День 8. Хива - Бухара. 430 км.

А в крепость можно въезжать?...





Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CCQpfJSNwA


Хива - действительно, город в городе: старый внутрикрепостной город, окруженный поздней, современной застройкой.
Хиве - более 2500 лет, столица хивинского ханства, ключевой центр азиатской исламской культуры и Великого шелкового пути. Однако, та, старая Хива, которая сегодня и наследие ЮНЕСКО и тд, - это постройки 18 - нач. 20 веков. Другой Хивы не сохранилось.
Вся туристическая Хива - это старый город, "город-музей", город внутри крепости Ичан-кале:







Большинство отелей и гостевых домов в старой Хиве - внутри крепости Ичан-кале. Чему я был очень удивлен, когда приехал.)
Въехав в Хиву, и проехав частный сектор застройки, я уперся в крепость.) Вернее, навигатор хордой привел к ней.) Крепость, появившись в моем поле зрения, снесла голову: как здорово! У главных ворот крепости - стоянка таксистов. Останавливаюсь, навигатор (навител) улицу и номер моего дома не видит, спрашиваю у таксистов: куда мне дальше? -Заезжай в ворота - ответ. -А разве можно? -мой немой вопрос. -В московский Кремль и петербургскую Петропавловскую крепость - нельзя...)
Можно. Я живу внутри старого города.)


(Вот он - прямоугольник крепости Ичан-кале и стрелка моего гостевого дома.)






(Хива - [s]изобилует[/s] кишит резьбой по дереву. Каждая дверь, ворота, колонна, столб, перила, снаружи или внутри - покрыты резьбой.)


Вечером, в день приезда, прогулялся по закатной Хиве. А утром встал на автомате рано - до рассвета. Еды нет, не спится, делать нечего.) Но есть фотоаппарат. В 5 утра пошел гулять.








Ичан-кале - это:

-Восточная древность, необычная и непривычная. Которая не за столбиками, веревочкой или стеклом - к ней можно прикоснуться:










-Это многообразие необычных фактур, форм, поверхностей, ГЕОМЕТРИИ (!, понимающий - поймет))... Ты живешь в них. Ты ходишь рядом с ними. По ним. Ты можешь к ним прикоснуться.















-Это - изрезанное резьбой дерево. Всё и везде:



























Большой плюс старой Хивы - обособленность всех исторических построек внутри крепости и компактность: Ичан-кале проходится за несколько часов и не оставляет чувства что "не успел".


Сама историческая застройка - мазанка: смесь соломы и глины:






(Леса нет. Конфетка получается слепленной из того, что есть.)


Еще было место подвигу.)
Полез на минарет Ислам-ходжа, 47 метров, второй по высоте минарет Средней Азии (после бухарского Каляна, на котором не был, но в Бухару заехал.)
Вот он - Ислам-ходжа:



Начальные ступени минарета выстроены так, что ты, слуга аллаха, поднимаешься на четвереньках: крутая лестница вверх с низким сводом, которая постепенно становился более пологой. Первые .дцать метров ты ползёшь, стоя на коленях, и, хватаясь кистями за вышележащие ступени. Лезешь по темным ступеням на четвереньках, и почти пузом):


(Это - лестница к входу в сам минарет. Масса эмоций...))





С минарета - панорама:














(Обращает внимание, что каждое медресе - это обособленный глухой двор-колодец - отдельная крепость. Крепость внутри крепости или - цитадель.)
Самый подвиг был обратный спуск...))

Еще Хивы:














("Бочка" из сине-зеленого глазурированного кирпича - это недостроенный минарет Кальта-минар, который задумывался как самый высокий в мусульманском мире (70-80 метров). Заложен в 1852 году. Строительство брошено в 1855 году в связи со смертью его инициатора и финансиста - хана хивинского ханства Мухаммад Амин-хана. Текущая высота недостроенной "трубы" минарета - 29 метров.)












Нагулявшись и позавтракав:

решил не оставаться на дневку - стартовал на Бухару.

............................................................................

Дальше - Бухара:

Да, вполне. Благодарю!
Блин, ну это все равно жесть сплошная, твоя поездка!
Хотя, может оно того и стоит - красоты там неописуемые, видно по твоим фото.

Barabas,

предупреждение за мат в последнем сообщении на прошлой странице

MadMax, как неожиданно вляпался, будучи уверенным, что условно литературное. Сорри.




День 8. Хива - Бухара. 430 км. Продолжение.


Встретились как-то бухарский еврей, навоинский татарин и казанский как бы русский... Роман, Ренат и Александр.


После прибытия в бухарский гостевой дом, выхожу на ресепшн. В холле ресепшена - лобби с несколькими столами. За одним из обособленных столов сидят двое парней местной наружности возраста 35-40, перед ними 2-литровая пластиковая бутылка пива, 2 бокала и... ничего (хмыкнул про себя). Парни пьют пиво, болтают. Говорю с ресепшеонистом, когда один из них очень интеллигентно обращается: Здравствуйте! Это ваш мотоцикл? Вы прямо из Москвы своим ходом?? Посидите, пожалуйста, с нами. Хотите пива?
Разболтались.) Роман, коренной бухарец, бухарский еврей, собственник гостевого дома. Его семья уехала на ПМЖ в Израиль, сдав свой дом в старом городе в долгосрочную аренду туристическому бизнесу под переоборудование в отель. За собой оставили собственность и часть жилой площади для беспрепятственного проживания. Его собеседник - родственник, татарин, навоинец, аналогично родившийся в еще Узбекской СССР.
Болтаем. -У вас какие планы на вечер? Давайте прогуляемся? Покажу Бухару. Посидим в чайхане.
Пошли гулять, чайхана, местная еда, немного алкоголя, до глубокой ночи... Очень тепло.





Отмотаю назад.

Прогуляв полностью старую Хиву с 5 до 10 утра, стартовал на Бухару.
В дороге пока почти ничего не меняется: пекло >+50С, унылый пустынный забортный пейзаж, единичные чайханы:











Но дорога стала явно лучше - стабильный сплошной асфальт, хоть и с дефектами и убитостью перед въездами в населенные пункты. Приятный асфальт (относительно казахстанского).



Фишечка узбекского дорожного ремонта - заливание дефектов гудроном:

который течет на солнце и плывет под колесами. Я быстро уяснил, что любое изменение цвета асфальта впереди - снижай скорость. Пластилиновый гудронный асфальт срывается под колесами на ускорении и плывет лыжами на замедлении.
Дефекты были. Например, рыхлый грейдер, который являлся объездом строящейся развязки с прилегающими дорогами. Сколько-то там .дцать километров белопыльной гравийной стиральной доски, утопленной в рыхлый мелкий песок аля пухляк:


По пути в чайхане встретилась пара велосипедистов. Они были моими первыми велосипедистами, с которыми познакомился и поговорил в пути.)



Пара немцев более полугода едет по нашей Азии. Что обратило внимание - футболочки и открытые части тела, которыми они едут по солнцу пустыни.
(Кстати, на всех фотках Узбекистана - ни одного облака на небе, только постоянное палящее солнце.)


За 100 километров до Бухары нормальная асфальтовая федералка закончилась. И началась убитая федералка.)



Узбеки валят. Я ехал 20. Может быть иногда 40...)


Бухара.
Один из древнейших городов Средней Азии. 2500+ лет. Захватывалась и сжигалась арабами, Александром Македонским, Чингизханом, Тамерланом и нескончаемым количеством менее известных полководцев и ханов. Последний раз захвачена в 1920 году красноармейцами Фрунзе, была практически стёрта с лица земли. Бухарский эмират прекратил свое существование, наступила советская власть.

Бухара - также город-музей. Но она - другая.
Исторический центр - старая Бухара - это также чехарда кривых узких улочек. Это многообразие медресе, мечетей и минаретов. Но, в отличие от Хивы, - это кирпич и мощение.
Старая, историческая, Бухара хоть и компактна, но расмазана по центру.
Бухара значительно более масштабна и зрелищна, в сравнении с Хивой. Хива - это как загородный одичавший старинный парк, с вековыми дубами, древними кривыми тополями и липами, присыпанный опавшей листвой и с облупившейся краской на лавках. Теплый, уютный, камерный. Бухара - это лощеная, вылизанная древность. Туристическая, зазывающая начищенным блеском мечетей и минаретов - днем, и буйной торговлей, огнями подсветки и льющейся отовсюду попсовой азиатской музыкой - ночью. Круглосуточная тусовка. Египетский Наама-бей, очень напомнил. Более зрелищна, очень безопасна, не менее уютна.

Пока искал свой отельчик по улочкам старой Бухары. («Черт побери!» напоминает. Но Черт побери из Бриллиантовой руки снимали в старом городе Баку (тоже в нем был). Они похожи.)





Мой отельчик:


Старая Бухара активно осваивается бизнесом: старье сносится, застраивается новьем - отелями, в основном:


Минимум механизации, ручной труд):




Следование историческому стилю и сам стиль впечатляют:







Старый город Бухары - это путанная узкоуличная частная застройка особняками (земля которых вся скуплена, особняки вылизаны и обновлены/перестроены):


,

Ветвистый старый город разрезан центральной улицей, на которой находятся медресе, мечети, площади, парки, кафешки и уличная торговля:





(Это - внутреннее пространство бывшего медресе. Ныне - переданное в бизнес: торговля и кафе. Так - у большинства медресе Бухары.)



Ходжа Насреддинович Насреддинов:

(Памятники мусульманскому Востоку не свойственны, их нет. Памятник Ходже - советское наследие, светский стиль.)






(Сухой ствол дерева - настоящий, аист - пластмассовый.)


(Топчан для отдыха - обязательная часть безвозмездной азиатской культуры гостеприимства. Устал? Приляг, отдохни, поешь.)















Чуть мусульманской старой исторической Бухары:




(Великолепно, не правда ли?)




















