах), восстановившие в том числе и стены.

В XVIII веке начался рост города под стенами крепости, был построен дворец епископа, каменная церковь Вознесения, большое количество примечательных зданий; однако в XIX веке бурный рост соседних Веспрема, Кестхея и Тапольцы постепенно привёл к превращению Шюмега в небольшой провинциальный городок." Вот такая история у этой крепости...

Еще мы заехали к месту, где местные и гости этих мест, занимаются укреплением своего здоровья. При наличии желания и времени можно было бы, как минимум, прогуляться пешком по окрестностям.



Это вход в санаторий на озере Хевиз с лечебными водами и с более, чем столетней историей.



Вода сильно пахучая, купаться в ней не только полезно, но может быть даже опасно. В умеренных количествах она поможет подлечить суставы, но должно быть крепким сердце, как мне объяснили.



Я позаимствовал более солнечное фото и немного информации об этом месте из Википедии:

"Хевиз (венг. Hévízi-tó) — термальное озеро на западе Венгрии. Находится в курортном городе Хевиз, неподалёку от западной оконечности озера Балатон, в пяти километрах от города Кестхей. Это второе по величине термальное озеро в мире по площади (0,0475 км²) с температурой воды от 24 °C зимой до 36 °C летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Популярное место отдыха в любое время года. К основным растворённым веществам относятся гидрокарбонат кальция и магния, а также сульфаты. Бальнеотерапия в озере показана при артритах различной этиологии."



К моменту, когда стемнело, мы вернулись к столу где насладились поздним ужином, Я решил угостить радушную хозяйку приобретенным у словацких венгров вином.



Самый приятный, желанный и содержательный - это первый глоток



Ничего такого прям особенного в словацком вине я не обнаружил. Оно мне показалось уж очень ординарным… Зато неординарной была закусь к нему



Хозяйка радовала мой желудок запеченной уткой с картошкой и тушёной капустой. Это традиционное для венгров лакомство. Прошу прощения за качество фотографии. Я опять был сытый, пьяный и ленивый...



Пишу эти строки находясь уже шестой месяц на корабле, где зарабатываю себе деньги на очередной длинный отпуск, т.е. для следующего своего мотопутешествия. Кормят тут неплохо, но с едой, которую готовит талантливая хозяйка корабельный харч сравниться никогда не сможет, даже из под ножа или с плиты шеф-повара самого навороченного стейк-хауса. Причина проста - радушная хозяйка приготовит с любовью и большим желанием.

Заезжать к друзьям и знакомым в моих мотопутешествиях - это давняя и очень хорошая традиция. Всем рекомендую это делать, по возможности. Я бы сказал так: не упускайте такой возможности, если она у вас имеется.



Я в этот вечер по просьбе хозяйки поделился мыслями о том, каким бы я хотел видеть свое будущее самое яркое путешествие. Мне вырисовывалась примерно вот такая картинка. Фото и мотоцикл на фото - не мои, это лишь мои фантазии.



Дикие горы - это что-то! Очень важно, что бы было немноголюдно, тогда достижима нирвана от видов и от погружения в атмосферу гор. Наверно, поэтому, хорошо, когда мотоцикл способен проехать по не самым легко проходимым дорогам. Попутчики скорее всего встретятся, но толп точно не будет.

На утро меня ждал ещё один день изучения окрестностей озера.

Балатон

Пережидая дождливую погоду в этот день, посетил на автомобиле очередной замок под названием Szingliget, который расположен на северном берегу озера Балатон на западной его оконечности. Это стало моим очередным восхождением…



Мне предстояло подняться на холм, увенчанный крепостным строением. Я поинтересовался в Википедии, что же такое замок и чем он отличается, скажем, от крепости: «За́мок (от польск. zamek … ) - это сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи строение. В наиболее распространённом значении слова — укреплённое жилище феодала в средневековой Европе. Большое количество замков сохранилось до наших дней и является признанными памятниками истории и культуры».



Процесс восхождения был недолгим… а ворота с утра оказались открытыми мне на радость. Ворота являются характерной чертой любого замка, ровно как и городской крепости, например, кремля. В Википедии сказано, что «традиционно городские ворота строились, чтобы предоставить точку контролируемого входа и выхода людей, транспорта, товаров и животных из обнесённого стеной города… а так же ворота могли иметь оборонительную, защитную, торговую или иные функции… Если ворота закрывались на ночь, то стражники отпирали и запирали ворота и хранили от них ключи.» Вчера я убедился в том, что традиция запиратьdjhjnf на ключ сохранилась.



Вход в это замок вполне контролируемый, т.е. - платный. Принимают местную валюту, не Евро. Сколько стоит один билет не помню. Вернемся к Википедии: «Вход был часто самым слабым звеном в защите стены. Чтобы преодолеть это, строились ворота, позволяя тем самым управлять потоками движения внутри замка. Перед воротами находилось слепое пятно, поэтому с каждой из сторон ворот были добавлены башни. Ворота обладали большим количеством защитных механизмов, чтобы сделать прямое нападение на них гораздо более сложной задачей. Обычно была ещё одна опускная решётка (герса), сделанная из дерева и армированная металлом, а также бойницы для стрельбы из лука. Проход через ворота был удлинён, чтобы увеличить количество времени, которое противник должен был потратить под огнём, не имея возможности ответить, находясь в ограниченном пространстве.



На прохождении ворот методом не особо обременительного подкупа стражи мое восхождение не заканчивалось. Далее предстояло подняться к донжону. Из Википедии я узнал, что донжон - это «главная башня в европейских феодальных замках. В отличие от башен на стенах замка, донжон находится внутри крепостных стен (обычно в самом недоступном и защищённом месте) и обычно не связан с ними — это как бы крепость внутри крепости. Наряду с оборонительной, донжоны обычно выполняли функцию непосредственного жилища феодалов. Также в нём часто располагались различные важные помещения замка — оружейная, главный колодец, склады продовольствия».



Я очень люблю такого рода фитнес.



Забраться наверх - это гарантированное удовольствие…



… что и написано на моей довольной, хоть и слегка перекошенной физиономии.



Торопиться некуда, поэтому можно изучить крепостной музейчик, расположенный в том самом донжоне… Замок был слегка похож на руины, сохранившиеся с XIII века. Википедия утверждает, что именно «древнеримские укрепления оказали значительное влияние на архитектуру европейских замков эпохи Средневековья. Фортификационные сооружения получили большое распространение в Византии (это территория Греции и Турции), откуда они к IX веку проникли в Западную Европу.

В связи с феодальной раздробленностью и, как следствие, частыми междоусобными войнами, жилище феодала должно было выполнять и оборонительную задачу. В Западной Европе замки, как именно жилища дворян-феодалов, стали массово появляться с X века ("озамкование" по терминологии П. Тубера). В Англии замковое строительство достигло наибольшего расцвета в XII веке», а в Венгрии на берегах Балатона на 100 лет позже.



Экспозиция на примере конкретно этого исторического сооружения рассказывает о системе фортификации и феодального быта, который существовал именно вокруг озера Балатон в течение нескольких столетий, начиная с того самого XIII века. Крепостных замков вокруг озера строилось много, что, вероятно, говорило о не слабой движухе в этих местах в те времена.



Холмистая местность была благоприятной для организации военного контроля этих территорий и особенно проходящих по ней коммуникаций. Т.е. это были укрепленные высоты с которых было хорошо видно, что присходит в окрестностях и на торговых путях.



