Поделись плиз ссылкой, где брал?

Для Спортстера все, что выше 200 - перегрев, причем при 220 он начинает пахнуть плавящимся металлом.

Срочно надо подправить прошивку. Кстати, ФП3 - редкий хлам, барахло для хипстеров со смартфонами.

Мы только дня три назад перепрошили мотоцикл после ФП3 - он понял, что что-то не так, когда на шикарном новом Райнхарте 2 в 1 у него сгорела и отвалилась черная краска.

Перед тем, как залить нормальную прошивку, мы скачали то, что у него было в "мозгах", и это кошмар.

Таблица AFR - даже близко не главная. Там, скорее всего, VE от балды.

Если же говорить про AFR - 14,6:1 нигде быть не должно.

Круизная зона - 14,5

Низкие обороты внатяг - 13,1

Силовые режимы (средние обороты, полный "газ") - 12,7

PE - от 12,4 до 11,5

1. https://www.ebay.com/itm/Harley-Sportst ... XQbcRQ9Lex

2. Ооо, спасибо! Ну насчет хлама не знаю, это всего лишь инструмент для заливки таблиц) Power Vision все очень хвалят как более филигранный инструмент, но я побоялся что просто не разберусь в нем, взял что было) английский так, со словарем(
На предлагаемой прошивке я проехал 400 км и никаких минусов не увидел, ощутимый приход тяги во всем диапазоне и отсутствие хлопков на сбросе, температура была 170 при обычной езде. Я ещё не пробовал автотюн сессии, может они и подкорректируют ситуацию, у меня не совсем стандартный выхлоп, да и впуск. За ориентировочные параметры AFR спасибо большое! Посмотрю что у меня и как. А нет ориентировочных скриншотов какого плана должны быть AFR и VE ? Какова вообще логика работы мозгов? AFR это теоретическая цифра, к которой стремится ECU, опираясь на данные датчиков. 14.6 - стехиометрическая смесь, всё что ниже - богатая, всё что выше бедная. Верно? а VE это коэффициент наполения цилиндра? Могу ли я опираться на данные о вольтаже О2 сенсоров при правке таблиц? Спасибо!! В моих предыдущих мотоциклах были просто две таблицы 3*3 +/- от стокового впрыска и зажигания, там я разобрался. А тут просто квантовая физика какая-то) Ничего не понятно, но оочень интересно!))

З.Ы. PE - от 12,4 до 11,5 - РЕ это что?) остальное я понял)

обалдеть, народ, вы чем и где температуру цилиндров то на ходу меряете???
или я чего-то не понимаю?

З.Ы.
Тим, WTF, у меня тож на трубах краска "встала", прошивку от Кирюхи не менял.

К сожалению, нет. Это игруха для хипстера, потому что инструментов для редактирования прошивок она не предлагает, мол, бери что есть из очень ограниченного выбора.



Не совсем так. AFR - задается настройщиком, к этому качеству смеси "мозги" стремятся. Но не опираясь на данные с датчиков, а на таблицы VE. Потому, что у мотоцикла нет ДМРВ, или "весов воздуха". То есть ЕСМ не знает, сколько мотор (а система "впуск-мотор-выпуск" - это насос) прокачивает через себя воздуха. Данные эти можно только сообщить ЕСМ, сам он их ниоткуда не возьмет.

Датчики кислорода напрямую на смесеобразование не влияют, а записывают свои наблюдения в так называемые Trim tables, откуда они постепенно и только после проверки на достоверность попадают в ЕСМ.




PE - Power enrichment - таблица, в которой задается качество смеси для режима "газ в пол"

Эд, привет,

Создатель темы смотрел через смартфон "живые" данные с датчика температуры, который установлен в голове. Еще можно инфракрасным термометром измерять.

Про трубы - у тебя же Шортшотс, если правильно помню. Это отвратительного качества трубы. Они и ржавеют, и линяют, и краска облазит. Для них это нормально. А вот новенький дорогущий Райнхарт - дело другое.

Потратив часик времени, понял свою ошибку, нужно провести несколько сессий автотюна для коррекции таблиц VE. Возможно Вы видели древние версии FP3, в моей редактируются куча таблиц (AFR VE и Ignition для обоих цилиндров раздельно, енричмент енлинмент айдл отсечка и ещё много чего).