В Бухаре есть собственная крепость - Арк, цитадель бухарских эмиров, город внутри города:











Ниже - мавзолей эмирского рода Саманидов. Древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. В мавзолее три захоронения. Мавзолей интересен своей легендой: из-за особых архитектурного и отделочного решений он светится на солнце снаружи и изнутри, меняя свой цвет в течение дня. Также на территории мавзолея находится местный парк культуры и отдыха, проще - аттракцион: сахарная вата, колесо обозрения и мавзолей - в одном флаконе. Но говорят, что местные власти перенесут городскую развлекаловку с исторического мемориала на другую территорию.


Вот эмир Исмаил Самани на таджикской денежке:

Основатель таджикской государственности. От династии пошло наименование таджикской валюты - сомони.


Побывал в музее - бывшей городской мужской тюрьме. Тюрьма была не уголовная, а для банкротов-расстратчиков и семейных изменщиков.) Мужчин помещали во временное заточение "на исправление" и покарание:






(Торчащие наружу бревна во внешних стенах (видны на многих фотографиях с узбекской архитектурой) - это армирование, антисейсмическое.)

Внутренняя территория небольшая, 3 комнатки: офис тюремщиков, общая камера и "вшивый" колодец. Во вшивый колодец помещали заимщиков-расстратчиков-рецидивистов и особо оборзевших, сидели в сырости, жрались вшами...








Тюрьма функционировала до 1920 года.


Прячусь на пекле за тень светофора:

В шортах - это вам не в фулл-экипе по пустыне гонзать!)

Всем привет!


...................................................................
Завтра - Самарканд. И три дня до Памира.





Дни 9-10. Бухара - Самарканд. 280 км.


Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CCQpfNUe-D


Повесть, полная сексизма.

Мой дорогой читатель!

Устраивайся поудобнее под пушистым пледом на мягком диване.
Сейчас я расскажу вторую сказку - альтернативную историю Ромео и Джульетты, которая произошла на территории современного Узбекистана в 14 веке. На 200 лет раньше публикации известной трагедии Шекспира.
Историю расскажу в авторской адаптации.


Жила-была на свете девушка Биби, красоты и мудрости необыкновенных: комбинация Моники Белуччи, Ким Кардашьян и Ангелы Меркель (это ум) в одной женщине. Биби была непростой девушкой - из ханского рода Чингизидов (потомки Чингизхана). Принцесса, в самом прямом смысле.
И был у нее муж, Темур, вышедший из простой семьи мелкого фермера. Парень из аула, из народа.
Темур на тот момент был не только состоявшийся мужчина, но и полководец, водивший за собой армию в 200 тысяч сабель. Темур был эмиром. (Хан - наследуемый монарший титул у тюркских народов, глава государства. Эмир - предводитель, военноначальник, "выборная" должность. В реальности брак между Тимуром и Биби был бы невозможен из-за неравнозначности сословий. Но стал возможен, благодаря «трофеизации» принцессы.)



Стала Биби женой Темура в качестве "трофея", который достался эмиру после убийства своего врага - хана, женой которого она на тот момент была. Биби стала любимой женой Темура в его гареме из 18 жен, и звалась Биби-ханум (любимая/старшая жена/принцесса).
Темур был коммуникабельный и подвижный парень, с переизбытком тестостерона: любил он в длительные бизнес-командировки в другие земли отправляться, со своим вооруженным персоналом: чужие народы покорять, земли захватывать, города жечь, противника вырезать, богатства экспроприировать.

Однажды Темур отправился в командировку в Индию. Взял он с собой 200 тысяч человек персонала, дошел до Дели, разорил её и сжег дотла, а 100 тысяч военнопленных приказал зарубить саблями, это, не считая, убитого противника в боях и попутных гражданских.
Биби, узнав об очередном триумфе мужа и возвращении домой, решила отметить величие эмира постройкой мечети к его приезду, которой по масштабу и богатству не видывал мир. Не совсем мечети, а комплекса монументальных построек, соразмерных по площади почти всему московскому Кремлю. Выбрала она козырное место - возле столичного самаркандского базара (ныне, самаркандский базар Сиаб). Чтобы простому народу было проще до будущей главной мечети добраться, да и чтобы своего эмира не забывали.































Заключила она контракт с иноземным СМУ, специализирующемся на таком строительстве.

Муж шел домой, таща за собой сундуки с захваченными сокровищами, рабов, женщин, лошадей и даже слонов... Жена выписывала счета, мечеть строилась в сроки...

Всё бы было здорово, если бы не появился у Биби воздыхатель. Назову его Икар. Икар был главным архитектором строительства. Биби ему всячески объясняла, что она замужем и им нельзя: фотографии с Темуром из семейного альбома показывала, сэлфи мужа на фоне горящих городов, даже штамп в паспорте. Но Икар к ней прилип как лист на лобовое стекло, что стало неблагоприятно сказываться на строительстве. И в один непрекрасный день, Икар выдвинул ультиматум: или секс, или СМУ срывает сроки строительства. Биби предложила секс в полной темноте под одеялом, надеясь вместо себя подсунуть одну из наложниц. Но Икар был из более прогрессивной страны, уже посмотрел Камасутру на вэ-ха-эс, и хотел более продвинутого секса: со светом, в парке, на задней лавке колесницы... Дублерша не прокатила бы.
И Биби сдалась... История умалчивает все подробности коммуникативного процесса, его качества и длительности, ибо Темур оперативно зачистил всех свидетелей. Но, по официальной версии, Икар поцеловал Биби в щеку. Один раз. (А может и не один. А может еще что. Ведь главный объект строительства - триумфальная арка, которая была заморожена Икаром, одним днём не строится.)

Эмир с армией и добычей вошел в Самарканд через законченную триумфальную арку, в окружении ошеломительного триумфального комплекса мечетей, минаретов и медресе в честь себя.
Но увидел эмир, что с его любимой женой что-то не то: торжество формальное, ужин пересолен, скрытно эсэмэсится в телефоне в беззвучном режиме, секс пресный, да и назвала она его Икаром несколько раз... Еще в походе Темур заметил, что Биби стала реже звонить и писать смс, стала меньше шалить фотографиями в вацапе, меньше говорить о любви, стала предпочитать интернет-форумы общению с ним. А потом - совсем перестала общаться...
Биби, прислуга и ханский двор не кололись. Пока Темур не применил накатанную схему: не отрезал пару пальцев у прислуги. Информация была получена.

Темур сел на ковер царского камня в окружении подушек:



и вызвал Биби на разговор.

-Бибишечка, дорогая, послушай. Разве я тебе не всю зарплату, бонусы и халтуру отдавал? У тебя только платьев три шкафа-купе. Туфель и сумочек - не одна гардеробная. Шуб - навалом. Отдыхаешь за границей несколько раз в год. Колесниц у тебя на 8 лошадиных сил, с красным кожаным салоном из слона - целая конюшня, и не одна. Сеть бутиков и косметических салонов для самореализации. Дворцы - в каждом городе. Виза платинум безлимитная. Египетская Клеопатра тебе завидует. Для благополучия кого я в походы многолетние хожу? Веду ежедневные переговоры у ворот городов, готовлюсь к встречам с принимающей стороной? Для кого я взял Персию, Османов, мне капитулировала Золотая Орда, сжег Крым, Индию, дошел до Москвы? Кому я сундуки с золотом-бриллиантами-мехами привожу? А в моем доме рога маячат! Не охренела ли ты, дорогая?!
А Биби: -Ты сам во всём виноват, Тимурчик. Тебя постоянно нет дома, мне даже не с кем поговорить. Мне не нужно твое богатство, мне 50% совместно нажитого имущества хватит. А с ним мне с милым рай в шалаше! Ты слишком директивен, а Икар ко мне прислушивается. И вообще, он видит во мне личность!
(Биби, будучи космическим созданием, как и все женщины, нравились ботаны, будучи при муже-настоящем плохише. Также как тянет на дерзких при мужьях-ботанах. А Икар был архитектором, изобретателем, звездочетом и алхимиком. Подкаблучник, какой и требовался.)
Загоревал Темур и понял, что что-то заигрался в домашнюю демократию, и чик - зарезал Биби, но гуманно (т.е. небольно и быстро).

(Может и подобным пчаком, как я купил:
)

Потом оперативно зачистил свидетелей собственного эмирского ороговевания: родственников Биби, ее служанок, менеджмент СМУ, ханский двор.
После стало как-то неудобно: все-таки, хозяйкой она была хорошей. И назвал Темур выстроенный бывшей женой комплекс "Мечеть Биби-ханум".




Похоронена Биби была на территории выстроенной мечети в собственном мавзолее. Совместно со своей мамой, сестрой и двумя служанками (умершими в один день с ней):







Что же стало с Икаром?
Согласно легенде, Икар забаррикадировался на минарете. Надел на себя смастерённые из досок крылья и спланировал далеко за пределы мечети. Скрылся.
Согласно более реалистичной альтернативной версии, Икар был схвачен Темуром и расстался с жизнью так люто, что и врагу не пожелаешь.

Позже Темур поехал в очередную бизнес-командировку - в Китай. Где простудился, заболел и умер.

Похоронен Темур в Самарканде в собственном мавзолее, который является шедевром азиатского зодчества по сей день:
























Еще Темур известен как Амир Тимур и Тамерлан.




Это было адаптированное и несколько вольное переложение наиболее распространенной версии легенды взаимоотношений "заказчицы" строительства в лице любимой жены Тамерлана Биби-ханум и архитектора и "прораба" строительства в лице неизвестного зодчего.) Все так и было. Почти.)



Параллельная мысль такая:
[spoiler]Ведь пока сам не окунешься в событие, часто не интересуешься его подробностями, историей. Например, читаешь тему Михаила mika про Исландию, про какие-то Фареры, смотришь на фотку потухшего вулкана, и не вдаешься в подробности. Тупо смотришь.) Пока сам там не окажешься. Только после этого, побывав ТАМ, пройдясь ногами-пощупав руками ЭТО, возможно, начинаешь копать подробности ГДЕ же ты это был, ЧТО видел-трогал.

