Ну, что делать. Прокладки вообе такая хрень, расходная*
А тут истина дороже, чтобы от этой темы отстать и точно знать про ГРМ

Прокладка правой крышки вообще вечная. Легко выдерживает много раз сниманий-установок и при этом не потеет, не течет


* но я знаю одного товарища, кто юзает ГБЦшные прокладки много-много раз и не парится

Черный Виктор Рейнз наше всё?)

Ну зачем сразу Рейнц...

Локтайт

У Локтайта (да и у других нормальных фирм) есть специальный высокотемператруный герметик для именно привалочной плоскости головок.

Держит мертво (у меня на одном моторе испробован), но такой падла-янтарь, запаришься чистить.
Раньше в союзе краской специальной промазывали, эффект такой же.

вот он

Ну и чтобы спокойно потом спалось, замерьте радиальное биение хвостовика коленвала после снятия крышки валов.

И если в дальнейшем планируете экспериментировать с валами (а вернее, с апгрейдом двигателя, который обычно требует замены валов), сразу купите и поставьте регулируемые пушроды со складными кожухами. Потом поймете, на сколько облегчили себе жизнь.

Ещё один вопрос. У меня с дюймовым инструментом не густо. Набор торксов и дюймовых шестигранников. Я так понимаю, при помощи них рокербоксы будет тяжеловато снять?)
Что докупить нужно, кто чем пользуется? В идеале бы набор бит с дюймовыми шестигранниками, но не смог по месту найти

Если Харли всерьез и надолго, тут прям для спокойной жизни нужно сразу купить наборы дюймовых головок на 3/8 и на 1/2, 12-тигранные.
1/4-е не нужны, 3/8 и 1/2 удовлетворят всем нуждам.
Можно начать с низких головок и пользоваться короткими удлинителями.
Потом по случаю и высокие взять.

Чтобы в каждом наборе было всё, от малого до великого, от 3/16 до 1".
Так или иначе, со временем пригодится почти всё.

Ударные, по сути, нужны не будут.

Само собой, все трещотки, воротки, удлинители, карданчики, переходники и прочая требуха у тебя уже есть.

Рожковые/накидные ключи потребуются, но достаточно редко.
Как правило, иногда в наборах отсутствует "редкий" ключ 5/8.

Горбатые шестигранники, маст-хэв. Лучше со скругленным длинным концом.
Лучше иметь пару наборов, стоят они недорого.
Один под распил для труднодоступных мест (впускной патрубок, левый ряд винтов на клапанной крышке).

Из бюджетных производителей неплохие сеты есть у King Tony, Licota, Jonesway, Force.
Есть желание и средства — Beta, Stahlwile, Nepros, Snap-On.
Дешевыми китайскими, индийскими, польскими ключами из легированного дерьма уделать винты на раз-два, на них тратить деньги — верх глупости. Все равно, потом нормальные купишь (и новый крепеж вместо зализанного).


* * * * * * * * * * * * * * * *

Для снятия и установки рокербоксов потребуется пара 3/8-х головок:
- на 1/2 для четырех винтов, держащих рокер-плейт по осям коромысел, "черные";
- на 7/16 для остальных винтов поменьше, на дне, "светлые".

Само собой, горбатый шестигранник 3/16 с укороченной писькой для снятия клапанной крышки и пары винтиков под ней;
Динамометрический ключ 3/8 для установки винтов 7/16 и 1/2.

Прокладки под рокер-плейты — новые.
Резинки под клапанную крышку — старые.
Прокладка правой крышки — старая.

После снятия бака, перед разбором, хребтовину рамы обернуть пищевой пленкой, чтобы дерьмо не сыпалось в двигатель. Это элементарные бесплатные меры чистоты.

Разбирать (снимать) рокер-плейты по мануалу, равномерно, потравливая винты, не перекашивая рокер-плейт, разжав пружины клапанов (прокрутив коленвал колесом на высокой передаче).
Иначе можно деформировать рокер-плейт.

Первыми снять мелкие 2 винта на 3/16 на левой стороне рокер-плейта,
следом — 3 винта на 7/16 на "дне" рокер-плейта (светлые),
финалом — 4 винта на 1/2 (черные), равномерно, чтобы не погнуть основание.

Всё есть в мануале. Моменты затяжки, последовательность и пр.
Харлейские мануалы, нужно отметить, в этом смысле, офигенные.