Итак, кому интересно

ECM Delphi оказывается очень умная штука. У неё есть 2 режима работы - открытая и закрытая петля. Открытая петля - это режимы когда нужна максимальная производительность, AFR ниже 14, мотор работает сугубо по табличным данным; причина в лаге(задержке) узкополосных зондов(и недостаточной их информативностью в более широком диапазоне AFR), пока с них информация поступит и обработается, двигатель будет уже в совсем другой части таблицы. Круизные же режимы можно (нужно ли второй вопрос, но в стоке используется в части таблицы) использовать в режиме закрытой петли - это когда ECM нюхает лямбды, смотрит на сколько фактическое AFR (соотн. топлива к воздуху) отличается от табличного, и делает короткие заметки STFT. Через полчаса-час набросок коротких заметок, они записываются в Long Term Fuel Trim (LTFT), долгосрочные наблюдения, так сказать. Потом уже изменяют значения ячеек памяти ECM и будут использоваться в т.ч. и в режиме открытой петли. Это всё называется Adaptive Fuel Value. Вот по этому и советуют после прошивки выкатать бак бензина, пока ECM сам себя ещё подправит.

Тем, кто будет делать автотюн(как минимум мне) нужно хорошо прогреть мотор, и дальше AFR ставится на всю таблицу такой, что на всех режимах закрытая петля, потому ехать будет плохо и беднить. Но после сбора информации и прошивки ECU, должно стать хорошо. Или не стать, на всё воля Божья.

Мгновенная же адаптация это выводы ECM сделанные на основании датчика положения коленвала, датчика разрежения во впуске, температуры воздуха во впуске (разрежение и темп. позволяют вычислить кол-во кислорода), температуры заднего цилиндра, угла открытия дроссельной заслонки (и, кстати, скорости её открытия), и даже датчика скорости мотоцикла и наклона (мотор глушится, если видит что мотоцикл какое-то время в запредельном наклоне). По этим параметрам опираясь на прошитые таблицы VE и происходит расчет кол-ва бензина и угол опережения каждый оборот. Таблица AFR нужна для сверки и понимания, нужно ли сейчас применять вышеописанный метод адаптации, или нет.

Раньше продавались какие-то приблуды с резисторами, чтоб обмануть мозги, чуть понизив напряжение от лямбд, заставив думать что мотор беднит, и подбогачивать смесь. Только работать оно будет не во всех режимах.

Если не прав, поправьте. Думаю любознательным коллегам будет интересно

Поверь, я прямо очень в курсе любого продукта для прошивки) Редактируются пальцем в телефоне - это как раз и называю НЕредактируются. Нормальные продукты позволяют работать на большом компе и предоставляют кучу сервисных функций, типа автоматического сглаживания, интерполяции, сравнения таблиц и так далее. Серьезную прошивку на телефоне не сделать.

Причина наличия Open Loop и Closed loop - не в "лаге и недостаточной информативности" штатных датчиков кислорода, а в том, что они в принципе неспособны работать за пределами диапазона 14.3-14,7 частей воздуха к 1 части бензина. В принципе не могут. Более того, они выдают только "1" "0", то есть смесь богаче или беднее заданной, a не точные данные, НАСКОЛЬКО богаче или беднее.

Поэтому и нужны Trim tables или AFV tables. Данные с датчиков записываются в них и многократно проверяются, прежде чем начинают приниматься в расчет. В итоге, система очень даже хороша и функциональна, но скорректировать в состоянии лишь изменения, вызванные погодой (высотой над уровнем моря, в частности), или качеством бензина (самый яркий пример - поездки во Францию, где бензин без этанола не найти, и где ЕСМ делает свою работу по спасению мотора очень заметно).

Теперь самое интересное - про Автотюн штатными датчиками. Мне постоянно присылают на критику таблицы VE, скорректированные пользователями с помощью АТ. В 99 случаях из 100 ездоку удается собрать 60-80 ячеек в центре таблиц, что а) в три раза меньше удовлетворительного результата, б) вообще не чувствуется, потому что эта зона - наименее притязательная.

"Собирать" надо 200 ячеек минимум, и делать акцент на крайние правые колонки таблиц. И еще - заезд не может быть длиннее, чем 20 минут (иначе навредишь мотору вот этой самой мегабедной смесью 14,68:1), и таких заездов должно быть, скажем, 3-5, причем каждый последующий строится ОТ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДЫДУЩЕГО.

Самое смешное, что пользователи с настоящим автотюном (с широкополосными датчиками) получают такой же результат, только быстрее. Просто такое исполнять на дороге - это надо уметь. Для большого сильного мототцикла никакая дорога в горку не проканывает, чтобы как следует его нагрузить, приходится газовать с одновременным торможением, ездить на шестой на грани детонации и делать всякие прочие подобные трюки. Уметь надо, короче.