Мало кто знает, что Самарканд:

-Один из древнейших, из ныне существующих, городов мира - основан в в 8 веке до н.э., ровесник Афин;
-Его медресе на площади Регистан были "оксбриджем" своего времени, на вершине мирового топа учреждений образования и науки:


-Был столицей Империи Тимуридов (1370-1507) (позднее - Империя Великих Моголов, 1526 - 1858), государства, основанного Тамерланом, включающего современный Иран, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, а также части современного Пакистана, Сирии, Турции, Индии:



-Род Тамерлана стал основателем правящей династии индийских падишахов: Тамерлан, покорив Индию, поставил на ее правление своего брата, который и стал основателем правящей Индией династии;

-Знаменитый Тадж-Махал был построен потомками Тамерлана и его прообразом стала жемчужина азиатского зодчества - самаркандский мавзолей Тимура - Гур-Эмир:


Сам Тамерлан стал широко известен и опопсел после «Ночного дозора»: «мел судьбы», все дела..
Национальный герой Узбекистана. В Википедии называется мудрым талантливым правителем и организатором-менеджером. На его правление приходится расцвет Самарканда и Империи Тимура.
Однако, мало говорится, что Тимур был крайне, невообразимо жестоким правителем и завоевателем: если ему не требовались пленные воины для пополнения рядов собственной армии, он их зарубал саблями в количестве сотен тысяч. Он уничтожал не только врагов-военных, но и пленных, мирных граждан. Описывается исторический пример, когда мирный город, поднявший на него ропот, был сожжен, горожане-мужчины все порублены, женщины поруганы и обращены в рабство, а дети затоптаны конницей. Армия Тимура сначала не согласилась топтать детей, несогласные были публично обезглавлены, дети затоптаны. Чтобы другим неповадно было.

Также Тимур известен тягой к отрубанию голов и складыванию из них пирамид. Это было его фичей. Именно таким образом он умерщвлял противника, пленных и неверных себе. А потом выкладывал из голов пирамиды. Часть голов брал с собой в столицу Самарканд - на публичную потеху горожанам.
Это хорошо отражено на картинах художника Верещагина т.н. "Туркестанской серии" работ, подсерии "Варвары" (1871-1873 гг.). Картины висят в Третьяковской галерее.

Например, "Апофеоз войны" (с авторской надписью на раме "Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим":

Картина посвящена именно армии Тамерлана.

Или - "Представляют трофеи":

Самаркандскому эмиру дарят "сувениры" - головы побежденных.

Или - "Торжествуют":

Самарканд, площадь Регистан. Торжество победы над врагом. Эмир и жители города на площади, где водружают шесты с головами убитых русских солдат.

Так что, узбеки обладают собственной великой культурой и военной историей.[/spoiler]

День 10. Самарканд, днёвка. 0 км.


Чуть выше была короткая экскурсия по Самарканду в сказочной форме.)

Ближе к Самарканду природа вдоль трассы резко и приятно изменилась: уходит голая пустыня, появляется много зелени, арыков. Изменения неожиданны для меня и радуют глаз. На этом фоне снижается забортная температура до 40-45С. Это чувствуется и дает облегчение.

Начинается сплошная и ухоженная населенка: с неплохим асфальтом, указателями наименований и дорожными знаками, зебрами и светофорами, окрашенными необлупившимися фасадами 1-этажных сельских домов.






(Сельские узбеки любят подобные китайские грузовые мототрайки. Они собираются в стране, не обложены заградительными пошлинами, доступны селу. В отдаленных аулах очень распространены древние советские оппозиты-колясычи, с которых скинута коляска и на TT раме смонтировано из досок безбортовое дно. Возят сено, урожай, стройматериалы. Естественно, без номеров, шлемов, экипировки. Эти аульные колхозные байкеры-оппозитчики веселые: повсеместно приветствовали улюлюканием и маханием руками, нагоняли на плохой дороге, ровнялись, улыбки, смех...) Очень позитивно и ржачно.))

Прибыв, разместился в гостевом доме, с собственным закрытым двором. Во дворе - общий большой обеденный стол для гостей, лавки, качели... Небольшая инфраструктура для отдыха и совместного уютного времяпрепровождения гостей.
В доме были трое велосипедистов-немцев, молодых парней студенческого вида. Разболтались за столом. Путешествуют великами по Узбекистану и Таджикистану больше года, никуда не спешат, не парятся. В Самарканде и этом гостевом доме были уже больше 2-х недель, гуляют по городу, пьют пиво. Велики - самые обычные, без солнечных панелей и электрогенераторов (были на моем пути и такие, вернее, таких было большинство, о них расскажу в Таджикистане).

Пока выходил в чайхану обедать, на дворе появился мотоцикл.)



Первый мотоциклист-путешественник на всем моем пути! (Кроме сельских мотоузбеков, мотоциклистов я не видел ни одного.) И в моем гостевом доме! Я был очень рад. Сразу нарисовался образ сурового загоревшего тру-байкера средних лет, режущего злыми колесами континенты. Выходит худощавый некрупный седой "дедушка", новый постоялец (моя мысль: Он? Да нууу!)). Садится рядом за стол, открывает бутылку пива и спрашивает меня: "Твой мотоцикл? А этот - мой." Он! Коллега по цеху, единомышленник, с которым могу поговорить! Этой встрече и началу общения я был очень-очень рад. Он - австрийский пенсионер, мотоциклист с многолетним стажем, путешественник. Сейчас возвращается к себе с Памира.

Чуть позже меня ждал еще один сюрприз.)
Пока с ним болтали и пили пиво, открываются ворота и въезжает еще один мотоцикл!
Мы оба кинулись навстречу заехавшему, от радости чуть ли не сняв его с мотоцикла, помогли разгрузиться.) Мотоциклист, да не простой: молодой парень, первосезонник, 24 года, англичанин. На малокубатурной хонде-сибихе 125 см3. Весной открыл категорию, ранее не имея мотоопыта. Из Великобритании своим ходом едет покорять Памир (!). Весь в пыли-грязи, крайне уставший, слова еле вязал. Скинул под мот ботинки и куртку, и прямо в оставшейся экипировке завалился спать на уличную внутридворовую кровать (свободного номера для него не оказалось, хозяин предложил кровать с балдахином во дворе, что парня полностью устроило). Захрапел знатно! ("Я не храплю. Это мне снятся мотоциклы." - народная мотоциклетная мудрость.))






(Оба пера вилки текли. Парень сказал, что проблема не только в ней и ему требуется более серьезный ремонт.)

Позже мы сфоткались:




Ну а вечером-ночью и весь следующий день я гулял по Самарканду.
Это была моя первая днёвка за 6 дней пути по Казахстану и Узбекистану.

Самарканд - зеленый город. Центр - застройка одноэтажными частными домиками-особнячками и 2-3-4-5 этажными оштукатуренными сталинками. Спальные районы - кирпичные и панельные хрущевки, более современная застройка. Напоминает наши южные города, с поправкой на узбекский колорит.


(+42С - это не пустынные +52С, уже терпимо.))


(Местный гаишник щемит за светофор.)


(Двойка - тройка - шестерка! В солнечном сухом климате небогатого постсоветского пространства много сохранившейся нашей классики.)


(На фото - автомобиль успешного узбека. Новый, не бюджетный сегмент, потолочный джип в собираемом в стране модельном ряду, богатая комплектация, брэмбы... Насколько всем известно, в Уз производятся автомобили концерна ГМ: бывшие дэу, шевроле, гм. Весь автомобильный импорт обложен заградительными пошлинами, которые составляют около 120% от каталожной стоимости машины. Так будет до 01.01.2019, после - послабление. Встретить на дорогах Уз машину иной марки (кроме оставшихся из эпохи СССР) - практически невозможно. За всю дорогу я увидел только одну иномарку - старую закорченную трешку бмв - однозначно, местного мажора.))

Один из городских парков ночью:


Он же - днем:







В Самарканд турист едет за Регистаном.
Регистан - главная городская площадь, обрамленная с трех сторон тремя знаменитыми медресе постройки 15-17 веков. Самаркандский Регистан, возможно, вообще самый ценный и знаменитый культурный объект Узбекистана:



Данные медресе не только объекты великолепия азиатского зодчества, но и оксбридж своего времени:









Одно из медресе изнутри:



Ну, и знаменитая мозаика на портале медресе Шердор с изображением барса с солнцем на спине:





И снова Туркестанская серия Верещагина.) Вот оно - медресе Шердор в конце 19 века:






С Регистаном у меня своя история.)
Я подходил к площади со стороны городского базара Сиаб и мечети Биби-ханум - это сзади медресе Шердор (оно - правое, если смотреть лицом на площадь). Жара, ковыляю неспешно.

Начался Шердор, вижу обрамляющий его внешнюю территорию заборчик ниже пояса. Зачем обходить постройку ради выхода на площадь, если на нее можно выйти срезав - через Шердор? Я перешагнул через заборчик и пошел на площадь. А на площади увидел главный вход и, что вход платный, по билетам. Что-то около 500 рублей для иностранцев. В общем, я не сознался и посмотрел Регистан зайцем.)

А на базар Сиаб пошел с двумя целями. Первая - потусоваться среди узбекского народа (всегда посещаю азиатские рынки), вторая - купить пчак, национальный узбекский нож.
У меня было несколько пчаков, которые привозил не так давно из Ташкента. Но все раздарил. Снова захотелось его в качестве сувенира.
Пчаки бывают декоративные (сувенирные) и рабочие (использовать по прямому назначению в быту). Я беру рабочие ножи. Пчаки из чернины (ржавеют от влаги), с необычно вздернутым концом клинка. Материал рукоятки и уровень декоративной отделки рукоятки и клинка может быть разный. Купил такой:









Есть у меня и национальный таджикский нож. Из прошлых командировок. Таджикские ножи из нержавейки, с меньшим количеством "хохломы", и более добротные, на мой взгляд. Другие, в общем.)








Для покупки пчака, на базаре поменял $20 у "черных маклеров" (обменника на базаре нет). Маклеры легко узнаются по черным пищевым п/э пакетам, с прямоугольными контурами дна. Среди Уз, Тж, Кгз и Кз, в Узбекистане самый высокий уровень инфляции, и деноминации не было. Поэтому деньги отсчитываются пачками, пакетами, коробками (например, расчет за машину производится наличкой. Это несколько коробок из под больших ламповых телевизоров.))
Так выглядят 20 баксов:
Котлеткой:


Или максимально крупными купюрами:

))

Хотите покажу 8 миллионов в полиэтиленовом пакете?
Вот они - сами финансисты и их обменная касса!






