Я проблему решил заменой жиклёров. Тупо поставил 175 на гтж, и 45 на хх. Мотоцикл стал реально плавить асфальт. Такого мой Спортстер никогда не вытворял.
В родне он был очень задушен. 165 гтж и 42 на хх. И это на 1200м моторе! Ну японцы, что с них взять!

Жиклёры ставил с Али экспресса. Сомневался в точности изготовления, но все оказалось выше всяких похвал.

Всё никак не было времени расписать о том, что происходило за это время.

1. Взял у товарища попользоваться AEM UEGO. Настроил смесь при разных режимах езды. Хотя при подключении датчика оказалось, что смесь у меня была настроена практически идеально. Всего лишь убрал одну шайбу из под иглы и чуток довернул винт качества на ХХ. Т.к. поставил обратно сток выхлоп, сейчас жиклеры 45/170 и 2 шайбы 0.5мм под сток иглой.
Проблему это естественно не решило, карб как стрелял в обратку, так и стреляет.
P.S. передаю привет всем тем, кто говорил, что дело в настройке карба и я просто неправильно это делаю.

2. Подкинул другой CV40. Правда неоригинал, но новый. Естественно, хлопки никуда не ушли, а остались там же, где и были. Дело не в карбе.

3. Делал лик тест, дабы исключить проблему с клапанами. По обоим цилиндрам не более 20%, что является в допуске.

Осталось под вопросом зажигание. Но судя по номеру, оно заводское, стоковое. Подкинуть другое нет возможности.

Гидрики конченные

Тернист путь к самосознанию, у того кто «фсе знает» и пылко относится к советам ближнего

При Флемиш уважении к профи , но гидроки должны дать о себе знать, офигенным стуком. И даже при их кончине карб не будет себя так вести

Уже купил новые. Ждут замены

Будет двигатель сбоить, клапаны подвисать, будет огнем поплевывать

Ну уважаемый МэдМакс Вам как специалисту отнявшему мот у пионеров виднее).
Мое мнение профана, как я утверждал и ранее, проблема с зажиганием (либо фазы сбиты, либо блок зажигания, крайний случай свечи).
Рассудит ТС, если у него хватит стойкости докопаться до истины

Держу в курсе в свете последних событий.
Заменил гидрики на новые. Львиная доля паразитных шумов при работе двигателя ушла, но ситуацию с прострелами это не изменило от слова совсем.
По идее осталось только зажигание. Проблема в том, что негде взять заведомо исправно работающее зажигание от 883 для проверки. А тратить 8-10к чисто для проверки не очень хочется..

А выхлоп уже исключён из списка причин, менялся полностью выхлоп или только банки? Там не установлены, случаем, какие-нибудь torque cones?

а что не так с torque cones?

Не знаю, что с ними)))

Кому-то они помогают, а кому-то наоборот. Я не слышал отзывов, чтобы их кто-то у нас использовал, а пишут всякое. Так, версии в виду отсутствия прогресса по зажиганию))

На данный момент стоит сток выхлоп. До этого стоял SE, но что там стреляло, что на стоке стреляет.
Фильтр воздушный тоже уже сток стоит. На нулевике была такая же история.

я использую) у меня пустые long shots + конусы. в карбе нужные жиклеры, тюн игла. Свечи - кирпич, потата, все как я люблю)

В общем, заказал на ebay TwinTec TC88a. Даже если дело не в зажигании будет, штука вроде бы ликвидная, можно будет быстро продать.

Забыл ещё написать по поводу экспериментов с HSR42. На нём проблема проявляется ещё более явно, чем на CV. Причиной тому скорее всего то, что на CV мембрана поднимается медленно и поток воздуха поступающий в цилиндры не такой большой при открытии дросселя, как на HSR. Таким образом, когда я на HSR открываю дроссель смесь резко беднится до критических значений независимо от настроек винта качества, жилеров хх (пробовал от 20 до 30) и ускорительного насоса. Но всё это происходит только ДО магических 2000 оборотов. Как только стрелка тахометра переваливает за 2000, всё становится отлично. Никаких хлопков, бедной смеси и прочей ерунды.
Дабы не писать много текста, прикрепляю видео:


P.S. все замеры проводились на полностью прогретом двигателе, нулевик на видео установлен лишь по причине более простого монтажа при замене карба. На сток воздушном фильтре всё то же самое.

А вы фазы ГРМ проверяли? Вплоть до того, чтобы шкалу угловую на коленвал повесить и отметить моменты открытия/закрытия клапанов относительно вмт и соотнести это с мануалом. Скорее не с мануалом, но где-то есть инфа о фазах ГРМ с родными и различными тюнинговыми валами.

а может снять правую крышку и посмотреть как стоят валы? там точки должны совпадать, а то мало ли - может кто-то валы неправильно поставил?

Судя по девственному состоянию болтов крышку никто никогда не снимал. Да и лезть в двигатель это уже последняя стадия отчаяния )

А что лучше, почти полгода ломать голову, что не так?

Чего там отчаянного?
Отчаянно модуль за триста баксов покупать.
На ранние фазы по симптомам похоже, клапан открывается раньше и часть горячих газов попадает во впуск и воспламеняет смесь. С ростом оборотов стрелять перестает из-за скорости/инерции входного потока. Ну или иными словами из-за роста давления за дросселем.
Я себе вообще плохо представляю, как из-за зажигания так может быть. В том смысле, что оно должно быть ооочень ранним,
он бы детонировал и не ехал совсем. Это возможно, если зажигание раньше чем надо на десятки градусов. Если бы стоял трамблер, как на классике - его да можно хоть на 180 выкрутить, но в системе с датчиком на кв? У модулей этих разница в единицы градусов, даже если модуль не тот как???