И сейчас можно попробовать себя в роли этакого средневекового «смотрящего» за берегами Балатона и прилегающей местностью.



Подспорьем в этом ратном деле была вера в то, что делается это во имя высокой цели и под присмотром свыше.



Идейная работа в рядах ратников была востребованной всегда. Убивать и умирать просто так ведь мало кому понравится.



Помимо идейного, имелось и политическое руководство, которому с высота укрепленного холма было хорошо видно куда, кого и зачем следует пропустить или послать, обложить данью, пригрозить нападением, проучить или наоборот, обласкать, ну и т.д.

В Википедии об этом говориться так: «В отличие от крепостей, кремлей или окруженных стенами городов Константинополя и Антиохии, замки не являлись общественным защитным сооружением, а были построены и принадлежали местным феодалам. Соответственно, замки были предназначены для феодала и его сюзеренов. Ленно-вассальная система основана на взаимосвязи между сюзереном и его вассалами, где в обмен на военную службу вассала сюзерен предоставлял ему свои суверенные земли и ожидал лояльности»



Одним словом, верхушка местного управления находилась здесь, на этой высоте.



Настоящее средневековое, как это, крепостное сооружением, на мой взгляд, как место для жизни не самое удобное… Виды красивые, но тесновато и продувается всеми ветрами. Кстати, стены выглядят не особо-то массивными.

Как утверждает Википедия, стены «должны были быть достаточно высокими, чтобы затруднить штурм нападающим, использующим лестницы, и толстыми, чтобы противостоять мощи осадных механизмов, которые начиная с XV века стали включать в себя артиллерию. Типичная стена была 3 метра в толщину и 12 метров в высоту, однако размеры сильно разнились от замка к замку». Тут же нет и двух метров в толщину…

«Боевой ход на вершине крепостной стены позволял защитникам метать снаряды в противников внизу, а парапет обеспечивал дополнительную защиту. Многочисленные башни на крепостной стене давали возможность защитникам замка вести продольный огонь вдоль стены. Бойницы в стенах не были распространены в Европе до XIII века, так как считалось, что они могут ослабить их прочность».



Как я понял, строилось сие сооружение постепенно, из века в век модернизировалось, расширялось, укреплялось, меняло свои очертания.



Холм не был насыпным и имел вулканическое происхождение.



Вероятно, это те самые бойницы…



В те дикие времена междоусобицы наличие такой вот крепости просто тупо позволяло выживать как феодалу, так и населению отбиваясь и укрываясь от набегов. Как утверждает Википедия, «приход врага практически всегда означал для жителей разграбление их имущества, зачастую также они угонялись в рабство, нередкими были и массовые убийства. Поэтому при приближении врага жители стремились спрятаться за городскими стенами, взяв с собой те ценности, которые можно было унести».

«Взять крепость (или замок) было непросто, для этого требовались осадные орудия, подкопы, штурмовые лестницы. Более верным способом было осадить крепость и ждать, когда в ней закончится продовольствие и начнётся голод. Однако в случае длительной осады голод грозил и осаждающим, после того, как они опустошали все окрестности, так как подвоз продовольствия в ту эпоху было осуществить крайне затруднительно».



В XIII веке объемы замкового строительства говорил именно об этом - нужны укрытия, позволяющие противостоять набегам. А доходили сюда даже хорошо нам-русским известные монголо-татары.



Венгры по своему происхождению - это те же финны, т.е. угоры или точнее ханты и манси. Просто некоторые угорские племена, дошедшие до этих мест в период своего переселения в IX веке по южным степям, пережили соседство с весьма воинственными кочевниками, а не только со значительно более мирными славянами на севере. Они соседствовали с хазарами, печенегами и позже потеснили авар с Панонии и юго-западного Прикарпатья. Эти перипетии сильно повлияли на норов венгров времен раннего средневековья. Они стали весьма воинственным народом и уже сами стали промышлять ратным делом, доходили даже до Киева и киевские князья, вероятно это был Олег, предпочитали от них откупиться, чем с ними драться. Доставалось от венгров и немецким племенам…



В отреставрированной крепости много посвящено организации быта внутри этих стен. Из Википедии мы знаем, что «главной частью средневекового замка являлась центральная башня — донжон, выполнявшая функции цитадели. Помимо своих оборонительных функций, донжон являлся непосредственным жилищем феодала. Также в главной башне часто находились жилые комнаты других обитателей замка, колодец, хозяйственные помещения (склады продовольствия и др.). Часто в донжоне располагался крупный парадный зал для приёмов».



Здесь постарались реконструировать обстановку средневековый жизни



Если воды и было в достатке, то еще надо было неслабо запастись харчем и…



… дровишками, дабы протопить все эти каменные холоднющие помещения.



Как минимум, венгерская знать в вонючее, как утверждают историки, средневековье людьми были чистоплотными, судя по экспозиции.



Можно сказать, что сей замок - это этакий крутой пентхаус, с шикарным видом на озеро Балатон, с крутой охраной, большой террасой, но вот только без лифта …



…. зато с джакузи. Самым важным занятием в замке является ратное дело, кое здесь теперь любят реконструировать.



Покуда вражина не осаживал город, можно было развлечься кулачным боем в крепостной таверне



В общем, жили здесь и не тужили, развлекухи хватало…



Правда, жизнь была короткая и без интернета… Зато в приятном окружении природы, но и в неприятном окружении врагов



Как утверждает Википедия, «с началом массового применения пороха начинается закат эпохи строительства замков. Так, осаждающие начали проводить в случае, если это позволял грунт, сапёрные работы — незаметно копать сапы, позволявшие подвести под стены большие заряды взрывчатого вещества (штурм Казанского кремля в XVI веке). В качестве мер борьбы осаждённые заблаговременно на заметном удалении от стен рыли подземную галерею, из которой вели прослушивание с целью обнаружения подкопов и своевременного их уничтожения.



Однако, развитие артиллерии и увеличение её разрушительного действия в конце концов заставили отказаться от использования замков как основы оборонительных стратегии и тактики. Высокие каменные стены, на которые делали ставку фортификаторы прежних веков, чтобы затруднить их приступ, оказались слишком уязвимы для действия осадной артиллерии. Наступило время крепостей — сложных инженерных сооружений с развитой системой бастионов, равелинов и т. п.; развилось искусство построения крепостей — фортификация. Крепостные сооружения стали более приземистыми и толстостенными.



В наше время замки выполняют декоративную функцию. Некоторые из них превращают в рестораны, другие становятся музеями. Некоторые реставрируют и сдают на продажу или в аренду. С развитием киноиндустрии, многие сравнительно хорошо сохранившиеся или отреставрированные замки стали использоваться в качестве мест для съёмок исторических и костюмно-приключенческих фильмов и сериалов.»



В Википедии обратили внимание на тот факт, что «в конце XVIII — начале XIX веков, на волне романтизма, строительство замков вновь несколько активизировалось. При этом новопостроенные замки часто стилизировались под средневековые, однако не имели никакого оборонительного значения — стены и башни этих замков, порой весьма внушительные, служили лишь декоративным целям. Первым примером такого замка, оказавшим влияние на другие замки стал королевский замок Пена в Синтре, Португалия (я в нем бывал). Характерными примерами подобного типа замков являются замки, построенные королём Людвигом II Баварским в середине XIX века (в особенности — замок Нойшванштайн). В России таким примером стилизованного готического замка был замок Храповицкого в Муромцево (Владимирская область)». Во как!



