На всех Бьюллах ХВ-серии мотор крепится к раме на резинках.
Опора передняя старого образца (ставилась до 2008-го года):




Опора задняя старого образца (ставилась до 2008-го года):






В 2009-м году произошла модернизация всей ходовой, мотор подвинулся к переднему колесу на 3 мм. Изменились и места крепления синхронизирующих костей на раме. На каких-то моделях поменялись угол рулевой и трейл.
Новые опоры:







Обычно из строя выходит передняя опора. Жесткая вибрация на руле... Резинка разваливается и корпус опоры долбит в шляпу центрального болта или об раму. Ранних выпусков не бывшую в употреблении переднюю опору искать бессмысленно, их нет. При установке новой опоры, бывает, поочерёдно натягивают опору центральным болтом и винтами на голове. Иначе она просто не совпадает по центральному отверстию. Сдвиг её превращается в ноль и резинка натягивается. Из-за постоянного напряжения резинка быстро приходит в негодность. Может за сезон кончиться, может за два...
Вот такая резинка:





Вторая с другого мопеда, сломалась, когда тот в яму въехал. То ли яма такая попалась, то ли напряг своё дело сделал...
Чтобы скомпенсировать сдвиг, переднюю опору надо ставить с шайбами.





Центральная шайба толстая - нерж. сталь. Те, что у головы - алюминий.
Втулку сайлентблока укоротить на 4 мм. как на рисунке. Я это делаю в токарном на самодельной разжимной цанге.
В принципе, опора разборная. Пистон с резинкой можно выдернуть прессом отогнув усики. Я себе как-то из двух одну собрал.





Ещё один:




У задней опоры есть слабое место - развальцованные торцы втулки, стягивающей две резинки на корпусе через здоровые железные шайбы. Отвальцованная часть отваливается и блины начинают елозить относительно друг друга. Такое может быть, если винт опоры был неправильно затянут, например. Или от езды на заднем колесе.
На фотке виден появившийся зазор. Я там мазнул белым маркером, чтобы виднее было... Шириной миллиметра два и глубиной такой же. Это говорит о том, что у втулки давно хвостик отломался и железный блин оторвался от резины и пополз... Вернее, мотор пополз вниз вместе с резинками.




Опору можно починить, пока блины от резины не отстали. В сжатом состоянии втулка обваривается аргоном в отверстии блина. Будет оказия, выложу такую фотку... Увидеть отвалившийся край втулки до того, пока трэш не настал можно только при снятии рамы с мотора.

Если заднюю опору старого типа сохранить не удалось и надо менять на "нового образца" - передняя ставится без шайб, все кости делаются регулируемыми по длине как на тюберах, талрепами. Кости, по хорошему, выставлять на стапеле, а не как на резинках собралось... Это, на мой взгляд, самый простой выход. Перенести точки крепления костей на раме правильнее, но сложнее...

Вот, кстати, насчет костей-тяг реактивных и выставления рамы на моторе...


То, что после снятия мотора и его капиталки (разбор со съемом головок, демонтаж передней опоры), будет необходимо выставить раму - это вполне понятно.
Но как это сделать?
Какие критерии попадания в "правильный ноль"?

Мы же не знаем, должна ли рама в этом "ноле" спокойно висеть на моторе или, напротив, немного быть заневолена на резинках...
От этого будет много зависеть. Начиная от саморазрушительных вибраций, заканчивая управляемостью. У тюбера, к примеру, влияние этой схемы значительнее, чем у ХВ.

Понимаешь, о чем я?


Давно меня этот вопрос беспокоит)
Ни в мануалах, ни на форумах заграничных, ничего такого найти не удавалось.