Мечеть Биби-ханум.
Комплекс построек был размером с московский Кремль. Но архитектор Икар напортачил в расчетах и стройке, а заказчица Биби оказалась дурочкой, приняв такую работу. Практически весь комплекс был утрачен при землетрясениях. То, что осталось:





Мавзолей Гур-Эмир (гур - гробница, эмир - эмира), усыпальница Эмира Тимура (Тамерлана), который изнутри "весь покрытый золотом, абсолютно весь" (фотки есть выше в сказочке):




(Нежно-голубая глазурь свода внутреннего портала также считается шедевром зодчества.)





Ну и снова - Верещагин: Гур-Эмир в 1870 году, сравните:


...........................................................................

А завтра я пройду границу Таджикистана и у меня упадет челюсть от его невыносимой красоты.

Я также поеду первые перевалы (еще не Памирского тракта).
1 день до Памира.

о х ренеть

хочу на харли это проехать

Биби жалко...

Лёх, Ты хорошо подумал? давай лучше на твоем вранглере))) я с удовольствием штурманом пойду! Харли жалко... ну ладно еще на эндуро. я бы тож ввязался ( если кто выделит эндурик на поездку или за внятные ойрики смогу бездоковый достать)

Зато пожила красиво.

Спасибо! На харли - не стОит.) Лучше эндурку 20-летнюю за 150 купить под поездку или ебрик.) Харли точно раскрутится, лопнет что-нибудь или сломается. На бмв-клабе читал отчет, как роуд кинг (если не ошибаюсь) Памир с гусями ехал. Как мотоцикл, так и мотоциклист настрадались в дороге вусмерть. Если найду этот отчет, выложу ссылку.







День 11. Самарканд (Узбекистан) - Пенжикент (Таджикистан) - Душанбе. 290 км.


Блин, кабзец, как офигительно!
(Наиболее легкая степень авторского восхищения Таджикистаном, переведенная с непереводимой игры слов мыслей на литературно-общественный язык.)





Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CCQpfNqpdB


Уже не помню, какая была дорога от узбекского Самарканда до границы с Таджикистаном. Раз у меня нет фото трэша в мобильном, значит был удовлетворительный асфальт. Но - это не главное.
Уже не помню, какая была забортная температура. Жарко. Это тоже - не главное.
Очень хорошо помню зелень и рощицу деревьев вдоль дороги (что крайне радовало после многодневной бесконечной пустыни), упирающуюся в пограничный пост. Рощица тоже - не главное.
Очень хорошо помню прохождение границы: 30 минут за всё с обеих сторон. Без волокиты. Но с "брат", "сколько жрет?", "сколько прет?", рукопожатиями, фотографированием)... Это важно. Но - не главное.

А после границы - главное.
После границы - зеленая долина, разрезанная полоской асфальта, и обрамленная с обеих сторон горами...








А чуть дальше?

250 невообразимых восхитительных километров до Душанбе:
-трасса, прорезанная среди окружающих гор,
-зеленые дикие горы в небо,
-луга и поля, уходящие к горам в небо,
-буйные реки, дикие грунтовки, асфальтовые перевалы...
Непривычный и неимоверно сногсшибательный дорожный ландшафт, уводящий на Душанбе...































Всё, что выше - федералка, ведущая на столицу Таджикистана Душанбе. Не хреначинг вглубь по грунтовкам, чтобы увидеть условные "воргольские скалы" - это банальная федералка, по которой едешь.)

Я прибыл в Душанбе в огромном наслаждении от дороги!
Призываю всех - едьте в Таджикистан! Бесконечные дикие горы вокруг. Прекрасные гостеприимные добрые люди. Невообразимая страна. (Но я повернут на Таджикистане.))

(А дальше будет Кыргызстан, Киргизия. Зеленейшие горы. Горы, заполненные лошадьми, коих нет в Таджикистане. Лошадки - везде. Нужно обязательно ехать Таджикистан и Киргизию! Т.е. - весь Памирский тракт!))

.............................................................................

А завтра?
Завтра будет не менее здорово. Но будет сложнее.
Завтра - первый день моего Памирского тракта:









Трансграничный экспресс или Александру Ахатуллаевичу граница дает добро.


Пограничник, смотря в паспорт, и, переписывая из него мои ФИО в свою «домовую книгу»:
-... Александр Аха... (пауза), Аха... (пауза), Аха... (окончание слова повисает в воздухе, из-за невозможности выговорить отчество).
Я молчу, наблюдаю, паспорт у него в руках.
Зовёт второго. Склонились над паспортом вместе, на родном языке что-то обсуждают.
-Аха... Аха... Ахатуллаевич! (первый рукавом протер лоб).
Второй - первому: -Не-не-не! (снова обсуждение на родном.)
Первый: -Ахатуллаевич!
Я: -Анатольевич.
Первый: -Ана...?? (Язык упёрся в невозможность воспроизвести.)
Я: -А - на - толь - е - вич.
Первый: Аха... Аха... Ахатуллаевич!
Я: -Перепишите из паспорта, он же перед вами.
Смотрю: пишет "Ахатулаевич".
Сделал он запись, я сел на мотоцикл и поехал с поста.



За время поездки я пересек 12 пограничных пунктов (6 стран по пути: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Россия, по 2 пункта на каждом переходе).
Границы проходились быстро: все страны, за исключением Кыргызстана, пропускали вне очереди. Досмотр содержимого кофров делался только дважды, оба - российскими пограничниками (по одному кофру). Остальные страны мой мотоцикл не досматривали.)


При пересечении узбекской границы необходимо заполнить декларацию, в обязательном порядке. Указываются все электронные гаджеты, драгоценности и точные суммы всех наличных.





Декларация заполняется в 2-х экземплярах: один передается пограничникам на въезде, второй - при выезде.
Узбекской границы все опасаются. Из-за того, что пограничники неторопливы и многими часами потрошат весь багаж: досматриваются сумки, просматриваются электронные файлы в носителях, выносится наружу всё содержимое багажников, бардачков и т.п. Именно так на моих глазах узбеки потрошили машины своих сограждан и казахов с таджиками - вплоть до демонтажа запасок из подпола багажника и из под днища. Меня просто пропустили: "Брат, береги себя, удачи!".)
Другие страны моего пути деклараций не требуют.

Помимо границ, ещё были внутренние блокпосты на таджикском участке Памирского тракта (Горный Бадагшан - Горно-Бадахшанская автономная область, граничащая с Афганистаном, Китаем и Киргизией), где таджикское МВД ведёт учёт иностранцев, въехавших и выехавших из приграничной зоны с Афганистаном, рядом с которым проходит часть тракта. Учёт ведётся на случай пропажи иностранца. Никаких компьютеров: просто запись от руки в журнал ФИО, марки транспортного средства и номера. Таких блокпостов было штук 5-6. Помимо паспорта, чтобы тебя пропустили через эти внутритаджикские посты, ты должен иметь на руках бумажку - разрешение-пропуск, которое оформляет ОВИР Душанбе (если ехать Памир с его стороны). (Разрешение можно также оформить без личного участия - через местного посредника.)



Таджикские блокпосты выглядят примерно так:





Или суровее, когда у афганской границы:







На государственных границах электронная часть была цивилизованна: паспортно-визовый контроль ведётся через компьютер. А дальше ты идёшь на площадку досмотра ТС, где, уже от руки, тебя снова переписывают в журнал. Подобных переписываний на одном посте может быть несколько.

Единственный моя граница, где не было компьютера и ФИО также просто рукой переписали в журнал - это таджикский пост на таджикско-киргизской границе.
О таджикско-киргизской границе - подробнее:

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров). Прям там - наверху, «в облаках".)
Дорога наверх - уже стандартная грубая грунтовка. Правда полностью глинистая, с участками подсыпки щебнем:

Щебень - да не с проста. Дальше станет понятно.)

Таджикский пограничный пост:





На подъезде к посту и внутри - грунт - полный ппц (другим словом это не назвать):



Самый главный вагончик:


О косяк дверного проема я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.

Двери на этих азиатских таможнях все для низкорослых.

Пограничник даже не попросил снять шлем.
Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного мотодурика в своих краях?)

Естественно - никаких досмотров.


После таджикского поста идет 30-километровый прогон нейтральной зоны (в нее входит спуск с перевала).
Потом - киргизский пограничный пост.

Спуск с перевала, как и сам прогон - волшебные:





А что здесь творится в дождь? Теперь понятно, для чего свою часть перевала таджики подсыпали частично щебнем. На нейтральную зону обеим сторонам, естественно, пофиг.

Один из участков нейтральной зоны:





PS. На одном из таджикских блокпостов памирского тракта стоял BMW R1200C в полицейском обвесе!
Такой:

Бравый таджик-милиционер похвалился, что его. Камера на шлеме этот момент то ли не записала, то ли я пока не нашел фрагмент. Фоткать не стал.
Сам по себе мотоцикл достаточно редкий. В 90х годах БМВ решила откусить свою часть пирога потребительского спроса у Харли-Дэвидсон, создав свой «чоппер». Но классического для чопира V-образника у БМВ нет. Поэтому они смастерили чопир вокруг оппозита.) Ну и добавили свои переднюю и заднюю подвески уникальной рычажной конструкции (тетелевер, паралевер). Получился франкенштейн. Который рынок не принял. Мотоцикл был снят с производства. Сейчас этот мотоцикл сильно ценится у поклонников классических, винтажных БМВ. А тут - он!, в полицейской раскраске и обвесе (с мигалками)!, на полицейском пункте Таджикистана!, на грунтовке в глухих горах Памира!