Этот замок - настоящий, не декоративный и в этом, как я полагаю, его ценность.



«С окончанием эпохи Средневековья замки стали утрачивать свою первоначальную — оборонительную — задачу, которая уступила теперь место жилой. С развитием артиллерии оборонительная задача замков исчезла окончательно; черты замковой архитектуры сохранялись лишь в качестве элементов декора (французский замок Пьерфон, конец XIV века). Многие замки оказались заброшены, другие — перестроены в дворцы или усадьбы, отдельные оказались встроены в крепости.»



Этот замок помимо музея, преобразовали в небольшой летний театр.



Вспоминается этот клип любой мною группы Roxet

https://youtu.be/yCC_b5WHLX0?si=w1AI6Vlu70cTEvxz

Несмотря на дождь, мне здесь очень понравилось.



Живя или бывая по долгу в Европе, можно прям увлечься перемещением на мотоцикле от замка к замку. Я вернулся к подножью холма, где меня ждало очень приятное занятие, которым я начал заниматься накануне.



Я попал в винодельческую лавку



Вот это я понимаю батарея! Продавщица была разговорчивая, с прекрасным английским и место очень правильное для общения! Где же затариваться вином, как не в замке, ну или у его подножья…



Я после прогулки получил огромное удовольствия попробовав достойные плоды венгерского виноделия.



Короче, было хорошо, но так хорошо еще не было. Местное вино тут - отличное!



Дальше был очередной домашний обед и послеобеденный отдых. А вечером я таки подошел к берегу Балатона.



Пришел я явно не по форме. Было пасмурно, но не очень уж и холодно. А вода так просто - парное молоко



Надо было мне во всю купаться, а я стоял и просто млел от удовольствия смочив лишь ножки. Если накатавшись вдоволь по России при благоприятных обстоятельствах соберетесь в Венгрию, Балатон - это однозначно хорошее место для релакса.



На этом мое изучение Балатона закончилось. На следующий день у меня запланирована дорога в Сербию. В отличии от всех пересеченных к этому моменту стран, в Сербии я никогда ещё не был…

От окрестностей озера Балатон осталось очень хорошее впечатление. Здесь по-курортному уютно, аккуратно и ненапряжно.



Но меня тянуло опять в горные места, конкретно на Балканы. Для этого надо было двигаться дальше на юг.

Дорога в Сербию.

В этот день двигался исключительно по равнинной местности пересекая Среднедунайскую низменность… Кратчайшим путем до следующей ночевки в сербском городке с красивым названием Новый Сад всего 375 км. Я традиционно поехал огородами направляясь четко на юг в сторону венгерско-хорватской границы.



Забрался в глушь, как я люблю…



Проезжал разные венгерские совхозы один за другим. Окрестности явно отдавали совковым прошлым.



Вспоминалась Словакия с ее захватывающими серпантинами. Дубасить всю дорогу по прямой было скучновато. Хорошо, что не по автомагистрали!



Такая картина была всю дорогу почти до самой границы.



Единственным развлечением оказался очередной уютный городок на моем пути.



Он по ощущениям оказался глубоко провинциальным, что лично для меня очень даже по душе. Называется городок Шиклош, В Википедии указано, что «в 2001 году в этом городе проживало — 10 292 человека. Город знаменит замком, который впервые упоминается в исторических источниках в 1294 году.»



На самом деле, поводом сделать здесь остановку был вовсе не замок или мой опустевший желудок… а совсем другая естественная надобность. В Венгрии просто повсеместная высокая автоматизация денежных поборов в общественных туалетах. Мелочь в карманах остро необходима, ну или можно проявить наглость и пролезть под турникетом … У меня мелочь нашлась.



Туалет был при парковке у крепостных стен того самого замка . Тут по всей стране всяких там замков примерно столько же, сколько и общественных отхожих мест.



Пройти мимо и не заглянуть во внутрь было выше моих сил. В Википедии я узнал, что этот «замок был построен бароном Яношем Дьёрдь Беньо в 13 веке…»



«После того, как первоначальная семья вымерла, он стал собственностью семьи Гарай», что меня совершенно не тронуло. Ну ладно там Орловы всякие, Шереметьевы или хотя бы Потоцкие… Эти имена знати прошлых веков звучат прям по-родному.



«В 1401 году недовольная знать во главе с графом Дьёрдь II Бенёвским временно заключила в замке короля Сигизмунда…» Т.е. это прям венгерская версия Бастилии.



«К 16 веку следующим владельцем стал палатин (наместник) Имре Переньи. С 1728 года Шиклош принадлежал графам Баттяни.» Как занимательно! Кстати вновь просматривается итальянский дворик в духе ренессанса с балкончиком, арочными сводами и изящной колоннадой. Это было модно в те времена, прям с шиком!



«Легенда гласит, что сокровища в подвале охраняла гигантская змея. В замке также находится часовня, построенная в 14 и 15 веках.»



Нынче здесь приторговывают приятными безделушками из душистого мыла. Такой продукт порадует тех, кто любит всякого рода ароматы.



Местами в этом замке очень даже брутально. В России многие средневековые монастыри - это тоже крепостные сооружения.



«Во время Второй мировой войны замок сильно пострадал, а между окончанием войны и смертью графа Рудольфа II Бенёвского де Шиклошвара в 1955 году он перешел в собственность государства. В этом году были начаты археологические исследования и реставрация, а замок начал функционировать как музей и гостиница.» Надо же, здесь гостиница!



Задерживаться особо времени не было. Мне хотелось приехать в следующее место постоя пораньше.



Я не стал гулять вокруг крепостных стен, хотя, очень хотелось. Последний раз я это делал в Смоленске летом 2020 года прогуливаясь вдоль могучих стен Смоленского кремля.



Перед отъездом из Шиклоша решил сориентироваться, чтобы понять как мне лучше ехать. Предполагалось даже заехать в Хорватию.



Мне было предложено три варианта и самым логичным казался именно вариант через Хорватию. Но пришлось дать кругаля…



Поначалу ехал по прекрасной лесной дороге в надежде, что так будет до самого Нового Сада.



Мне казалось, что до сербской границы и дальше до Нового Сада просто рукой подать, если ехать через Хорватию.



Но все сложилось совсем иначе. Ближайший переход границы оказался закрытым, почему, не знаю. Именно поэтому мне пришлось дать кругаля через Томпа и Суботицу, причем под сильным дождем. Дождевик у меня отличный и вовсе не мотоциклетный. Я под дождем езжу в туристической мембранной куртке и таких же штанах. Воду они держат отлично и немного дышат.



У границы погода прояснилась. На венгерской стороне была небольшая очередь перед паспортным контролем, двигалась она быстро. Сербская граница, наверно, самая простая и быстрая по оформлению в мире. Прошел моментально!



Встречаются в Сербии очень аккуратные заправки, выглядит как фирменные. Они и есть - фирменные, австрийские. Везде говорил с персоналом демонстративно по-русски и меня все понимали.



Цены на бензин указаны в местной валюте. Интернет в помощь… На границе обменял евро на местные тугрики. На заправках можно легко расплачиваться картой.



Приехал в Новый Сад не очень поздно, но значительно позже, чем рассчитывал. Быстро почистил пёрышки, переоделся в цивильное и отправился в центр города на поиски чего-нибудь съестного и питейного. Домашний харч остался в приятных воспоминаниях.

Я оказался в сербском городе, который был одним из тех, что вошли в историю югославского кризиса 90-х годов прошлого века.