На мой взгляд, резинки должны быть не напряжены при установке. Просто рама своим весом на них стоит. Нейтральное положение втулок относительно диапазона их работы. Работает в обе стороны одинаково. Мотор вращается вокруг своего центра тяжести... Думаю как-нибудь часики приделать к передней опоре, померить диапазон шевеления двигателя в обе стороны.
Заднюю опору при сборке двигателя ставлю по центру, на ней делаю разметку, а центр мотора - стык картера. У неё там практически пазы, а не отверстия в основании, что к картеру крепится и её можно шевелить ощутимо. Когда опора стоит по центру, её кость ставится без проблем, просто вкручивается болт. Передняя опора затягивается, когда все кости установлены. Отверстия крепления к голове имеют некоторый зазор. Всю геометрию, в принципе, задают кости.
При установке неродных опор рама выставляется ровно относительно мотора, регулируются кости, затягиваются опоры.
Другой вопрос - почему они так устроены... Основная нагрузка приходится на сдвиг блина, а не на сжатие резины. Наверное, для простоты изготовления или места мало...

Пример начала конца задней опоры (видна трещина на отвальцованном крае):




Если резинку как следует пошевелить, развальцованная кромка отваливается и опора разбирается. Резинка не симметричная, позиционируется по штифту.






После зачистки и снятия остатков кромки варю полуавтоматом в стянутом состоянии. Пробовал аргоном, сильно греть приходится, железка отслаивается от резинки. Варю в два захода по пол-периметра с охлаждением воздухом после наложения шва.

Нашел на американском форму упоминание о новом типе креплений. Попробую систематизировать:

TPEHAK (сейчас забанен, но доступен на других ресурсах) предлагал сделать крепление со сменными эластичными элементами.
Идея получила смешанные отзывы общественности. Наш Ром-Ромыч относится к подобной конфигурации скептически.


Ссылка:
https://www.buellxb.com/forum/showthread.php?51131-Buell-XB-high-performance-front-isolator



Следующий вариант с сайта twinmotorcycles
Появлялся в продаже, но уже не доступен

https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&guid=YXHFSC&aid=11583&cid=5365&s=&a=&aname=Buell_XB912_TM_Engine_Mount_front_isloater

Сами они предлагают вместо него что-то очень похожее на оригинальное крепление, но с заменой шильдика

https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=16082&cid=0&s=isolator&a=

Можно заказать, но € 243,75 + доставка. Слегка кусается.

На badweatherbikers.com народ обсуждал новость группу в фейсбуке с еще одним вариантом крепления.
Ссылки на группу нет, но есть упоминание о фабричном итальянском производстве этих креплений.



http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/799140.html?1487431865
Этот вариант очень похож не первый, но выглядит гораздо кустарней.


Не очень понятно, к новому или старому заднему креплению подходят перечисленные варианты.

Этот вариант я тестил лично. Там очень слабые трубчатые (!) резиновые элементы, которые померли примерно за 600 км. Полиуретановые стержни продержались не сильно дольше. Там проблема в том, что внешняя нижняя часть втулки/обоймы, которая упирается в резиновые элементы не перекрывает их полностью и начинает срезать при вертикальных вибрациях. А если сделать ее больше, то сайлент перестает амортизировать боковой компонент вибраций. Вот чем это заканчивается:

Картинки не видать. Закинь через Радикал.

Я как увидел на американском форуме эту конструкцию, сразу сказал - работать оно не может.
Амплитуда смещения двигателя в районе передней опоры - 6...8 мм. (измерял часиками на работающем моторе с новыми опорами). Т.е. от центрального положения 3...4 мм. в обе стороны.
Резинка, работающая на срез - глупость в данном месте.

Если своими силами реанимировать опору, придётся повторять поперечное сечение оригинальной резинки. Мы проводили эксперимент: собрали из укороченных газелевских сайлентов - получился жесткач, руки отсыхают. Пол-дня езды - как большой болгарой пилил сутки непереставая... Такое показано на "твине" в синем цвете (которой нет в наличии).
Сделали дырки в резине - помягче стало. В итоге вырезали пазы в резине и повторили сечение оригинала - заработало. И вибраций нет и мотор держится. Сезон эта опора уже отходила. Судя по внешнему виду, ещё не разваливается.
Главное - опора должна устанавливаться свободно, без пред.напряжения резинки. Тогда будет работать, а не разрушать сама себя от лишнего напряжения.

У меня в браузере все видно, использовал форумные тэги и прямые ссылки со свего гугл-альбома. Обнови страницу.

Вставка фото - viewtopic.php?f=37&t=9

Мой яндекс твой гугл не видит. Обновлял, не помогает