После разбора верха, снять правую крышку. Винты для простоты наткнуть на картонку, чтобы знать, куда что ставить, они разных длин.
Аккуратно, посматривая в образующуюся щель, убедившись, что валы остаются в картере. Иначе не проверить теорию со спутанными метками.
На ботинок выльется стопарик масла, лучше подставить корытце.

Штанги осмотреть на кривизну, прокатив по стеклу.
Перед этим убедиться в том, что они стоят на своих местах.
Выпускные — розовые метки, впуск — коричневые.

Остальное обычное — перед сборкой промыть, продуть, не ронять в двигатель мусор, смазать маслом контактные точки, очистить и обезжирить привалочные плоскости и всё такое

Макс конечно дело гвоорит, но я все открутил просто г образными шестигранником, мо крышке постучать молотком через деревяшку и аккуратно подцепляя ножом или отверткой начинать по миллиметру симать. когда образуется щель 5-10 мм надо отверткой сделать так чтоб валы остались в картере а е на крышке, прижать их и прижимать далее открывая крышку. фонарик в помощь

Головок дюймовых у меня нет. Только шестигранники Г-образные. Купить по месту вряд ли получится, нужно будет заказывать.
По идее я ведь для начала могу просто снять крышку, чтобы проверить метки, попутно заказав головки для обратной сборки со снятием рокербоксов.

Точно не помню,но по моему головки на 13мм там достаточно.А проверить метки можно не разбирая рокербоксы.

да чо на 13-то,

по-дедовски: зубило, молоток

Метки на месте.

ДПК смотрели, меняли на заведомо исправный?

Да, уже писал об этом.

Наконец-то появилось время написать заключительный пост в этой долгой истории.
Напомню, заказал месяц назад зажигание TwinTec TC88A. После получения этим же вечером поставил его. По мануалу выставил околостоковый угол (или даже меньше). Двигатель завёлся быстрее, чем обычно. Прогрел. Кульминационный момент... И... Все прострелы исчезли. Вообще. Совсем. Ни одного. Как бы я ни крутил ручку газа, ни одного обратного прострела в карб мне не удалось "вызвать" ни на ХХ, ни на ходу. Ко всему прочему исчез этот чёртов провал при трогании с места и до 2000 оборотов, о котором я писал ранее. На более агрессивных углах всё так же без прострелов. Только едет веселее.
Вывод: скорее всего у меня стояло зажигание от какого-нибудь бигтвина. Напомню, что зажигание с точно таким же парт номером ставилось на многие мотоциклы, включая Дайну и Роад Кинг (отличается в них только заводская прошивка с углами зажигания).
Искреннее спасибо всем, кто действительно пытался помочь дельным советом, а не жиклёрчики поменять.

Кстати, ещё один момент. Когда завёл, заметил, что обороты на тахометре показывают значение ровно в два раза выше текущих.
В мануале написано, что тахометр нужно подключать напрямую к зажиганию через отдельный пин, предварительно подключив зажигание к ПК, чтобы выставить правильный опрос данного пина в качестве тахометра.
Снял бак, полез в проводку тахометра. Сразу насторожила чёрная изолента, которой там быть не должно. Как выяснилось, сдвоенный модуль спидометр/тахометр был интегрирован скорее всего с другого мотоцикла, и тахометр подключен к катушке тупо врезкой в проводку, причём одновременно и к левой и к правой. Подключил только к левой, аккуратно спаял провода, заизолировал и собрал обратно. Обороты стали отображаться правильно.

Хорошо что разобрался наконец-то!
А колхоза везде хватает, и у нас и у американцев ))

Если не секрет, почем зажигание взял?

Брал б.у. на ebay. Со всеми доставками и комиссиями вышло чуть меньше 240$

Всем доброго времени суток. У меня тоже есть не большой вопрос по этому карбюратору. У меня снизу на карбе есть штуцер, к которому прикреплена длинная тонкая резиновая трубочка, которая выведена просто вниз, как трубку сапуна ингода выводят просто вниз двигателя. Мне говорят, что эта трубочка на случай перелива бензина в карбе, туда вроде как сливаться будет. Так ли это? и разве должна такая трубочка просто так вот болтаться вниз?

Главное не на выхлоп горячий, а к земле вывод направить.
Трубка опорожнения поплавковой камеры (винтом открывается) и одновременно с этим она же трубка перелива.

Приветствую! Спасибо. Да про винт я знаю. Но разве это не процедурный момент? Когда все работает штатно,я так понимаю винт закрыт должен быть. А шлангочку можно наверное снять, чтобы она просто так не болталась, разве нет?) По заводу ведь из карба ничего висеть не должно.