Нови-Сад

Как утверждает Википедия «Нови-Сад является типичным центральноевропейским городом. В настоящее время в нём сохранилось только несколько зданий, построенных до XIX столетия. Все остальные не сохранились, так как город был разорён во время революции 1848—1849 годов. В центре города сейчас доминирует архитектура XIX века. В прошлом вокруг центра находились низкие одноэтажные дома, которые постепенно заменялись на современные многоэтажные». Первым зданием, которое я рассмотрел на подходе к центральной части города было вот это, весьма зачуханное и таких зданий здесь много, это не единственное.



Но в целом городок очень приятный. Конкретно, здание внизу - это Матица сербская, а именно - старейшее сербское литературно-научное и культурно-просветительское общество. Город считается своего рода культурной столицей Сербии, типа нашего Питера. Представьте себе, оказывается существовал Га́лицко-ру́сская ма́тица — галицко-русское культурно-образовательное учреждение. Своею целью общество ставило «Подносити и ширити образованье в русском народе посредством издаванья соответных книжек» … и было основано решением Главной русской рады 16 июня 1848 во Львове по примеру аналогичных обществ, существовавших у других славянских народов: чехов, словенцев, сербов и других». Во, едрён, Матрен, и дела! Почему-то «её деятельность была прекращена в 1939 году в результате присоединения Западной Украины к УССР и запрещения галицко-русской идеологии». Вероятно, речь о русинах, а не о москалях, как принято выражаться на Украине…



Из Википедии я узнал и о том, что «в 1990-е годы, как и вся Сербия, Нови-Сад сильно пострадал от экономических санкций и гиперинфляции югославского динара. Все это привело к банкротству и закрытию множества предприятий города…



Экономика города начала оправляться после 2001 года, а затем начался её заметный рост. Приватизация многих государственных предприятий и общественного имущества, наряду с личной инициативой местных бизнесменов, увеличили долю частного сектора экономики в Южнобачском округе до 95 процентов, а малый и средний бизнес во многом определяют развитие города».



Сербия - православная страна, как и Греция и многие другие балканские страны. «Согласно переписи 2011 года в Нови-Саде проживало 270 831 православных, 21 530 католиков, 8 499 протестантов, 161 представитель других христианских течений, 4 760 мусульман, 84 иудея и 130 представителей восточных религий»



Пройдя мимо церкви я оказался в центральной, как мне показалось, части города. Это здание епископского двора. Не случайно оно соседствует с Собором Святого Георгия, вероятно, православным.



Первое, что бросилось в глаза на променаде - это вывески на русском языке.



Еще обратил внимание на заведение с названиями, которые звучали как русские



У меня присутствовал аппетит и тоска по России-матушке одновременно, поэтому запахи с кухни меня интересовали куда больше, чем исторические справки.



Я шел по широкому променаду и заглядывал во все переулки дабы выбрать себе наиболее достойное место, где бы расстаться с деньгами в обмен на харч и выпивку. Должен признать, что городок этот весьма космополитичный и помимо сербской и русской темы, присутствовали многие другие, например, латинская…



В районе 6-ти часов вечера в заведениях было пустынно и я продолжил прогулку, дабы пофоткать городок чуть поподробнее



При этом вчитывался в меню разных заведений дабы понять, куда вернуться… Больше всего манили все же родные мне Маши, Гали и Наташи!



Решил, что вернусь я к Маше



Но вернемся и к историческим справкам из Винипедии: «Город возник в середине XVIII века как поселение православных сербов, которым было запрещено селиться в католическом Петервардейне — городе на противоположном берегу Дуная, сформировавшемся вокруг неприступной Петервардейнской крепости. Императрица Мария Терезия в 1748 году дала сербскому поселению латинское имя Neoplanta, что означает «новый сад». В настоящее время Петервардейн (Петроварадин) — один из районов Нови-Сада. В первой половине XIX века Нови-Сад стал крупнейшим сербским городом.» На фото ниже - типичный новодел XIX века - так называемая неоготика в виде построенного в 1894 и отреставрированного к 2007-му году Собора Девы Марии. Слева от этого собора - розовое здание в стиле модерн, справа - не пойми что.



Если кто интересуется разноконфессионым христианством, то помимо упомянутой католической церкови Имени Марии, в католическом Петроварадине находится монастырь Святого Юрая, в Старом городе действует русинская грекокатолическая церковь Петра и Павла, все это я узнал из Википедии и ни в одну из них не зашел, хоть и интересуюсь. Верх взяло греховное чревоугодие…



«Нови-Сад — один из важнейших центров высшего образования и науки в Сербии. В городе располагаются государственный Нови-Садский университет (второй по величине в Сербии), Новисадский открытый университет, многочисленные частные факультеты, колледжи, в том числе Теологический». На фотографии ниже - просто жилой дом, он едва ли имеет отношение к местному высшему образованию. Фасад похож на Дворец Адамовичей, но я не уверен, что это именно он. Тоже, наверно, модерн, но смахивает уже на сталинский ампир.



Он как и нео-готическая церковь обрамляют небольшую уютную площадь с фонтаном и небольшим розовым дворцом.



А что касается студенчества, то оно здесь активно заполняет заведения общепита, которые здесь чуть ли не в каждом подъезде или подворотне.



Мне пора было идти к Маше, дабы отведать местную кухню



Я почему-то для себя решил, что Сербия - это пивная страна и начал с местного пива



Потом, по ходу этого путешествия по Балканам, я множество раз убеждался в том, что Сербия как раз очень даже винная страна, что было для меня приятным открытием



Машины официанты не говорили по-русски и не собирались, хотя, вроде как должны бы были. Мы обсуждали меню по-английски. Мне принесли лучшее, по мнению официанта, блюдо к пиву.



Скажу так, по большому счету - ничего особенного. Много сыра и домашних колбасок. К пиву - само-то! Насытившись я отправился шататься по подворотням и искать на свою задницу приключений.



Подворотни с наступлением темноты ожили и стали шумными и веселыми благодаря тому самому Нови-Садовскому студенчеству. Молодая сербская интеллигенция любит бухнуть и этим атмосфера Нови-Сада мало чем отличается от Питерской или даже Манхетеновской. Знаю по университетскому району Greenwich Village на восточной оконечности Манхеттена, ну а в Питере и сам был студентом весело спуская всю стипендию в пивнушках.



Я устроился в место поуютнее, взял джина с тоником и стал наблюдать за новосадовской молодежью слушая гремящую музыку. Решил перед сном, что называется, заглянуть в стакан… С тоски по своим студенческим годам, наверно.



На пути в отель я разглядел ночную версию центральной части города.



Отель был хорош тем, что у него есть просторная, обнесенная мощным забором стоянка, что для центральной части города - хорошая опция. За мотоцикл я был спокоен!



Внутри тоже было уютно. Отель недорогой…



Утром я проснулся рано и пошел опять гулять в центр города с намерением спуститься к Дунаю



Утреннее время в таких городках меня всегда умиляет.



На пути к набережной пересек уютный Дунайский парк.



Чем не Манхетн с его Центральным парком?! Я думаю, что парк этот - это австрийское наследие…



В ходе Косовской войны в 1999 году Нови-Сад подвергался многократным бомбардировкам авиацией НАТО. Основной целью были мосты через Дунай.



