народ, а кто чем пользуется для борьбы с уставшей проводкой? Особенно интересуют методы определения разрывов без вскрытия, либо, места будущего разрыва, когда он уже скоро, но еще не порвался и работает со сбоями
советуют кабель-трекер, но их на али вагон разных

Плюсану к вопросу, тоже интересен чужой опыт и технические ноу-хау по вопросу ковыряния проводки, особенно на турингах, где её километр. Особенно интересно, что вообще принято делать, если визуальный осмотр говорит что "аллес гут", и убитый провод может быть только внутри невскрытого жгута (а может ведь и не быть, в том-то и косяк).

Я на своём бензоутилизаторе некисло надолбался с проводкой, и это при том, что у меня проблем особо не было - так, люстра выключалась, да разок пердохранители на свет выбивать стало. В первом случае оказалось (2 дня искал, нашёл случайно), что ВНУТРИ разъема между клавишами и люстрой был плохой контакт; вылечилось чисткой и поджатием пинов в разъёме. Во втором - отвалился и перетёрся провод габарита под передним крылом, и на кочках коротило. Влепил туда провод в серьёзной изоляции, и приклеил его изнутри крыла эпоксидкой, по кромке. Проскакивала мысль удалить этот габарит вовсе

Когда выпиливал впрыск в пользу карба, вообще повыкусывал и повыкидывал всё, до чего смог дотянуться - антенны с проводами, все провода системы впрыска, пассажирские регуляторы громкости на задних колонках, стоковый круиз-контроль, и.т.п. Это, конечно, не ноу-хау и не "метод", но в целом данная процедура позволила снять с мота целый ящик проводов, плюс какое-никакое понимание появилось, что и откуда идёт. Скоро ещё мафон выкину нафиг целиком со всеми кишками и проводкой. Оставлю усилок, 4 колонки и блюпуп-адаптер.

Что касается кабель-трекеров (это ведь та фигнюшка, которая цепляется с 2 сторон на провод и "прозванивает" его?), то знакомый электрик говорил, что эти девайсы несколько упрощают поиск бяки, но далеко не всегда - например, если чуток перетёрлась изоляция, и коротит только при вибрациях, то фигня эта в статике ничего не покажет. Правда, этот товарищ по авто/мото не специалист, мог и не знать специфики, хз.

P.S. Я щас ещё задумал, что, когда буду залезать в следующий раз куда-то, где есть подозрительные разъёмы (при таком возрасте мопеда, читай - всё что не Deutsch), то буду либо чистить их капитально с разборкой и поджатием, либо сходу менять на новые, для профилактики. Первый кандидат на вылет - разъемы клавиш всяких свистоперделок, которые на морде.

Сорян за поток сознания, но авось кому чё пригодится

кабель-трекер это типа такого https://www.ozon.ru/context/detail/id/141562925/?gclid=CjwKCAjw9dboBRBUEiwA7VrrzarDfC2rKJ0PLBk1bOQim5lqEtzvvOfiRwdriJMegXeNoaC_UHoFqhoCyYcQAvD_BwE

вот и хотелось бы понять, покажет он - если провод внутри изоляции умирает, а снаружи все живое? и ошибка не постоянно, а местами

Мне кажется, нужно спросить у радиолюбителей, умеющих обращаться с осциллографом.
А вопрос должен звучать примерно так: "как изменяется частота сигнала в повреждённом проводе".
А вообще, это можно узнать методом проб и ошибок, сканируя заведомо целый провод, а потом остальные, которые под подозрением.

А такое вообще бывает? о_0
КМК, если на изоляции нет следов повреждений, и провод не пожёван стократным сгибанием, то вероятность того, что медь внутри не в порядке, стремится к нулю. Если сами провода визуально гуд, то, скорее, надо на соединения грешить. Соответствующие разъёмы капитально перетряхнуть, например.

опыт- сын ошибок трудных http://harleyconv.ru/viewtopic.php?f=13&t=9090&start=80#p204839

Тоже запарили постоянные баги в проводке. В основном это периодически не включающиеся поворотники и пара вольт не доходит до морды, куда-то уходят погулять по пути. Планирую в конце сезона подойти к этому вопросу радикально - motogadget m.unit и новые провода.