"Мгновенной адаптации" никакой не существует. Есть просто штатная работа ЕСМ по расчету времени открытия форсунок. В формуле принимают участие датчики (в зависимости от стратегии - датчик положения заслонки ЛИБО разрежения в коллекторе, датчик температуры воздуха на впуске, датчик температуры головы и прочие), заданные размер инжекторов и объем мотора, таблицы ВЕ и таблицы зажигания. В режиме Closed loop к этому всему прибавляются еще данные из Trim tables.

Причем ВЕ меняются в зависимости от угла опережения зажигания, поэтому НЕЛЬЗЯ автотюну разрешать трогать зажигание!

"Приблуда с резистором" называлась XIED (у меня в 2009 стояла и она до сих пор продается!), работает довольно эффективно, но только там, где ЕСМ принимает в расчет данные датчиков кислорода. Есть подобная "дурилка", только лучше - она искажает данные с датчика температуры воздуха, заставляя ЕСМ богатить смесь.

В целом эти все обманки - шляпа, конечно.

Обалдеть, Timusa, спасибо!!! Сразу видно Вы в этой сфере профессионал! Сейчас уже чуть жалею что взял FP3, но без нашей дискуссии я бы и не понимал что и как вообще там работает. Ну ради интереса поделаю скриншоты че я там наавтотюнил) смотрел как раз на ютубе про какое-то тюнинг ателье, они с 883 с нулевиком и выхлопом благодаря настройке мозгов сняли +14 сил, уж очень смесь была далека от нужной после раздушки впуска-выпуска. Но у них диностенд и широкополосные зонды, это не по гаражам с автотюном гонять) даже не знаю, есть ли у нас мото диностенд. Ещё раз спасибо, покатаюсь отпишусь)

Да не за что. Напиши мне в Васапе, с удовольствием проконсультирую подробнее. Наговорю инструкции по использованию Автотюна, пока за рулем в долгой дороге.

+420775433344

Читаю одну PDFку 11-го года, и узнаю интересные вещи)
3.11.
EITMS - Engine Idle Temperature Management System
The EITMS system was developed to reduce heat buildup during prolonged idling times and controls heat buildup in two stages:
1.
Mode 1 – AFR Enrichment
2.
Mode 2 – Skip Fire / Rear Cylinder shutoff
Mode 1 will be activated under the following conditions:
1.
The engine temperature exceeds 142 °C (Sportsters 230 °C)
2.
The Engine RPM is less than 1200 RPM
Mode 2 (Big Twins only) activates if Mode 1 is active AND
1.
The engine temperature exceeds 155 °C
2.
The vehicle speed is less than 1-2 KPH
Note that Sportster temperatures are much higher due to the location of the temperature sensor and only use EITMS Mode 1 (AFR enrichment).
Note that EITMS takes over AFR control when active and the user AFR tables are ignored.

•
Big Twin = 75 to 155 °C (167 to 311 °F)
•
VRSC = 85 to 120 °C (185 to 248 °F)
•
Sportster = 145 to 230 °C (293 to 446 °F)

я когда у себя в пробке увидел 210, думал всё, недолго покатался. в общем она то есть, но проще правильно настроенный мотор иметь, и никогда до такого пекла он сам не дойдет.

Почитал ветку Тимофея о настройке инжекторных Харлеев и прозрел, не думал что у нас есть люди такого уровня знаний и опыта... Круто! Как жаль, что раньше её не видел(

Днем проехался 60 км/ч и смотрел параметры, голова 180... лямбды в основном 0.1... то ли фюэлпак этот дурит, то ли всё совсем плохо...
Как определить есть ли подсос воздуха? пшикал обезжиривателем в места соединения мэинфолда и головок, ничего не изменилось. В сервисмануале что-то сказано о проверке пропаном, то-ли холостые должны подскочить, то ли что-то измениться, но как-то стремно) хотя газовая горелка имеется, просто поджигать не нужно.

сделал сравнительные скриншоты дефолтной прошивки, и той, что сейчас залита рекомендованная Вансом:











как человек тёмный, я смог сделать вывод, что в стоке довольно большой диапазон они отдают на режим закрытой петли. Ванс же дал мне чуть более раннее зажигание, и чуть более подбогаченное наполнение. Мотоцикл едет конечно пободрее стока, но адски греется, ниже 25 км/ч дергается (уже думал передаточное отношение менять, а из темы Тимофея узнал, что это програмно у многих удалось убрать), иногда детонация в заднем цилиндре с невыясненной закономерностью (каждый удар +1 седой волос для меня), в общем вот такие пирожки с котятами. Не покупайте люди фюэлпак.