Я немного прогулялся по набережной



«После 1867 года Нови-Сад находился под управлением венгерской части Австро-Венгрии. К 1910 году население города приобрело этнически смешанный характер с примерно равным числом сербов и венгров». Это, вероятно, типичное последствие развала империй - смешение народов. Потом сей факт становится коварным инструментом в раздувании этнических конфликтов…

«С 1918 года Нови-Сад вошёл в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (в дальнейшем Югославии), впервые получив статус административного центра (регион Банат, Бачка и Баранья).

Важными достопримечательностями города являются Петроварадинская крепость, с которой открывается прекрасный вид на город, и Национальный парк Фрушка-Гора, находящийся в 20 километрах от центра Нови-Сада». На фото здание медицинской управы. Традиционно, как и в России, здания управ или больничек в XIX веке - это неоклассика.



Посещению очередной крепости я предпочел поездку в Национальный парк Фрушка-Гора. От крепостей уже голова кругом, хотелось вернуться на серпантины и я побрел навьючивать и седлать мотоцикл.



На пути в отель, проходя очередной раз мимо Собора Святого Георгия, встретил православного священника, что прям порадовало после католических Польши, Словакии и Венгрии



Городок милый. Мне сложно сказать он лучше Белграда или хуже… В Белграде я просто никогда не был. На Фришка-гору у меня были большие ожидания и из Нови-Сад до нее ближе, чем из Белграда. Да и небольшие городки типа российских Углича, Ярославля или Коломны, ну или украинских Львова, или Одессы мне нравятся больше больших и необъятных столиц.



У входа в отель меня ждал мой ослик, которому наверно тоже хотелось в дорогу, как и мне. Название отеля Garni Hotel, адрес - 11tica DM, Matice srpske 11a, 21000 Нови-Сад. Рекомендую! Ночь обошлась в 45 EUR.

Итак, я направился в горы.

Фрушка Гора

На самом деле, это лишь предгория, горы были у меня впереди…



Из Википедии я узнал об этом месте не особо-то и много: «Статус национального парка был присвоен в 1960. Высочайшие вершины — Црвени-Чот (538 м), Орловац (512 м) и Иришки-Венац (490 м), где располагается туристический центр… Название парка происходит от названия горного хребта, а название собственно хребта Фрушка-Гора происходит от слова «фруг» (по-сербски — прото-французский). Фригийцы (из Малой Азии), вследствие этимологической схожести, сохранили память о народе, который давно покинул те места».

На въезде в этот парк изучил указатель… и попытался разобраться в карте местности.



Легче всего было разобрать указания на перечень запретов.



Тут достаточно много того, чего нельзя. Например, нефиг тут ездить на мотоциклах по пересеченной местности и ставить палатки где попало.



Дальше смотрю на дорогу и думаю, она public или нет…



Некоторые указатели носили вообще слабо понятный характер.



Как я себе это все представлял… Раз это национальный парк, значит тут много чего есть интересного, ну или хотя бы красивого. Признаться, я избалован всякого рода национальными парками. Тут, на Фришка горе, меня одолевала полная непонятка, а что там в конце дороги?



Поэтому я поехал туда, куда указывал указатель, типа туда пойдешь и вот чё-то такое там найдешь.



Я сбросил счетчик километров на ноль и поехал в надежде, что что-то этакое обнаружу…



Через полтора километра, через три километра, через шесть километров, ничего особо выдающегося я так и не увидел.



Вернулся на исходную, покружил и нашел на одном из перекрёстков прям кучу указателей…



Призвал к помощи карты Google…



… и Том-Том, который вообще впал в ступор.



Я решил таки довериться Google и поехал на поиски Фуршка-Горы как таковой…



Скажу так, Google вел меня исключительно по асфальту.



Переодически меня тянуло свернуть с этого асфальта, но я понимал, что это уже будут приключения и тогда было бы правильнее заночевать опять в Нови-Саде. Но у меня на сегодня были планы доехать до Ужице... и времени на приключения особо-то и не было.



Все кончилось тем, что я остался на асфальте… и приехал по нему к смотровой площадке.



Этакое загаженное место, что говорило о его явной популярности.



В очередной раз убедился, что в национальных парках пешеходам рады куда больше, чем мотоциклистам.



Заценил виды с этой горы…



Покатался немного между мачтами местных систем телекома по грунтовкам разной степени комфортности



Опять полюбовался видами



В конечном итоге решил просто покружить на мотоцикле по горе…



Если не считать небольших пробок из-за лесорубов, точнее - веткопилов, то было весело, так как проехал по асфальту серию непродолжительных серпантинов в окружении леса.



Накатавшись по этому предгорию, я спустился обратно на Среднедунайскую равнину…



… через которую направился уже в другое балканское предгорье.



Было занимательно, наблюдать, как меняется дорога на подъезде к очередному гористому району.



Это всегда ощущалось в путешествиях по Карпатам, Альпам, Татрам… и Балканы тут не исключение.



Дорога была напряженной. Сменяли друг-друга дожди и серпантины. Места не выглядели прям хорошо обустроенными. Многие заведения у дороги закрыты и пустуют.



Проезжал часто по ремонтным участкам, в результате чего, покрылся строительной грязью.



Встречалось реверсивное движение. У светофоров старался быть первым. К моим борзостям соучастники движения относились спокойно.



Заправки предоставляли минимальный сервис во вполне достойных условиях. Самый удобный язык для общения здесь - русский. Сербов с хорошим английским в самой Сербии встретить непросто. Они, вероятно, все на заработках в других странах, в чем я убедился как на своей работе, так и в соседней Черногории.



Кофе в Сербии подают с водой…



Постепенно приближался к городу Ужице.



В какой-то момент мой Том-Том, настроенный на дороги с виражами, увел меня с основной трассы, т.е. мы срезали через огороды…



Должен сказать, что я не пожалел об этом. По серпантину поднялся наверх проезжая одну за другой глухие, но вполне обжитые и симпатичные деревни на склонах этих холмов.



Фотографий мало. Во-первых, непросто остановиться на узкой и извилистой дороге. Во-вторых, я не хотел ехать в темноте, поэтому торопился доехать до места в светлое время.



Так же я опасался, что буду блуждать и в темноте это делать не очень приятно.



Волновался я зря, так как приехал в Ужице засветло и хоть и не без приключений, но быстро нашел свое жилье. Дорога мне понравилась. Том-Том оправдал свою функцию. В пути было интересно, живописно и виражисто. Дорогой в этот день остался вполне довольным! Единственно, что разочаровало - я ехал почти всю дорогу по асфальту, что в дождь было не самым худшим вариантом.

Я оказался в курортном, как мне показалось, городке, в котором планировал забазироваться на три дня и ездить из него по окрестностям этого горного района в Сербии, который находится совсем недалеко от границы с Черногорией.

Первый вечер в Ужице.

У́жице — это город на западе Сербии. Согласно переписи 2002 года численность населения составляет 102 463 человек. В 1990-е годы экономика Ужице была в упадке из-за политической нестабильности и войны. Сегодня Ужице является центром развития экономики в крае. Наиболее развивающиеся отрасли — цветная металлургия и текстильная промышленность.

Я заселился почти в самом центре, на задворках центральной улицы города. Из окна моих апартаментов открывалась панорама на многоэтажную застройку. Это застройка здесь со времен Югославии. Как мне сказали хозяева того места, в которое я заселялся - это были времена бурного развития города. Я родом из Совка и помню, что из всех социалистических соцстран, Югославия была самой крутой и все мечтали именно в ней побывать.



