В тех местах где перчи были пробиты осколками нагара после около 5 часов работы - кожа на руках слезла ( ну не не буквально, а так как при ожоге - когда волдырь лопнешь и сорвешь потом белую шкуру обожжену.. Но шрамов не остаалось - вообще!.
https://gorzdrav.org/p/dimeksid-100ml-37791/

По раскоксовке есть отдельная тема: viewtopic.php?f=22&t=10283&hilit=раскоксовка&start=60
Почему бы там не поговорить об этом?...

Про М8 тоже очень интересно. Ждём продолжения.

Я как раз им сейчас плотно занимаюсь. Постараюсь решить некоторые задачки в плане оптимизации впуска (подтянуть поток к ближнему клапану, чтобы минимизировать вакуум за углом).
Потом настроим, посмотрим графики...
Есть график до модификации впуска и голов, но тогда мопед настроился с одной дохлой свечой. Вряд ли он тогда смог выдать весь потенциал...

а у кого вы головы продуваете(на чем стенде)???

Ни у кого.
Пылесосом не продуешь, бессмысленная затея, ничего не дающая. А полноценный стенд, создающий хорошее давление и скорость потока вряд ли у кого-то есть (чтобы далеко не ездить). Может, самоделки какие-то у тюнеров ГБЦ ВАЗов... Большой вопрос - точность таких стендов. В любом случае, при работе с головами не наездишься в гости к стенду. Надо иметь свой, чтобы дуть разные комбинации (головы отдельно, впуск, выпуск, всю систему в сборе).
Для чего вообще нужна продувка - получить цифры кобыл, которые выдаст ГБЦ. Это актуально при постройке гоночных моторов, в погоне за лошадьми. По сути - большее количество кобыл покажет голова с более низким сопротивлением потоку. Слесарю с глазами, руками и головой не нужна продувка, чтобы улучшить имеющийся канал для получения меньшего сопротивления. Если ты понимаешь, что делаешь, хуже точно не будет.
Есть два пути - увеличение сечений и улучшение обтекаемости препятствий (или оба одновременно). Мы за кобылами не гонимся и применяем второй метод без первого. Головы Спортстера не в счёт, там особый случай.
В основном - пытаемся получить то, что заложено в мотор без капитального вздрючивания, чтобы не увеличивать нагрузку на механизмы (в первую очередь - колено). Все манипуляции не на увеличение производительности, а на увеличение ресурса. Доработка голов выполняется таким образом, чтобы максимально улучшить смесеобразование и сжигать топливо без остатка, дабы исключить появление нагара. Разные методы получения решений такой задачи дадут разные результаты в продувке. Улучшение смесеобразования не всегда приведёт к увеличению кобыл.
Если бы я увидел формирование потока со всеми завихрениями (как в аэродинамической трубе), измерить давление в разных точках канала (перед препятствием, после него, в разных местах щели клапана... Тогда это была бы эффективная продувка.

Роман ,то что коллектор требует подгонки по месту ,согласен с тобой целиком и полностью -ведь коллектор это больше половины длинны канала ,от того как по нему прилетит к головке ,так полетит и дальше .
Вот только не возьму в толк как делаешь обработку по наружной стороне ,... сам пробовал с обработкой в ручную ,таки это довольно муторное занятие ,и после наварки уже нечего брать за базу при станочной обработке .
Так что приноровился сперва выставлять под обработку и потом наплавлять прямо на станке .
Этот коллектор что на фото требовал в сумме 3мм плюса ,так же наружный размер был провален ...новые кольца не поджимали достаточно ,выставленным на станке оказалось что и стороны не симметричны по длине ,в итоге было сделано 1+2. Будет интересно узнать твой опыт .

EDUARD, привет!
Есть несколько моментов, чтобы получалась сварка тонких алюминиевых деталей.
Большинство аппаратов могут позволить сварку малыми токами от 20-ти Ампер.
У меня хороший аппарат - GYSMI TIG 207AC/DC Pulse (француз). Варит стабильно от 5-ти Ампер. Импульсом пользуюсь редко, при орбитальной сварке или художественные швы. Но главное его достоинство - хорошая стабильность на малых токах. Манифолды варю токами не более 20-ти Ампер. Обычно достаточно 10...15 А. Баланс выставляю минимальным и пробуя зажигать дугу увеличиваю его до тех пор, пока не начнёт стабильно зажигаться. Баланс должен быть минимальным относительно своего тока, чтобы не проплавляло лишнего.
Электрод (серый) 2 мм. заточенный как карандаш (острый угол).
Главное - все алюминиевые детали варю с обязательным подогревом. Иначе, разогревая локальный участок не сможешь начать варить, пока не прогреешь всю деталь. Горячую деталь можно варить сразу.
Порт манифолда варю прямо по торцу. Прохожу два шва, чтобы с запасом. Самый сложный - первый, мяса на торце наварить. Сразу за один шов нарастить целый миллиметр (чистого мяса по всему периметру) не получится, в некоторых местах шов может немного просесть. Начинаю с 15-ти Ампер. Если маловато, прибавляю по два Ампера. В процессе сварки деталь прогревается сильнее и ток уменьшаю до 10...12 Ампер.