PPS. Так почему Ахатуллаевич?
Потому, что международный таджикский шрифт - латиница. А внутригосударственный и межобщинный язык - русский. Вот и основа для путаницы: АНАТольевич. С латыни - АХАТ.... А написанная "О" (только с горизонтальной палочкой посередине), произносится в таджикском как "У". АХАТУ... Ну а дальше - мозг подскажет стереотипное.) Ахатуллаевич.
Первая часть распространенного тюрского имени Ахатулла - "Ахат" - с тюрского "единственный". Вторая часть - элемент «-улла» означает имя всемогущего Аллаха. Соответственно, имя Ахатулла можно перевести как "единственный сподручный/представитель/любимец/под защитой Аллаха".

День 12. Хабуработофилия. Душанбе - перевал Хабуработ - Калай-Хумб. 280 км.
Первый день Памирского тракта.


Хабуработофилия — особое состояние, вызванное влечением к посещению перевала Хабуработ с формированием позитивной психологической зависимости.
Характеризуется изменением толерантности с тенденцией к увеличению частоты и продолжительности пребывания на нем, и развитием пристрастия, сопровождаемого эйфорией.
Прекращение пребывания на Хабуработе проявляется абстинентным синдромом, который имеет наиболее яркое течение в зимне-весенний период, с пиковой симптоматикой, в виде синдрома оживления, в начале мотосезона - перед майскими праздниками.
В 99% случаев Хабуработофилия полностью захватывает сознание зависимого с формированием неизлечимой Памиромании.

(Большая Медицинская Энциклопедия, СССР, 1986 г.)






Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CCQpjVfrwC
(Хабуработ отмечен точкой ближе к концу маршрута.)


-This road is shit! This road is shit! I made a U-turn!
Немецкий пожилой мототурист на 1150 гусе повторил это мне раз ...дцать. Вспоминается, что он был возбужден, практически кричал эти слова, брызгая слюной. Сейчас об этом очень комично вспоминать, напоминает классический сюжет американского хоррора, когда самый первый очевидец (конечно, раненый) заплетающимися ногами бежит от толпы зомби или смерча (конечно, которых еще не видно), на лету предостерегая неверящих встречных.)


У меня не было некоего особого состояния, ознамевающего старт на собственно грунтовки и перевалы Памирского тракта. Не было трудного засыпания накануне или бессонной ночи, утренней предстартовой эйфории, потери аппетита или жора, особого настроения готовности к «подвигу».) Не было этого особого щекота вожделения.) С утра было спокойное ровное настроение и мысль: сегодня я пройду свой первый день Памира. Сам себе удивляюсь.)

Но день с утра не задался потерей около 2-х часов времени - нужно было поменять валюту на местные сомони, ведь я уезжал в гребеня минимум на 5 дней. Накануне, в день приезда в Душанбе, завис на оформлении памирского разрешения, накатывая при +40С по городу, поздно заехал в отель..., в общем, поленился выходить и искать обменный пункт. В отеле же выяснил где находится ближайший круглосуточный обменник и лег спать.

В стандартные 5 утра стартовал, начав с обменника. Обменник — в самом центре, город пуст, но центр перерыт полицией, парадная форма, висят государственные флаги... Пешком с километр из внутренних дворов... Обменник закрыт на ночь... Мимо идет прилично выглядящий пожилой дядечка. -Сейчас, брат, покажу другой, тут недалеко! Еще с пару километров пешком, уже жарко. Надетая экипировка, шлем в руке — все при мне, нарезаю круги по центру Душанбе...) Подходим — дверь закрыта, никаких позывных. -Дядь, с чего у вас была уверенность, что он круглосуточный? -Брат, так он был круглосуточный 2 года назад, когда был тут однажды. Ппц... Недалеко полицейский при погонах. Объясняю свою задачу. Ответ: только обменник в аэропорту. Звучит почти фатально, но аэропорт оказывается на одной трассе в сторону Памирского тракта. Еду. В поле зрения попадают горящие звезды на крыше местного Хаятта, в котором оказывается работающий обмен. Минус 2 часа...

На выезде из Душанбе на Газпромнефти заливаю полный бак и канистру 95-м. Девяносто пятый, он самый!)


280 км первого дня - это около 100 км отличного асфальта (от Душанбе) и 180 км скальной грунтовки, перемежающейся в кишлаках короткими осколками еще советской, ныне утраченной, бетонки кусками как после бомбежки.

Проехав 100 километров, асфальт закончился и началась грунтовка. Она — жестка, но прекрасна своими видами и преодолением.)






В самом ее начале я и встретил немчика, двигающегося навстречу. Он поехал своим ходом из Германии на Памир, проехал от Душанбе 100 километров асфальта и еще 40 километров грунтовки, после чего развернулся назад: зис роуд из щииит!




Попутные горные пейзажи прекрасны! Но они уже не были открытием для меня — вчерашний день трассы от границы до Душанбе также прошел в горах. Но сегодня наступил день не только объема, но и концентрации ландшафта, уже дикого, в котором я стал его непосредственным участником.




















Очень быстро начались серпантинные подъемы:



Как сейчас помню подъем ниже - мой первый подъём такого толка.) Камера скрадывает рельеф, но это был крутой подъем в градусов 30 этажа на два вверх, с сильным уклоном наружу, с песком, кочками и битым скальником. У меня тогда волосы встали дыбом, но хорошо, что не дал себе времени на раздумья, поехав его с ходу.)



Также появился опыт проезда ручьев и луж, которых было штук 10:










Некоторые из ручьев, с непривычки, реально напугали:)





Я проходил Памир с 12 по 15 июля. Июль — не самый обводненный период Памира. Самый обводненные период — конец мая и весь июнь. В августе и позже ручьев, которые встретились на моем пути, уже нет. Это нужно учитывать при планировании.


Первый день для меня - это была физически тяжелая дорога. Переднее колесо всю дорогу скачет и плывет по подвижному неровному скальнику, зад - тоже. Руки постоянно в напряжении - требуется стабилизация траектории движения жестким хватом руля, силой, часто и "поимка" мота, когда он слишком разойдется на сыпучке. Дельты забиты и с утра болят.) Естественно, ветровик на подвижных салазках трясется в истерике, того гляди оторвется, пластик гремит. Первая и вторая передачи, третья и выше - мне не потребовались.)


Это — мой первый в жизни ручей:



Многие ручьи по фотографиям (да и мне теперь) — смешные, плевое дело. Плевое дело, когда ты не один и способен поднять мотоцикл. Когда в глуши со встречной машиной раз в час-два и нет уверенности, что поднимешь - подходишь более взвешенно.

Пока фоткал мот у ручья, подъехал попутный грузовичок, в открытом кузове которого сидели несколько местных таджиков. Проехал ручей под их присмотром.)
После часть пути мы сопровождали друг друга: я притормаживал перед ручьями, слезал с мота и изучал дно — они меня обгоняли, после проезда ручьев я их нагонял и обгонял.
Опережу события, сказав, что сучечка сыпучую неровную грунтовку шла быстрее любой машины: машина постоянно выбирает траекторию прохождения 4-х колес в 2-х колеях, взбирается, накатывается и медленно съезжает. Мне было достаточно 30-сантиметровой полосы для построения своей траектории. Этим и брал дистанцию.


Снова нагнал парней на грузовичке. Подзадолбало тащиться в пыли за ними, пошел на обгон.
И уложил сучку.(



Обгон был «слепой», неоправданный. Переднее колесо попало в трещину, присыпанную скальником, колесо провалилось, встав в «лыжню», торможение, бесполезный стрекот АБС, принудительное прерывистое торможение, качусь на лыжах, на излете положил. На дугу и молдинг кофра, без повреждений.
Но только в этот момент я осознал, что не просто не имею сил поднять мотоцикл, но и удержать, поднятый парнями из кузова. Парни подняли мотоцикл, после чего попросил их удерживать его, пока не сяду (!). Б, такова была усталость в тот момент.
Попутные машины были, но мало: штук 10 за 8 часов грунтовки.


И на последней четверти пути — перевал Хабуработ (3250 м).
Он — это вишенка, морковка - вознаграждение моего первого дня. Я специально планировал маршрут так, чтобы пройти через его 8 километров грунтовки, шириной в колею одной легковой машины, когда с одной стороны — скала вверх, с другой — пропасть. Он был такой единственный на всем моем Памирском маршруте. Поеду 5 километров в час, буду толкать сучку, тащить, поднимать, но пройду. Пойдет дождь, поставлю палатку и буду ждать, когда грунт высохнет. Но пройду.
Хабуработ — самый красивый перевал моего Памирского тракта! Это восторг, эйфория!














При подъеме на Хабуработ стал уходить к красной зоне двигатель.



Аномальная жара в горах (+40С снизу), разреженный воздух и мутота на первой-второй передачах. От пластика шел жар как от духового шкафа, включенную первую или вторую передачу было невозможно выбить, чтобы переключиться, рычаг сцепления был "пустым". Каждые 7-10 км (это 40-50 минут езды, да-да)) приходилось останавливаться и ждать. Это началось в районе 16-17 часов вечера, впереди - 35-40 км дороги, и закат в районе 19.00-19.30. С учетом средней скорости движения и вынужденных стоянок, были все шансы движения в ночи или ночевки в горах. У меня нет опыта ночевок в палатке. А тут еще: ночевка, ночью, в глухих горах Памира. Один, без света. А как же волкИ и медведИ??) Шутки — шутками, но абсолютно не было никакого желания ночевать где-то в горах на грунтовке в полном одиночестве. Рафинированный тепличный мозг стал волноваться.


Некоторые остановки для охлаждения двигателя и коробки. Занимаю себя.)





Снова немчики. Весело потрепались.)



Но на вершине подъема стало прохладнее, да так, что пришлось надеть толстовку. Поехал "спортивнее" — на третьей, температура двигателя остановилась в своей верхней половине. Спустился при дневном свете до места ночевки без остановок.

Эти 280 км я шел почти 9 часов, но с остановками на фотографирование и остывание двигателя.
Также по итогу дня отметил, что концентрация на грунтовке выкинула из внимания большие куски окружающего пейзажа — я просто никуда не смотрел, кроме дороги, и часть пути проехал в зомби-режиме.(

Остановился в известном в мотокругах хостеле Калай-Хумба (1200 м), прямо на горной реке Хумб.
Поужинал:





И свалился спать.
На моте никогда так не уставал.