Апартаменты были в современном доме, отстроенном относительно недавно. Из окна был вид на историческое графите. Чем заслужил такой чести данный военный чин я не знаю. Жалею теперь, что не спросил. Судя по всему, он знатный артиллерист времен Второй мировой.



Мне зато рассказали про высокое серое здание в конце улицы, что на фотографии выше. Это заброшенный отель. Размещать в нем людей нельзя. Здание аварийное. Его не сносят, пытаются продать какому-нибудь Radisson или Hilton, но интереса к нему пока нет. Используется сие строение как опора для антенн мобильной связи и телеком-ретрансляторов.

Сильное впечатление произвели входные двери в мои аппартаменты. Я сразу засыпал гостеприимных хозяев вопросами о безопасности в этих местах.



Мне сказали, что центр города Ужице - это тишайшее место в стране. Город курортный, безопасность на высоте. Мощные двери - это просто традиция…



Я поверил… Хоромы мои были в виде просторной незамысловатой студии с тесным, но вполне удобным туалетом с душем. Цена - 35 ЕВРО за ночь. Просто красота!



Имеется кухня, поэтому завтраки я готовил себе сам. Продуктовый магаз в доме по соседству, можно ходить туда в тапочках.



Кстати, тапочки тоже имеются, прям сервис на пять звезд! Телевизор не смотрел…



Важной опцией была стиральная машинка. Вот её я во всю эксплуатировал.



Парковка под окнами. Хозяева мне посоветовали поставить мотоцикл прямо на тротуар и заблокировать правильно колеса. В этом случае парковка будет бесплатной и сие разрешено. Владеет этим гнездышком семья, мужчина в которой - заядлый байкер. Он мне помог поставить мотоцикл по феншую, проверил мою цепь, блокировку руля и уверил, что никто мой мотоцикл теперь не тронет.



Женская половина этого симпатичного семейства посоветовала мне целый список местных ресторанов. Первый, который я посетил - самый аутентичный. Разыскал его с трудом, поиски вел уже в темноте, помогали все, кто непопадя. В Сербии народ очень приветливый! Мне настоятельно советовали попробовать местное вино.



Я упираться не стал, но так как ужинал один, то заказал вино на разлив. В хороших ресторанах по стаканам разливают вполне приличное вино.



Мне понравилось…



К вину мне подали стейк, приготовленный на местный манер - с тушёными овощами. Изысканным это блюдо не назовешь, но было вкусно, я остался сытым, довольным, даже слегка пьяным, так как выдул две дозы, был уставшим и сильно голодным. Я не обедал в дороге…



На утро запланировал подъем пораньше. Мне было рекомендовано направиться в Злотибор и там все выяснить в туристическом информационном центре. И вообще, Златибор - самое центровое место в этих краях. Собственно весь этот край так и называется - Златиборский округ.



Я люблю снимать апартаменты или комнату в семье через Airbnb. Тебя стараются принят прям как родного. Хозяева отлично говорили по-английски. И вообще, сербы очень стремятся овладевать этим языком. Владение английским тождественно хорошей зарплате, правда, не факт, что работа хорошей зарплатой будет именно в Сербии…

Утро началось с очень раннего завтрака.



На выезде из города порадовали замечательная свежая утренняя погодой и вид на симпатичную Ужицкую крепость…



… которая увенчивает узкое ущелье на моем пути в спортивно-курортный комплекс

Златибор.

Это своего рода «высокогорный» район в этих краях, поэтому поднявшись ранним утром наверх я въехал в этакую дымку или это была такая низкая облачность. Было красиво!



Пока я парковался, дымка эта развеялась и я осмотрелся. Было очевидно, что Златибор - это по большей части свеже отстроенное место. Было заметным участие в этом новоделе денег из России. Во всяком случае, мне так показалось…



Еще я заметил какой же грязный после вчерашнего прохвата мой мотоцикл.



Именно в такие моменты я думаю - как же хорошо, что путешествую не на своем Road King-e. Будь я на нем, то в такую солнечную погоду занялся бы его тщательной мойкой и натиранием до блеска на ближайшей автомойке. А этому ослику, вообразившему себя тигром вся эта грязь вполне к лицу.



Мне не очень, если честно, хотелось расставаться с мотоциклом, но я всерьёз решил размяться и побрел на поиски туристического информационного центра в этом курортном поселке. Здание слева от меня, наверно, здесь самое старое. Это лечебница.



А так, тут почти все дома как бут-то только вчера построены… .



Меня не вполне удовлетворяло изучение лишь этой карты, оставались вопросы…



Если пуститься в трекинг, то самым удобным для старта является маршрут номер 6.



Поэтому, вместо того, что бы пойти сразу наверх в гору, спустился немного вниз изучая по пути силуэты здешних отелей.



Тут прям масштабно, но почему-то малолюдно…



В конечном итоге, я нашел место, которое искал, как мне это показалось.



Офис некой «Туристической организации» был уже открыт и я вошел во внутрь. Сообщил сотрудникам, что приехал в Ужицу на мотоцикле и хотел бы покататься по здешним, как я их назвал, фермерским не асфальтированным дорогам, по живописным местам и спросил о том, есть ли у них в «Туристической организации» какая-то информация, а лучше всего - карта, которая помогла бы мне сориентироваться на этой замечательной местности дабы получить незабываемое удовольствие. Одна из сотрудниц, которая выглядела наиболее уверенной и начальственной, немного строгим голосом мне всё разъяснила на очень приличном английском языке:

Златибор - это не хухры-мухры, а полноценный национальный парк! По национальному парку езда на мотоцикле вне дорог общего пользования строго запрещена. Фермерские дороги - это частные дороги, по ним тоже ездить не рекомендуется, хоть и формально знаками это не запрещено. Фермеры могут сильно рассерчать и даже вызвать полицию, они имеют право это сделать. Если мне так хочется покататься по окрестностям, пожалуйста, есть специально тщательно разработанные и согласованные с местными аборигенами экскурсионные маршруты на квадроциклах с обязательным гидом.

Это - правда! Разновеликие стайки припаркованных квадриков я заметил на подходах к этой «Туристической организации». Ажиотажа вокруг них не было, вероятно, еще не сезон. На «заманчивое» предложение я ответил, что мне все теперь понятно, мол спасибо, квадроцикла с гидом мне не надо, я, типа, предпочел бы все изучить самостоятельно и если на мотоцикле нельзя, то тогда пойду пешком и попросил карту пешеходного маршрута №6. Распечатанной карты пешеходных маршрутов в этой «Туристической организации» не оказалось. На вопрос, где бы ей обзавестись мне ответили что-то типа: где-где, в Караганде! Правда сделали это вежливо и с приклеенной улыбкой, не придерёшься - настоящие профи. Я слегка расстроенный подался восвояси ни с чем.

Меня, уже на улице, неожиданно догнал молодой парень. В руках у него был буклет о Златиборе на русском языке. Он мне его вручил и попытался объяснить следующее:

1. Как пройти к началу пешеходного маршрута через этот поселок кратчайшим путем.
2. Маршрут №6 целиком за один день пройти сложно. Для этого следовало стартовать очень рано и на нем ненароком легко заблудиться. Разметка есть, но она, увы, далека от совершенства. Обычно по маршрутам водят группы с гидом. Если я на этот маршрут выйду, то лучше мне пройтись по нему часок-другой и потом вернуться обратно тем же путем.
3. Еще, парень мне рассказал, куда лучше всего мне поехать и покататься на мотоцикле и про это будет мой следующий пост.