Относительно наружной цилиндрической поверхности обтачиваю шов вручную борфрезой с небольшой бочкообразностью (не совсем "пуля", менее округлые бока) или цилиндрической. Цилиндрической неудобно, можно держа машинку немного не параллельно поверхности снять лишнего (завалить поверхность). Лучше снимать маленькими прикосновениями. Как шабрят поверхности, снимая то, что торчит. Хорошее освещение со всех сторон, чтобы не было теней в рабочей зоне и в глаза фонари не светили. На лоб надеваю увеличительные стёкла, вижу линию поверхности и то, что за её пределы выступает.
Борфрезу периодически макаю в керосин (рядом должна стоять маленькая баночка), чтобы алюминь не налипал на зубья и не забивал их. Из-под фрезы оставляю припуск не более одной-двух десяток. После бормашины довожу мелким напильником по базовой поверхности, стараясь её не цеплять. Напильник смачиваю керосином кисточкой, чтобы не забивался. Если забивается, появляются глубокие задиры и царапины. Периодически сдуваю воздухом с напильника опилки, очищая его. Если надо, чищу латунной щёткой. Наношу кистью керосин и пилю.
При обработке алюминиевых сплавов резанием, керосин - лучшая смазка. Применение керосина только после сварочных работ. Зачистку поверхностей под сварку выполняю только на сухую фрезами (без абразива) и без песка. После пескоструйки в порах застревают песчинки. Потом в таких местах шлак попрет, свищи придётся выгрызать и варить заново, опять подогревая деталь. Перед нагревом для очистки применяю обезжириватель быстроиспаряющийся (ни в коем случае не универсальный).
На фотке ниже виден тёмный участок - это после обточки проявилась раковина, пришлось её обрабатывать и заваривать.



В таких случаях, чтобы не сжечь большой участок тонкой стенки и навалить минимум, делаю с одной стороны подкладку из меди (пластинка 1...1,5 мм.). Подкладку прижимаю к поверхности не плотно, а с зазором в пол-миллиметра, чтобы был небольшой запас на обточку и на чистовой поверхности не проявились мелкие поры. Подкладку фиксирую стальным хомутом. Деталь прогревается в обязательном порядке в сборе с подкладкой и хомутом. Под пластинку подкладывать что-то не нужно, только отогнуть края в месте сварки. Такие подкладки ещё называют "холодильником". Устанавливаются при заварке отверстий или раковин в тонких листах с противоположной стороны.

Попробуй сделать борт из медной полосы по всему периметру. Высота полосы не должна быть больше борта, а наоборот, меньше на миллиметр. Тогда к медяшке алюминь не будет прикипать. Медный холодильник сохранит по всему периметру базовую поверхность. Если ты не можешь себе позволить малые токи, попробуй оттянуть лишнее тепло на холодильник.

При сварке малыми токами всё становится миниатюрным... Зазор меньше, дуга меньше, присадка тоньше (не более 1 мм.). У меня с возрастом глаза не те уже, а очки для чтения под маской не помещаются, мешают. А видеть надо то, что там происходит очень хорошо. Есть специальные вставки-стёкла с диоптрием для сварочных масок. Нормально так, увеличивает. У меня стоит в маске самая мощная на 3 диоптрия. Всю мелочёвку варю этой маской.

Маска... Это отдельная тема! И крайне важная. Вернее, фильтр маски. Для сварки на малых токах нужен фильтр 5...8 Din. Почитай в интернете про эти фильтры, поймёшь в чём суть. Обычный дешёвый фильтр при малых токах мерцает (хватаешь зайцев). Поэтому автоматом прибавляешь ток, сжигая деталь.

Обработку торцов по длине делаю по кольцу. Кольцо разрезное, чтобы плотно сидело и можно было легко снять и переставить на другой порт. Заранее измеряю все размеры, высчитываю припуск и точу кольцо в соответствующий размер. Потом разрезаю его.
Кольцо должно быть чистым по обработке внутри, без заусенцев и не сильно плотно садилось, чтобы при установке/снятии не наносило царапин на поверхность.
Торцую на гриндере с хорошим светом и прицеливаясь с увеличением.



Цилиндрическую поверхность довожу до нужной чистоты шкурой 320, потом 400. Оправка - полукольцо, на внутренней стороне которого наложена шкура с выходом по краям. Шкуру можно макать в воду, чтобы не забивалась и не появлялись задиры.

По моему мнению, правую свечу заливает. Участки с лунками в районе портов - попытка подтянуть воздух правому клапану.

Приветствую Роман! А это что за насечки в головах и на впускном коллекторе ? Для чего они ,или это оптический обман ?))В спорте мы всегда эти каналы выводили в зеркало после шарошки..

Колёсики для скейта (диаметр 52 мм.):

Какой марки присадку используешь для манифолда?

Pedro, АМГшную 5356.
Пробовал 4043, не то пальто...
Магниевая лучше липнет и держит. Пакости при сварке меньше.

колесики от скейта выполняют роль демпфера или просто антураж?

Это слайдеры, на Украине лет 15 назад изобрели

Да где их только не используют, на кастомном мотоцикле без них никак)

Честно сказать , сомнительная цель при таком большом обьеме сложнейших работ, да и цена наверное не 5коп..
PS/кстати из пылесоса вполне делается стендик и достаточно точный(вам же нужно знать разницу между тем что было и что стало, а не общий коофицент наполнения), а скорость потока во впуске не такая и большая........
PS/ А работы у вас классные.

Себе такие поставлю:

Из пылесоса стенд не получится. Самобман, сказать потом, что что-то там продувалось. На эту тему полно статей в сети.
Я не увеличиваю дырки, чтобы уменьшить сопротивление. Поэтому стенд мне не нужен.
Цель - повышение ресурса, а не гонка за лошадьми. Кому-то она может казаться сомнительной, наверное... А кому-то первоочерёдной.