Выводы по дню:

+ Плюсы:

1). Плавное, «щадящее» погружение в грунтовки Памирского тракта.
Если бы я ехал Памир с противоположной стороны, по «часовой стрелке», со стороны кыргызского Оша, то в первый же день попал бы на самый трудный глиняный крутой серпантинный перевал всего тракта — Кызыл-Арт. А со стороны Душанбе, против «часовой стрелки», была более пологая грунтовка, сопровождаемая менее крутым и высоким перевалом Хабуработ. И Хабуработ вознаграждает необыкновенной красотой.

2). Самая оптимальная адаптация к высотной болезни.
От Душанбе — единственный плавный набор высоты и адаптация к ней: первый день — мах безопасные 3200. От Оша — это сразу четырехтысячник Кызыл-Арт (4280 м), и все риски получить высотную болезнь, прервав маршрут.

3). Маршрут невыносимой красоты.
Значительная часть маршрута идет вдоль пропасти с одной стороны и красивейшей панорамой за ней. Плюс, вишенка — Хабуработ.)

Видюха про Хабуработ:




- Минусы:

Если хочешь фотографировать — выезжай рано. Если хочешь частых остановок — выезжай рано. Если хочешь много успеть, без суеты, сохранив максимальное в памяти — выезжай рано. Выехав рано, не торопись — крути головой, води жалом, наблюдай, впитывай, запоминай, наслаждайся, отдыхай!
У тебя может не быть второго шанса попасть на Памир!

Я - памироман.
Превращусь в памироманьяка после второго трипа.

.....................................................................

Завтра - второй день Памирского тракта: вдоль Афгана:

Офигенно, конечно!
Но это такой износ техники... Я про самую надежную технику имею ввиду, на Харлюке туда соваться - безумие полное (да и не для того он задуман изначально, если на то пошло).

Нечто подобное можно ощутить в "лайтовой" версии, если в Абхазии на перевал Пыв залезть:
- Относительно легко доехать до Абхазии по сочинскому серпантину (это куда проще, чем вышепоказанные Казахстан и Узбекистон );
- В Абхазии кайфануть по более-менее приличной дороге до о.Рица;
- А дальше рвануть в горы непосредственно на перевал - один днем можно обернуться в горах.
Там, среди Альпийских лугов, тоже очень колоритно! Дорога похожа местами, но короче гораздо, не так вымотает. Да и попутчиков больше будет в сезон, не так страшно одному остаться. При этом мест кувыркнуться вниз предостаточно, адреналина хапнешь с избытком.
После покупки Харлея я очень хотел на нем туда залезть!.. Покатавшись, смотрю на эту перспективу уже трезвее. Вот Гусь/Африка какие-нить там в самый раз будут.

Отчет классный. Тоже задумался о поездке.

Похожие дороги я проезжал на Энфилде в Северной Индии - там те же ручьи, а высота иногда и побольше. По личному опыту, Энфилд довольно легко проходит по камням, сухой глине, песку, и довольно неплохо форсирует ручьи., Но надо его предварительно подготовить. Так что, по идее, карбовая Дайна на литых колёсах с нормальной резиной должна эту дорогу пройти. Но намучаешься конечно знатно

Лучший мотоцикл для этих мест -это ИЖ Планета )))До сих пор там ценится ))Я в былые времена поездил по всей Средней Азии ,вижу дороги ещё хуже стали )))Туда конечно ехать надо на эндурике легком ,кубов до 650,чтоб не мучаться с бегемотами этими) PS.А ножик ,кстати вам туфтовый подсунули ,лучшие ножи -чустские из Наманганской обл ,они не такие красивые как эти сувенирные ножички из дрянной стали ,зато очень качественные и дорогие ..

Не соглашусь с тобой по Абхазии. Абхазия - это входной билет в горы, туристическая открытка, суррогат. Если нужны ГОРЫ - это не Абхазия, не Сочи, не Крым. Это, если в России, наш Кавказ: Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня... Лично везде был своей сучечкой, сужу обоснованно.)
Вот Аргунское ущелье Чечни:




Или - Северная Осетия:




Или - Дагестан:


Ну, согласись: где тут место Абхазии?..)
(Здесь я не принижаю ничего, исключительно делаю прямое сравнение на основании собственного опыта.)

У ГОР есть особенность - они засасывают, вирус поражает мозг.)) И тогда потребуется турэндура. Не для целенаправленного форсирования труднодоступных перевалов и бродов, а просто ради свободы передвижения: увидел что-то, захотел и съехал с трассы...)

ПС. Если модерация проникнется моим Памиром, то могу опубликовать свои Кавказские хроники, отчет прошлогодней поездки на Кавказ, когда проехал весь Дагестан, Чечню, Северную Осетию, немного Кабардино-Балкарии, Калмыкии и точно чего-то еще попутно...))



Рад, что нравится.) Легкие мелкокубатурные древние классики - неубиваемы и неприхотливы. Тот же ебр, например, купил б/у на 50 круб и едь куда хочешь.) А если вдруг он помрет в дороге, то и бросить можно.))
По задумался... Я написал несколько отчетов по поездкам: севера, Памир, Кавказ, не считая мелких публикаций по ближнему и дальнему вокругМосковью.) Пишу только с одной целью - замотивировать мотоциклистов выехать за пределы КАД своего города. Если о Памире - невероятное приключение!


ПС. В данную тему загружаю уже ранее загруженные фотографии из ранее опубликованных отчетов. Стандартно загружаю фото в разрешении 1200 пикс. На ХарлиКонв требование - 800. Фото режутся. Например, на первом фото Аргунского ущелья на ноутбуке не вижу своего мотоцикла справа - обрезан. Обрезанные фото теряют первоначальный композиционный замысел, сорри.(( Смотрите, пжст, на мониторе максимальной диагонали, дисплей смартфона режет фото еще сильнее. Или сохраняйте их где-то, они сохранятся в исходном размере.

День 13. Вдоль Афгана. Калаи-Хумб - Хорог. 240 км.
Второй день Памирского тракта.


Робин захотел еще пива. Он встает и уходит в магазин на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-Эм-Ви Джи-Эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вон, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А джи-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!».
Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Праааально, что хочешь брать Би-Эм-Ви Джи-Эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! Гавно такая мелочь!»


Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CCQpjVGKxC



В этот день не будет перевалов и серпантинов.
В этот день будет извилистая дорога на высотах 1200-2200 метров вдоль русла бурной реки Пяндж, по которой проходит государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Меня с Афганистаном будут разделять несколько десятков метров.
В этот день будет узкая грунтовка, у которой с одной стороны - крутая скала вверх, а с другой — обрыв в воды Пянджа.
В этот день будет необыкновенная дорога.




(Слева — Таджикистан и моя дорога, справа — Афганистан, посередине — Пяндж.)




Калаи-Хумб оставил неожиданное впечатление. В селе, с населением в 1600 человек, расположенном внутри труднодоступных гор Памира, к которому ведет убитая вусмерть дорога, среди окружающих бедных кишлаков, совсем не ожидаешь увидеть: многоэтажные торговый центр и отель из стекла и бетона, торговую улицу, банки и банкоматы, офисы сотовых операторов, светофоры, дорожные знаки и указатели, асфальт... Все это, вроде бы, логично, но абсолютно не вяжется с окружающей действительностью. И этого всего не было по пути сюда! Я уже отвык.)





Милитсия.) Они мне помахали.))







Именно Бахром, хозяин гостевого дома в Калай-Хубме, где ночевал, на вопрос перед стартом: "Дорога на Хорог какая будет?", ответил: "Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.)
Но счастье неведения длилось недолго - выехав за Калай-Хумб:



и проехав километров 5 плохенького асфальта:



асфальт внезапно закончился и началась привычная каменистая горная грунтовка:




Но надо отдать должное Бахрому: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)


Надо было заправиться. Бахром сообщил, что на выезде будут две АЗС.

Первая:


Увидев «это», тогда я вздрогнул.)
Ну, нафиг! И поехал к следующей.

Следующая уже напоминала АЗС, была с 92 бензином. Ничего не оставалось, кроме как понять и простить. Залился 92-м.





Это был не 92, а 80-й, я думаю, ибо следующим утром в Хороге я еле завелся, не с первой попытки и с перегазовкой. На этой АЗС был мой самый плохой бензин за весь Памир.

Сколько жрет, сколько прет):

(Добрые и открытые люди.)

Тут же на выезде из Калай-Хумба, в тени дерева, встретились велосипедисты-немцы:


Поболтали. Ехали в Хорог. Какой «тандем» у них!)


Ну а дальше: грунтовка, перемежающаяся разбитыми остатками асфальта, когда слева — скала, а справа — обрыв:














Фрагменты асфальта появлялись внезапно. На несколько десятков и сот метров. Иногда на несколько километров. Асфальт также внезапно и исчезал:






Качество асфальта было разным. В основном, плохим:








Но было несколько участков хорошего асфальта, которые сглаживали общее уныние от дороги:





Как уже говорил, дорога — необыкновенная:














Вот он, Афганистан, - по ту сторону Пятнджа и афганская грунтовка:



(Пока фоткал, на этом участке ехал афганец-мотоциклист. Что-то мелкокубатурное, типа йобра, был в национальной белой длинной рубахе, клубы пыли за ним... От делать нечего поорал и помахал ему, но безответно. )



Иногда, грунтовка становилась слишком узкой или крутой:

















За вершиной одного из крутых подъемов грунтовки я второй раз положил сучечку:



Был крутой и рыхлый песчаный подъем. Если бы увяз в нем, фиг знает как откатил бы мот задом вниз... Поэтому, разогнался. А на вершине оказался трамплин. И я полетел.) В полете сбросил газ, ровно сел, стал дозировать торможение, мот катится в рыхлом песке, колеса блокируются, лыжи... Остановил, но при остановке не удержал.
Поднять не могу: стопы скользят в рыхлом грунте, да и силов что-то мало стало.)) Минут 20 ждал машину. Два мужика из фуры помогли поднять.)