Отличный парень! Жалко, что я его не сфоткал! Скорее всего он заядлый байкер, который проявил ко мне сочувствие…

Я пошел обратно к оздоровительному центру минуя местами строящийся, а местами уже достроенный новодел. Можно было даже прицениться.



Еще слабо понимая куда именно мне предстоит топать, я точно для себя решил, что вернусь обязательно именно сюда и поем!



Заметив любителей пеших прогулок, пристроился за ними и это была правильная тактика.



Вышел к торговым рядам, о которых как об ориентире мне рассказывал тот приятный паренек…



… и оказался как бы в начальной точке маршрута №6, на котором собрался совершить очередное восхождение. Народ предусмотрительно фоткал единственно доступную карту этого маршрута.



Я последовал их примеру и это было разумно. Не села бы только батарея у телефона, когда я на маршруте.



Начало маршрута было на удивление скучным и пестрило рекламой зимнего отдыха. Я невольно вспоминал сочинскую Красную поляну.



Вышел к монументу, посвященному казненным здешним партизанам времен Второй мировой, от которого мне и следовало направиться к горе.



От монумента открывался красивый вид на здешние горы, чем-то напоминающие то ли полоныны в Карпатах, то ли тундры Крайнего Севера. Тундры - это открытые, свободные от леса просторы. На Кольском полуострове они мною были неплохо изучены в 80-х, как правило зимой, на лыжах и с большим, тяжелым рюкзаком и волокушами.



Большенство людей именно в этом месте возле монумента заканчивает свое восхождение небрежно переводя активный отдых в пассивный.



Меня манила вот эта простенькая гора, я бы сказал - пупырь. Как и обещал тот парень из «Туристической организации», от монумента мне откроется вид на хорошо заметную тропу к вершине.



Остается на эту тропу выйти. Мне обещали разметку, правда предупредили, что она не та, что в Швейцариях там всяких… Её непросто найти. Для начала пошел по дороге в сторону деревни, как мне посоветовал мой консультант из «Туристической организации».



Признаться, я реально волновался, что не найду эту разметку и собьюсь с пути в самом начале моего продвижения к заветной вершине.



Но мне вполне удалось выйти в правильное место без участия гида. Просто я спрашивал о тропе к вершине у каждого встречного. Правда, этим встречным была единственная женщина преклонных лет, можно сказать - старушка. Опять помог великий и могучий родной русский язык.



На тропе было совсем немноголюдно и мне, если честно, именно это здесь очень понравилось. Толпы утомляют...



Часто ловил себя на той же, что и в Словакии мысли о том, как бы было, наверно, здорово ехать здесь на мотоцикле обутом в меру зубастую резину.



Однако, местами думал и совершенно иначе: как же хорошо, что я иду здесь пешком. Не факт, что на своем мотоцикле легко бы здесь справился.



Особенно впечатляло при взгляде назад.



Так я и двигался наверх пешком, а мой грязный мотоцикл скучал на парковке… Да, эндурист я пока хреновый!



Попадались и обещанные указатели. Помимо правильного направления узнал, что мне предстояло забраться на высоту 1135м. Вполне пенсионерская высота…



Для пенсионеров предусмотрена и скамеечка.



Мне здесь было очень даже по душе по той самой причине полного отсутствия народу. Вполне медитативно!



Медитировал я тут не один…



Этим божьим тварям вполне можно позавидовать...



Пройдя через перегиб и минуя опочивающее стадо я продолжал свой путь наверх



Следующая встреча на пути к вершине опять была с местными животными. Особо любопытным на мой счет был жеребенок, как и положено дитятке. Всем же остальным на мой счет было глубоко фиолетово…



Вдруг одна коняка оторвавшись от аппетитной трапезы на этих альпийских заливных лугах уверенным шагом направилась ко мне с видом предводителя этого табуна



Я слегка оторопел. Решил остановиться хотя бы в знак уважения и демонстрации своих добрых намерений. Коняка внимательно меня рассмотрела. Дала себя сфоткать с близкого расстояния, за что я ей был благодарен. Лакомства в виде яблочка у меня, увы, не нашлось. Может и хорошо, всех бы лошадей я бы точно не прокормил…



Мы расстались, надеюсь, друзьями… но вид позади оставался скорее печальным, чем наоборот. Вероятно мои намерения показались предводителю табуна может быть и добрыми, но явно недостаточно щедрыми.



Казалось, что вершина совсем рядом. Но это было не так. В таких пологих горах не бывает жандармов, но ложные вершины - это запросто.



Наверху за ложной вершинкой опять предусмотрительно установлена скамеечка. Тут прям все удобства для убегающих от смерти пенсионеров!



Удобно! Тоже вполне можно помедитировать. Погода вполне позволяла!



Виды были красивыми во все стороны



В том числе и под ногами



Я увлекся…



От пенсионерской скамейки до вершины было меньше полукилометра. Я никогда не был на подобных вершинах летом, зато много раз бывал зимой в Карпатах и в Хибинах, когда они в снегу. Что удивило, вершина скалистая.



Отмечена эта вершина крестом, что весьма традиционно. Крест, правда, оказался сломаным…



На месте, где он был возведен, причем не так давно, есть памятная надпись



Я запечатлел свою счастливую физиономию. Взойдя я даже толком и не запыхался…



Ощетинившийся вид вершины меня впечатлил.



Вот уж не думал, что пологие вершины тоже по-своему скалистые.



Впечатлило и скромное оформление вершины флорой в стиле природного минимализма.



Забравшись на самый верх уточнил прогноз погоды и время



Времени вроде как навалом. А вот прогноз погоды слегка напрягал. Идти обратно тем же путем мне не хотелось. Я большой любитель передвигаться кругами. Всмотревшись вдаль, пройдясь немного по хорошо читаемой тропе и обнаружив разметку я решил, что пойду-ка я дальше.



В результате, то поднимался, то спускался какое-то время



Опять встретились ворота и разметка. Я решил, что это хороший знак.



При этом, вспоминал о предупреждениях того парня из «Туристической организации».



Первым звонком была неопределенность в показаниях у заваленных указателей. Очень смущали неменяющиеся цифры с указанием высот и путаница в нумерации маршрутов.



Тропа перестала просматриваться вдали. Правда, обнадеживали просматриваемые дороги и кажущаяся открытость этих мест.



Тропа под ногами стала просматриваться все реже



Единственно, погода пока еще не огорчала



Переодически я всматривался в меняющуюся облачность



Волноваться начал, когда тропа начинала прям растворяться



Я стал держать в поле зрения ближайшую просматриваемую дорогу



В конечном итоге я свалился по крутому склону к ручью, который просматриваемая дорога и пересекала. Мне предстояло решить, двигаться дальше или сменить направление на обратное и пройтись по низам.



Решено было довериться дороге и направиться вспять т.е., в сторону начальной точки маршрута. Дорога, по идеи, должна вывести к цивилизации.



Пока не села батарея у телефона, я ориентировался по нему. Вполне можно было держать генеральное направление если дорога вдруг исчезнет… и она таки исчезла. Вела дорога лишь к пасеке и дальше прерывалась.



Минуя пасеку, я пошел через луг и выбрел к партизанским местам.



Собственно именно здесь я узнал подробности о местном партизанском движении.



Здесь не особо ухожено… Со временем, наверно, совсем развалится.



Я продолжал идти через луга в надежде таки выйти к цивилизации.