Уже писал неоднократно: "пара вольт" до морды не доходит потому что у тебя огромная нагрузка на цепь АСС, поэтому и просадка по штатному вольтметру.

Просадка так же и по внештатному мультиметру

Ребятки из Moto gadget все уже решили
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3225794249

Не дешевое устройство, но убегает из мота всю лишнюю проводку.

А багги из-за кривых рук хозяев или горе мастеров. При ремонте не правильное сечение выбирают. На скрутках все

Погуглил. Плиа, страшная штука... Первая мысль - "дайтедва!", но потом как-то передумалось. КМК, львиная доля фишки наших вёдер в том, что они простые как топор, да и вообще я немного нервничаю, когда техника умнее меня

ну..речь не о том, как все выкинуть, а как найти косяк в том что есть

Как можно в косяке ....найти косяк. Если проводка колхозная....поможет только высококвалифицированный электрик зай уйму денег. У меня подобные девайсы стоят. Вы даже не представляете на сколько они крутые!

Ну камон... Колхозная - это когда везде сопли, скрутки и синяя изолента. Если всё аккуратно обслужено и подогнано под нужны владельца, то это не колхоз, а кастом

Правильно, я так и сделал, пульты нового образца были электрически не совместимы с моим паровозом, я всё сделал (теперь кастом)

Посмотрев на схему, увидишь в некоторых местах узлы (идет провод и в жирной точке расходится на несколько). Это, как правило, земля или плюс (питание разных исполнителей). Внутри жгута проблема может быть именно в таких местах (и потеря напруги). На заводе эти соединения обжимаются. Внутри обжима при попадании влаги гниёт. Проводку надо раздеть и пропаять все узлы. Их не так много, на схеме указаны все.
Гниют так же в обжиме самих клемм. Внутри изоляции гнить может жила только у утопленника. Обычно провода достаточно герметичные, чтобы он где-то внутри жилы протух. Протухать внутри жилы могут только силовые провода с большим током (масса, плюс на стартер, провода аккума). Срезаешь изоляцию, а он зелёный внутри сантиметров на десять...двадцать от клеммы. Если с клеммы содрано оловянное покрытие, она будет греться, в месте обжима клеммы на жиле начнёт окисляться и поползёт внутрь. В любом случае, цвести начинает с конца и это можно увидеть. Цветёт там, где вода и нагрев от плохого контакта.
Проблемные места могут быть в месте сгиба жил (обрывы, повреждение изоляции и попадание воды внутрь жил в месте повреждения. Исследовать прозвоном и шевелением проводов в местах их изгибания. Это жилы идущие в морду и метла на мотор, если мотор шевелится в раме на резинках.
Оболочка кишки дубеет со временем и кишка гнётся в мягких местах, где из общей кишки выходит несколько хвостов. В месте такого шевеления и происходят обрывы. Всю старую оболочку снять и перемотать всю кишку заново. Жгут должен быть гибким по всей длине шевеления и плотным в месте схождения жгутов в один.
Чтобы отыскать проблемный провод нужен хороший мультиметр, способный измерять маленькие сопротивления в режиме прозвона. При прозвоне не только писк слушать, но и на табло смотреть. Цифры многое могут сказать.
Ну, и не забывать про таблицу совместимости металлов. Чистая медь недопустима нигде.
Латунные клеммы можно чистить механически, медные лужёные только химией.
Если клемма шевелится на жиле в месте обжима, обжать, а лучше пропаять. Пайка медных проводов и клемм с применением сосновой канифоли или флюса ЛТИ (канифоль в спирте) и легкоплавкими припоями. Кислотные флюсы использовать нельзя.
Если появляются проблемы в электрике, я всегда советую обслужить и отремонтировать всю проводку, а не искать косяки и местно их лечить.

про осциллограф - точку!!! все очень просто. на любой датчик и исполнительный механизм приходит напряжение. где то напряжение бортовой сети, где то пять вольт. все сигналы и напряжения указаны в мануале. подключите осциллограф к интересующему вас проводу и помните косу проводки, пошевелите провода возле разъемов,пощелкайте переключателями, ведь это мотоцикл, все доступно! вы сразу увидите по изменению сигнала проблемное место.

о чем и речь. только так.


такие же сомнения меня посещают. предполагаю дополнительно собрать "схему обхода" в виде реле зажигания и на всякий случай закинуть это в кофр.