Из хорошего только светоотражающие полоски на колёсах и усиленный кронштейн катушки)

Та не, нормально там все с фьюэлпаком. действительно, просто из приложения выбирать опции (вал, "убрать хлопки", итд) фигня конечно. только если их стандартное оборудование, которое жестко забито в программу, может и будет работать нормально. смотрю, в английском вату катаешь - свяжись с ними напрямую в чате или вайбером в вечернее время. отправь им данные ECU на сервер, укажи что с мотом делал, какие претензии к работе. они откорректируют, загрузишь обратно по инструкции, посмотришь. карт у них готовых навалом под любые модификации. твою первичную сохраняют, можно потом от нее опять плясать если что. Хороший у них техсаппорт - отвечают на звонки, без задержек, мелодий итд. у меня во всяком случае не раз проходило - не все одновременно ставил на мот.

сейчас выглядим так) Тимофей подсказал по настройке двигателя, всё устраивает пока) из нового удлиннённые кнопки поворотов и термометр масла в пробке) на мощности решил сделать паузу, пока не доведу подвеску и тормоза. Но валы и пильнуть головы всё-равно хочется) может на следующий сезон))

наговори,пожалуйста, всем тогда. не выкидывать же теперь фулпак в помойку

так чего, ты разочаровался в этом фулпаке? и диностенд будешь искать?

И расскажи как по ощущениям от удлинителя рычага в сцепление, побочных эффектов никаких?

Ну вытянуть кой-чего вышло после общения с Тимофеем, но к пауэр вижну Тимофей мог бы прислать готовый сглаженный файл, а с фюэлпаком только грубые точки тыць тыць с телефона. Это как писать ручкой и валиком для покраски стен. Я просто не знал, что есть русскоязычный человек с таким опытом, у которого можно купить сам девайс, прошивку, получить поддержку и даже самому что-то начать понимать. Сегодня гонял до 150ти км/ч делал автотюн по инструкциям Тимофея, пипец мотор по другому работает. Но собрать мне удалось только половину ячеек. Как полумера сгодится, но если цель получить максимум от мотора, только Пауэр Вижн. Фюэлпак работает, но цена/приход от него значительно ниже. Разброс значений VE от той прошивки, что они дали до требуемой в некоторых ячейках был 11%, а это овермного. Да и пилить такой автотюн на дорогах общего пользования просто опасно. Спецом выждал праздник, чтоб было мало машин, и носился как угорелый, палил тормоза, и то, далеко не все зоны удалось настроить. На диностенде это было бы полнее, безопаснее и качественней на порядок. Но, появились верха у мотора, чему я рад несказанно. Не представляю как люди ездят на stage 1 с родными картами, это небо и земля. Разгон до 100 не замерял, но субьективно секунда ушла.

По удлиннению рычага выжима сцепления побочек пока не обнаружено. Еду и кайфую. Одним пальцем редко, но двумя норм. 4мя вообще не ощущается. Если б не концевик выжима сцепы я б всю ручку заменил, а так, чтоб это было гармонично и не переплачивать, очень достойный вариант.

Жду с таможни картриджи в вилку, а потом у Тимофея закажу Bitubo на зад, и вырисовывается оочень балджёжный мотоцикл. Если будет интересно, поделюсь ощущениями.

из последнего материального) кнопки прям вообще маст хэв.


думаю нужны ли дуги, мож палку по низу пустить, не хотелось бы фильтр отломать, если на песке приложу

1. почему автотюн? пробовал на уже готовых картах ездить?

2. в смысле ручку заменить? на что

3. конечно интересно, и полезно, чтобы перенимать опыт)

Да, поймал 210 градусов на заднем цилиндре и дергался на первой передаче так, что я думал передаточное отношение менять.
Ни одна из трех готовых на мои шортшотс мне не подошла. Но у меня и баффлы не от них, может из-за этого.

есть готовые ручки с легким выжимом,но они не стыкуются красиво с пультом родным.
http://www.elitemototech.com/product-p/ ... -combo.htm например.
Но мне дороговато, и вид не хотелось портить. Есть вся выжимная деталь в двигатель с удлиннённым рычагом, но цена.
http://www.thebikerstore.eu/product_inf ... -15.html//

Потому я остановился на фрезерованной проставке на родной мезанизм.

Поставил армированную гидролинию Magnum, колодки Lyndall gold+, всё чётко прокачал, поотзывчивее стали, конечно, но проехался на Хонде Стид двадцатилетней, на которой товарищу тоже прокачал тормоза, и прозрел от разницы( ещё, конечно, потестирую, но, видимо, приёдется искать суппорт 4х поршневой. Сильно ощутимый прирост на стандартной ручке даст замена суппорта?