Интуиция меня не подвела. Я выбрел к ферме. Чем ферма не цивилизация?



От фермы начала проступать дорога



… перерастая постепенно прямо таки в мостовую.



Озадачивали развилки. Я старался двигаться поперек склонов как бы обходя гору.



Все время представлял себя на мотоцикле. Вот тут бы я точно кувыркался в луже на потеху этому любопытному зверю.



Сельской экзотики я насмотрелся тут вдоволь



Ну и конечно же просторные и красочные луга радовали глаз очень. Я получал наслаждение!



Телефон придавал мне уверенности. Раньше я ходил по бумажной карте с компасом и часами в качестве хронометра. Но в горах лучше всего ходить по тропам - надежнее и безопаснее.



Местами виды просто умиляли. В этот момент вспомнил про известного Сербско-Хорватского кинорежиссера Эмиля Кустурицу.



Встретился мне и фермер.



Он не был особо приветливым, как меня и предупреждали…



Постепенно я вышел на асфальт и это мне не особо помогло.



Когда оказываешься на дороге, то быстро ей доверяешься и идешь, как правило, не туда…



Бывало, что я чувствовал себя настоящим бараном, так как путался в направлениях движения по дороге. Вполне можно было бы остаться в этих местах присоединившись к стае…



Фермеры местные промышляют коммерческой недвижкой продвигая, наверно, идеи агротуризма



Попадались мне и указатели, от которых толку на пути обратно в Златибор, как от козла молока.



Что-то опять запрещалось… Желание чего-то сбацать до отпада у меня не было, поэтому я оставался в рамках приличия - тупо плелся восвояси. Разобрать надпись не помог даже знакомый мне язык украинский.



Я понимал, что выбрав ошибочное направление могу запросто выйти за пределы парка и пойти поперек всей Сербии.



Пришлось крепко напрячь мою природную навигационную интуицию, которая редко подводила меня, это если я напрягался, а не наоборот - расслаблялся. Опять представлял себя на мотоцикле... Не факт, что на нем плутал бы меньше.



Постепенно таки добрел пешком до приличного цивилизованного места. Деревенская ресторация еще не работала, а то завис бы. Аппетит уже нагулял вполне приличный.



Я оказался вовсе не в той деревне, с которой выходил на маршрут возле памятника казненным партизанам. Забрел я в дачный поселок. Большенство дачек вполне себе прилично выглядят.



Шедевр самостроя я обнаружил только один.



К нужному мне месту направился срезая через луг дабы не шагать опять по мостовой от того самого памятника казненным партизанам.



Дальше я думал только о еде, телефон был разряжен. Приобрел оную и жадно слопал в то м самом ресторанчике в новодельной многоквартирке. Там же подзарядил батарею... но сфоткал только харч.



В целом мне все понравилось. Мотоциклу, наверно, не очень… так как его хозяин тот еще чайник! Осталось провести содержательно вечер…

Хожу по офлайн картам Maps.me. Очень нравится. Там прорисованы даже тропы, которые когда-то существовали, но сейчас нет. По ним иногда срезаю, если нет на пути бурелома или глубокого брода. Или по яндекс-картам иногда. Но Maps.me всё-таки лучше заточены под трекинг.

Я знаю это приложение и там действительно много троп указано. Ходил по ним в Финляндии по паркам на юге страны. Но как-то забыл про него... Наверно потому, что в Финляндии, в национальных парках не увидел большой разницы между Google и Maps. Жаль, надо было попробовать Maps на Балканах, возможно, что с ними было бы лучше.

Я вернулся сытый и довольный на свою базу в Ужице. Светлый день длинный, ужинать пока не хочется, в номере сидеть тоже. Меня очень интересовала

Улицкая крепость

На самом деле, как я выяснил чуть позже, мне следовало ехать из Златибора прямиком на смотровую площадку, которая расположена на высокой скале напротив этой крепости. С неё открывается вполне впечатляющий вид на крепость. Фотографии с этой смотровой площадки не мои, зато они очень выразительные. У меня бы так не получилось, нужен длиннофокусный объектив.



Читая комментарии под этими фотографиями, обратил внимание на восторги увлеченных крепостями почитателей по поводу того, что эта крепость так сказать, с доогневых времен.



Вот, что о ней пишет Википедия: «Ужицкая крепость (серб. Ужички Град) — средневековая крепость… вероятнее всего, была воздвигнута во второй половине XIV века для защиты города и торгового пути из Моравской долины в Боснию и Герцеговину и в города на побережье Адриатики. Крепость расположена на высоком горном отроге, забраться на который можно только с одной стороны.»

Свой путь к этой крепости я проделал пешком стартовав от запруды на реке с удивительным названием - Детина. Горожане называют крепость Старым городом.



Продвигаясь по улицам проникся колоритом городских задворок.



Некоторые городские строения в этой части города выглядели как трущобы. Это выход из дома на задний двор через чердак.



Я не стал ехать сюда на мотоцикле специально, что бы пройтись по окраинам города.



Вероятно, осаждалась крепость с этой единственной стороны.



Ко входу в крепость ведет тропа вдоль скалистого склона. Вдали, на вершине скалы, та самая смотровая площадка.



Википедия утверждает, что: «… наиболее известный эпизод в истории крепости произошел в ноябре 1373 года, когда объединенное войско князя Лазаря Хребельяновича, бана Твртко Котроманича и венгерские отряды короля Людовика осадили в крепости великого жупана Николу Алтомановича. Осаждающие применяли артиллерию и после короткой осады жупан сдался. Он был ослеплен, а его земли разделили между собой победители. В середине XV века Сербия оказалась частью Османской империи и в крепости с 1463 года расположился турецкий гарнизон». Получается, что крепость чуть ли не с момента ее основания морально устарела и оказалась не особо-то эффективной при её обстреле из средневековых пушек той самой второй половины 14 века.



Так как от меня никто не отстреливался, крепость показалась мне вполне приступкой.



Я подошел к воротам «вовремя», аккурат к закрытию. Мне явно с этим везет почти повсеместно. Во внутрь пускают сеансами. Крепость, а точне то, что от неё осталось, масштабами не блещут.



Турецкий гарнизон осел в этой крепости надолго, этак лет почти на 500… Как утверждает Википедия, «… в конце 1862 года крепость, как и ещё шесть укреплений, была оставлена турецким войском в соответствии с договором с князем Михаилом Обреновичем. В начале 1863 года крепость была взорвана, чтобы предотвратить её использование в военных целях. В итоге от крепости остались только стены, башня и небольшое здание внутри.



Получается, что нынче крепость выглядит совсем не так, как во времена ее использования по назначению. Она было побольше, с эшелонированными каменными укреплениями в виде множества крепостных стен. Имелись и подземные коммуникации…



«С 1973 по 1980 годы в крепости велись археологические и реставрационные работы. В настоящее время в летние месяцы в крепости проводятся импровизированные театральные выступления, а её территория стала излюбленным местом отдыха жителей Ужица» - Википедия. Руины слева от тропы - это основание разрушенной станы.



И таких стен было несколько. Мне пришлось включать воображение.



Сейчас в этих местах во всю строят гражданские объекты и слава Богу.



Некоторые дома в окрестности крепости очень даже солидные и чем-то похожи на Улицкую крепость, значит дела в городе идут неплохо. Кстати, недостроя я почти не встречал, только некоторые ветхие строения, до которых, надеюсь, тоже дойдут руки..



Ну ужине в этот день я сэкономил…