У мотоцикла из кишков на редуктор кардана выходят 4 вентиляционные трубки. Пока мот лежал, из одной сочился бензин, образовалась небольшая лужица.
Дальше случился такой диалог между водителем фуры и мною:
- Брат, смотри, у тебя бензин течет!
- Ничего страшного. Сейчас поднимем мотоцикл, течь перестанет.
- Брат, у тебя трубки порванные, поэтому бензин течет! Смотри - болтаются!
- Это — вентиляционные трубки бензобака, они так и должны быть.
- Брат, ты наверно ударился, когда падал, смотри же — у тебя трубки оторваны и из них течет бензин!! Как ты поедешь дальше?!
- Блин, парни, так и должно быть! Конструкция такая!
- Брат, у меня трубки железные есть. Давай я тебе трубку дам и хомутов, ты соединишь, чтобы поехать!



От мутатни на 1-2 передачах на грунтовке по жаре (+40С), мот снова решил уходить в перегрев:




В эти моменты отдыха фоткал.






(Тут камеру забыл выключить.)



Только на одном участке мне встретился жилой Афган:






Видите "ульи" домов-мазанок на склоне над зеленкой?









В связи с близостью государственной границы, по пути попадалось много таджикских пограничных частей и патрулей:




(Гора справа — афганская территория.)




Также дважды проверили документы и пропуск на въезд в Горный Бадахшан. Но это не пограничники, а МВД и ВВ.




(Типичный пост учета проехавших изнутри. Уровень автоматизации...)



По пути было достаточно населенки. В основном, мелкие кишлаки. Въезд в сельскую населенку, обычно, венчают ворота:



Таджикская горная населенка — это всегда небольшой оазис: роща вдоль дороги, много зелени, ухоженные небогатые дома.







Асфальт в кишлаках в этот день был значительно хуже, чем асфальт «трассы». Потому, что асфальт «трассы» был удобоваримым (относительно того, что может быть на Памирском тракте). (Вчера, в первый день Памира, дороги в кишлаках были наоборот - лучше «трассы», т. к. в кишлаках был хоть какой-то асфальт, Памирский тракт же был полностью грунтовым (если взять его грунтовый участок).)

"Ямочный" ремонт в одном из аулов.) Накидывают лопатой из ведра что-то асфальтоподобное, потом горка раскатывается колесами проезжающих машин.)



Сельские дети — бич мотоПамира. Они взрощены проезжающими мотоциклистами кричать «Хелло!» и стремительно бросаться под колеса с вытянутой навстречу рукой, с целью хлопнуться ладонями на лету. Повсеместно бросающиеся под колеса дети напрягают. Но на остановках — куча внимания и болтовни с ними.) Очень весело.)









Еще несколько фотографий:


(Во времена СССР по Памирскому тракту ходил общественный транспорт.)


(Эхо афганской войны. На срезанной насыпи слева на заднем плане виден еще один дот.)


(В Рушоне, как раз, пообедал.)


(Ночью уснул.)



По пути встретились мотоциклисты. Которым был очень рад.

Словак, прячущийся от солнца под деревом у ручья:





Он говорил на словацком, с их обилием мягко-шипящих на славянском диалекте. Поняли друг друга. Ржачно пообщались.)


И бесстрашный американец-терминатор, в бронефутболке, бронетрениках и бронетапках. Весь в брони, в общем.)




(Даже взгляд безумный.))

А эти немцы — не остановились:





Ну, а на подъезде к Хорогу, стою на обочине у таджикской военной части, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист.



Гусь 1200, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:




Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:



На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым:



Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички:



Сара Коннор - по призванию, по паспорту - Мэриам:



Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.
Поболтали, они не стали дожидаться пока я соберусь, стартанули. И по грунтовке скрылись в облаке пыли. Но перед Хорогом начался асфальт с километров 10. Я их нагнал.)

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами:



У них не было русского языка. Поэтому, я взялся за поиск гостевого дома с наличием номеров под нас. Объехали их штук 5: нет одновременно двух синглов и одного дабла. Но, в итоге, нашелся вариант.
Заселились в один гостевой дом. Хозяйка наготовила еды. Завалились влежку на топчан. Болтаем, едим, пьем пиво. Расспрашивают как мне едется на корове РТ. Говорю, что надо брать гуся. Робин, гусист, улыбается. Робин захотел еще пива. Он встает и уходит до магазина на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-эм-ви Джи-эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вот, смотри, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А джи-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Прально, что хочешь брать Би-эм-ви Джи-эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что — их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! туфта такая мелочь!»

Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.

















Выводы по дню:

+ Плюсы:

1). Легкий маршрут невыносимой красоты.

2). Симпатичная веселая компания мотоциклистов из англичанина и двух немцев.


- Минусы:

1). Не торопись! Крути головой, води жалом, наблюдай, запоминай, впитывай, наслаждайся, отдыхай в дороге! Встретил симпатичную компанию — зависни с ними, переключись на совместную тусовку, получай удовольствие! У тебя может не быть второй возможности попасть на Памир!

..............................................................

Завтра - третий день Памирского тракта:

Черт знает, ты очевидно больше ездил. Но вот не сказал бы я, что наш Кавказ прямо уж совсем рядом с "их" ( ) Кавказом не стоит













Там за спиной у меня - Главный Кавказский хребет, за которым, собственно, весь Наш Кавказ. Т.е. это те же горы, вид с другого боку.

С другой стороны, после выезда за КАД начинать-то надо с входного билета. А то если с КАДа, да сразу на Памир - пуповина с непривычки развяжется.

У Dyna есть очень серъёзный недостаток при таких путешествиях:
Это ремень, с его проблематичной заменой в полевых условиях. (это ещё если он есть с собой)
А шанс получить камни в ремень на грунтовках, с последующим протаскиванием через шкивы и обрывом = 1000%.
Т.к. грунтовки там, с острыми камнями - это в порядке вещей.
Про туринги, я вообще молчу (потому что тяжёлый бегемот + плохие дороги = испорченное путешествие)

Если задуматься о таком путешествии именно на HD, то мой выбор - это 883 карбовый спортстер на литых колёсах, с алюминиевыми ящиками по бокам, типа как на GS и длинноходными подвесками, как на эндуро.
Например - 14" аморты сзади + вилка и колёса от какого нибудь TDM"а + опоясать дугами, чтобы можно было без ущерба валять его на бока.
Ремень поменять на цепь, или взять с собой пару-тройку запасных ремней, благо меняется он на спортстере за полчаса, и трёмя ключами.
Почему 883 ? Потому что его нереально перегреть (т.к. толстые стенки цилиндров с высокой теплоотдачей.
Почему карбовый ? Потому что меньше шансов встрять с неработающей электрикой (бензонасос\датчики\форсунки\и прочая ненужная там лабуда и абсолютная всеядность в плане топлива)
Карбовый спортстер нормально едет на 72 бензине, разбавленным василием алибабаевичем ослиной мочой !
Ещё не оспоримые плюсы спортстера перед другими HD, что он в меру лёгкий и манёвренный, стоит не дорого и если уж совсем какой-то лютый гимморой приключился, можно и со скалы в горную речку скинуть без особой жалости, и при этом всё-таки HD, что тоже не маловажно.

Dynaman , на мой взгляд, во всех мотоавтономках, главным встает критерий автономности. Удаленности от цивилизации, отсюда и уровень первозданности и погружения. Та же, например, Северная Осетия позволяет сгинуть от цивилизации на несколько дней перемещения. Наш причерноморский Кавказ изъезжен туристическими маршрутами и истоптан привезенными туристами.)) Не то как по масштабу ландшафта, так и по обособленности.)


На мой взгляд, модифицировать ХД в условную полуэндуру - неблагодарные инвестиции и гимор. Во-первых, это должен быть дополнительный хорлей, не для повседнева и ПВД, а для целевой задачи - грунтовок в путешествиях. Во-вторых, чтобы его все же юзать, нужно будет целенаправленно переходить на грунт. Тогда, если грунт настолько зайдет, проще купить турынду и начать катать Кавказ, севера и прочие грунтовки.)

День 14. В сердце Памира. Хорог - Мургаб, 310 км. Третий день Памирского тракта.


Сгдн я перешагну экватор своего Памирского тракта.
В этот день еще не будет грусти по заканчивающемуся Памиру.
Будут совсем другие горы и дорога: я проведу день среди снежных вершин высокогорья, преимущественно на широком пространстве долин, пройдя через несколько 4-тысячников. О чем я даже не догадаюсь тогда.)
День будет преимущественно асфальтовым.

Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CBRhEJheLA



Стартую стандартно на рассвете. Робин, Мэриам и ее парень остались дневать и еще спят.





Завестись удалось не с первой попытки и на перегазовке. Потом удерживал ручку газа, пока мот, вздрагивая и громыхая, не прогрелся и не стал работать более-менее равномерно. Это был мой самый говно-бензин за всю поездку.
На выезде из Хорога заправился. 95-м.):



и двинулся навстречу непривычно огромной тарелке восходящего солнца:



От Хорога дорога отвернула от Афганистана и пошла по т.н. "верхней трассе" напрямую на Мургаб. Есть более дикий и красивый маршрут до Мургаба по "нижней трассе" - через Ишкашим и Хандуд. Но [s]эта дорога[/s] это направление не для моей тети Моти.)

По правому борту в нескольких метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой вьется дорога. Уже нет крутых скал и обрывов, ее ограничивающих. Вокруг, куда не глянь, сплошные горы. И их заснеженные вершины.)




















Таджикистанская армия в состоянии усиления. В мае с афганской стороны стреляли...







Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь.



Дед ожидаемо говорит по-русски. -Там дороги нет, завал?, спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от от перспектив грунтовки огонь утреннего энтузиазма подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге я ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.


Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель.



Коллега:


Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, второй в топе перевалов Памира (4250 м).
Во время подъема увидел потеки на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)

Вона как зассало тормозухой левый пластик:



В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:


Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:




Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки-Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:





Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.))






20 километров бросания задницы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:


Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак меня сделал как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, задницу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации... Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.


Перевал Харгуш (4100 м):








Оказалось, что в этот день я прошел через несколько перевалов-4-тысячников:
-Кой-Тезек (4251),
-Тагаркаты (4168),
-Харгуш (4091),
-Найзаташ (4314).

https://yandex.ru/maps/-/CBRhMUUegB


Дорога в этот день легче (т.к. была на более чем 50% асфальтовой), но отдельные участки перевалов компенсировали расслабуху своей рыхлостью. Рыхлый грунт сильно напрягал.









Съехав с Найзаташа (и продолжая оставаться на высоте 3000+ метров) путь продолжается по красивейшей долине, окруженной красными горами Аличурского хребта:












Пока ехал по долине вдоль Аличурского хребта:




много останавливался пофоткать. Получилось так, что ехал попутно с 2-мя Ленд Роверами. Пока фоткал, они обгоняли меня, после чего, их обгонял я и отрывался. После одной из своих остановок, они меня останавливают:



Два пожилых англичанина, сказали, что обеспокоены моими частыми остановками: Ду ю нид хелп? Разговорились. И когда мои собеседники услышали, что Ай эм фром Раша, то резко потеряли ко мне интерес. Их реакция была неожиданна для меня - как будто оттолкнул их: они быстро скомкали концовку разговора, отвели глаза, сели и уехали...


По пути попалась кафешка, в которой и пообедал:


(Милый умывальничек.))





Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс. жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.



Уже привычный детский бросок под колеса:



В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - круглосуточный генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить полностью всё не успел.
Разместился, 5 часов вечера, делать нефиг. Гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:




Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)



Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:



В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облокотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на русском с акцентом отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по-русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которой цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))





Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!)


Но это уже другая история...)



ПС. Кусочек Млечного пути над ночным Мургабом:






ППС. Заправка в Мургабе:


...........................................................................

Завтра - лестница в небо: высшая точка Памирского тракта и его последний день:

Пролетая над хребтом Ак-Байтал.

Или история о том, как я болел "горняжкой".


Высотная болезнь — болезненное состояние организма, связанное с кислородным голоданием (гипоксией) вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает на высотах, начиная с ~2000 метров и выше над уровнем моря.
Одним из проявлений высотной болезни является т.н. горная болезнь, т.е. гипоксия в условиях высокогорья.

На высоте 5000 метров остаётся лишь ~половина от количества кислорода, что есть внизу. На высоте 8000 метров - ~треть.

По разным медицинским источникам, считается, что:
- Высоту до 2000-2500 м большинство людей не ощущают;
- Для того чтобы адаптироваться к высоте больше 3000-3500 м, требуется несколько дней постепенного подъема;
- К высотам более 5000 м обычный человек приспособится практически не может, поэтому находиться на них способен ограниченное время.

Уровень исходных физических кондиций тела и тренированности никак не влияет на способность адаптации к высотам и выраженности проявления горной болезни. Это индивидуально и может быть проверено только на практике. (Вернее, на способность адаптации к развитию и проявлениям горной болезни влияет только один вид тренированности - предыдущий накопленный опыт нахождения в условиях высокогорья.)

На дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе организм реагирует увеличением частоты дыхания и сердечных сокращений (необходимо восполнить дефицит не качеством, так количеством).

Ясно же, что в основе нашей гибели в условиях высокогорья лежит именно дефицит кислорода О2.
Да. Но "спусковым крючком" цепочки патологических химических реакций выступает концентрация в крови другого газа - углекислого (СО2).
В условиях высокогорного дефицита О2 в крови падает концентрация СО2, который отдавая свою карбоновую группу воде (а та, в свою очередь, отдает свой водородный ион клетке), участвует в поддержании нормального (физиологичного) уровня рН всех клеток организма.
Поддержание физиологичного уровня рН - один из механизмов обеспечения сохранности структуры клетки - ее внешней оболочки (мембраны). При "защелачивании" клетки - через мембрану во внутрь устремляется вода, обводняя ее. При "закислении" - вода выходит из клетки в межклеточное пространство. Физиологичный уровень рН клетки создает баланс между обводнением и «высыханием», позволяющий этим "кирпичикам" наших тканей и органов сохранять должное функционирование и архитектурную целостность.
При высотной болезни происходит обводнение клеток. В результате гипернаполнения клетки водой, она физически раздувается (как мяч). От избыточного внутреннего давления нарушается функция клетки. В один прекрасный момент мембрана клетки не выдерживает внутреннего давления, и механически рвется. Клетка гибнет. Процесс гибели идет массово, нарастающей стихийной волной, как эффект падающего домино.
Это один из патологических механизмов влияния высотной болезни. Схематично. Есть и другие, идущие параллельно.

Наши ткани и органы имеют различную чувствительность к гипоксии. Самыми чувствительными являются мозг и легкие. Отсюда - и основные симптомы проявления "горняжки": головная боль, нарушение аппетита, тошнота, рвота, слабость, усталость, головокружение, нарушения сна, изменение настроения и сознания, нарушения дыхания. В крайних случаях - отек мозга и легких.
Считается, что горная болезнь развивается остро при подъеме на высоту 3000 и более метров у ~30% людей.

Я не знал, как среагирую на высокогорье.
Поэтому, как и большинство экспедиционеров, поехал Памир против часовой стрелки - со стороны Душанбе (Душанбе -> Ош). Такой маршрут дает постепенный подъем на 4000+ метров за более, чем сутки. Если же ехать по часовой стрелке (Ош -> Душанбе), то за первый день Памирского тракта, за менее чем 2-3 часа, ты окажешься на первом 4-тысячнике - киргизском перевале Кызыл-Арт (4300 м). Да ну на.)



У меня было несколько 4-тысячников:
- Кызыл-Арт (4280 м);
- Уйбулак (4200 м);
- Ак-Байтал (4655 м);
- Найзаташ (4314 м);
- Харгуш (4091 м);
- Тагаркаты (4168 м);
- Кой-Тезек (4251 м).

До 4000 метров я чувствовал себя ровно.) На 4200+ у меня была одышка и быстрая утомляемость.
Перевалы Ак-Байтал, Найзаташ и Кой-Тезек были наиболее показательными.
Они особо запомнились, т.к. на всех перевалах я останавливался, слезал с мотоцикла и фотографировал. Фотографирование всегда сопровождается движением: дойти до того обрыва, подняться на этот холм, туда, сюда... В обычных условиях передвижение на эти десятки метров проходит, естественно, незаметно, а здесь...)

Самый показательный - Ак-Байтал (самый высокий).
Увидел легендарный информационный щит. Нужна фотка под ним!) Наилучшая будет, если загнать под щит мотоцикл!) Под щитом - пятачок с уклоном в сыпучий овраг. Значит лезть на пятачок задним колесом, одновременно толкая мот ногами (сидя верхом) и контролируя тормозом его накат в овраг. Плюс, ровность основания далека от идеала... Пусть 2, 3... 5 минут заталкивал мот в нужную мне позицию. Я вымок полностью, устал и дышал одышкой как загнанная лошадь (все же проходили школьные или иные кроссы, когда задыхаешься, саднит в горле и "кровяная" слюна? Очень похоже.).)
Слез с мота. Постоял, отдышался. Понимаю, что вот она - моя горная болезнь.)
Поставил в 10 метрах штатив. Буду делать сэлфи на зеркалку!) Первый дубль: таймер на 20 секунд, рывок от фотика к моту - успеть занять позицию, сделать фотогеничный фэйс, все дела..)) 10 метров быстрым шагом обошлись ощутимой одышкой. Дубль 2... 3.... Сделал дублей 6-8. В конце подхода снова дышал загнанной лошадью.))



На Койтезеке я полез на холм, чтобы сделать панораму немного сверху. Ну, 5, ну, 10 метров некрутого неспешного подъема. Поднявшись, потребовалась пауза отдышаться.)

"Мозговых" симптомов не было: ни головной боли, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения настроения, ни глюков.



Чем страдала Матильда.

Сучка уходила в перегрев. Воздушно-масляное охлаждение у неё.
Не смотря на то, что при +50-52С казахстанской пустыни на 1-2-3 передачах и скоростях до 40-50 км/ч убитой дороги, движения температуры двигателя в сторону перегрева не было ни разу:




А на вершинах подъемов на 3000+ меторв, мот подходил к красной зоне и требовал остановок через каждые 40-50 минут движения:



Без сомнения, условия подъема были более тяжелые, чем пусть и убитая казахстанско-узбекская дорога.
На грунтовый перевал я лез на 1-2 передачах (третья и выше - никогда), скорости - до 30-40 км/ч. Но и температура воздуха на перевале была существенно более низкой. (Считается, что, в среднем, подъем на каждые 100 метров высоты дает понижение температуры воздуха на 0,5С. Т.о. при температуре в 36С внизу, температура на 3500 метрах будет ~18С.) Но воздух - разрежен и ветра совсем нет. А достаточности набегающего потока не дает низкая скорость.

Перегрев проявлялся очень просто: бедра начинало обжигать об пластик. Сжимаешь между ног вполне себе сковородку. Да и оппозит начинает греметь как ведро с болтами.) ("Это оппозит, детка!" Герой Б.Уиллиса из фильма "Криминальное чтиво".))
Со стороны коробки передач - краше: при достижении верха двух третей температурной шкалы, рычаг сцепления становился очень мягким. Упругость сохранялась, но само усилие - почти невесомое. Первая и вторая передачи начинали также включаться невесомо и бесшумно: без характерного звонкого щелчка и усилия, проскакивая мимо нейтрали, очень мягко. Это - сигналы к остановке. Если остановки нет, то минут через 10 передача переставала выключаться: лапка переключения застревала на включенной передаче и оставалась без движения. Ее было не выбить даже существенным усилием стопы. Помогали только неоднократный выжим невесомого рычага сцепления с одновременными телодвижениями стопы на включение нейтрали для остановки. Либо остановка на включенной передаче, глушение двигателя, остывание 10-15 минут. Каждые 40-50 минут приходилось останавливаться минут на 10-15-20...
Вот и сказочке конец.