Коллеги приветствую, озадачился поправкой ходовой своего изрядно уставшего спорти, в связи с этим встал вопрос трубы. С диаметрами все понятно а вот с толщиной стенки не особо. Какая должна быть толщина стенки чтоб иметь достаточную жесткость и не перетяжелять конструкцию?

3мм или .120"

Ога, спасиб. А то сегодня пытался промерять старую раму и был несколько озадачен, тк маятник имеет стенку 2,5 мм, а трубы к которым грепится заднее крыло вообще что-то вроде миллиметра

Есть рамы из труб 32х1.8 мм. И ничего не складывается у них при езде. У мотоцикла урал несущая труба 32х3.5 .

очевидно трубу надо бесшовную ..

Если воять нормальный мотоцикл то нужна хром-молибденовая труба со стенкой не менее полутора миллиметров и бесшовная. К этому нужен еще стапель и хороший сварщик чтобы конструкция внезапно сюрприз не приподнесла в последствии. Если просто лепить Харлей чтоб красиво было то любая водопроводная труба подходящего диаметра потянет. Но опять же лучше бесшовную и не менее 2-х мм.

да, штука она конечно хорошая, но боюсь у меня не хватит скиллов по ее обработке, да и денег тож.

У Харлеев толстомясые трубы по сравнению с японцами и прочими. Марка стали - аналог нашей 08Г2С. Из этой стали делают сварочную проволоку для полуавтоматов. По свойствам близка к Стали 10 (низкоуглеродистая конструкционная сталь).
На всех мотоциклах мира, в том числе на Харлеях трубы шовные (за исключением гоночных или эксклюзивных). Когда вы распилите свою раму, вы это увидите. Измерите стенку и такой же толщины купите трубу. Фишка только в том, что из качественной стали (конструкционная Сталь 10...20) делают только бесшовные трубы (в нашей стране). ВГП-трубы (водогазопроводные) делают из сталей попроще и варятся они чутка похуже. Бесшовная труба изготавливается методом намотки ленты на оправку и сварки слоёв прокаткой на горячую. Да, бесшовная труба крепче. Но дело не в том, что она лучше и надо именно её, дело в марке стали, гарантированно хорошо свариваемой. 08Г2С самая легко свариваемая черняга и хорошо смешивается с другими сталями, поэтому из неё проволоку и делают. И рамы мотоциклов. В общем, водопроводная труба тоже подойдёт, но лучше бесшовную трубу из Стали 10 или Стали 20.

Хроммолибденовая сталь (наша 30ХМА) на серийных мотоциклах - миф и чепуха. Когда-то Дукати хвастались, что делают на некоторых эксклюзивных моделях рамы из этой стали, теперь все их рамы из простой черняги. Их мы тоже резали-варили не раз.
30ХМА - сталь, пришедшая на смену Стали 30ХГСА. Это легированные углеродистые стали. Они очень похожи по свойствам, но 30ХМА покруче. Но варить её в обычных условиях нельзя. Деталь подогревается до 300 градусов и варится в горячем состоянии аргоном. После сварки вместе с кондуктором (стапелем) помещается в печь и производится отжиг при 800 град. Потом закалка и нормализация. Иначе не имеет никакого смысла использовать такую сталь. Да, стенку можно сделать потоньше, раму полегче, но она будет калёная и крепкая. Представляете, какая нужна печь? Размером с дом, чтобы туда такую железку засунуть, как рама мотоцикла вместе с кондуктором.
Если сварные швы такой стали не отжигать, будет трещать. Отжигать надо до того, как рама остыла, иначе полопается по швам. На холодную тоже варить нельзя, опять же, полопается. Я видел рамы, сваренные из 30ХГСА и то, как они трещат по швам... Лучше не связываться с экзотическими сталями, с ними работать не просто. А многие стали вообще не варятся. Так же в алюминиевых сплавах - сырое мягкое литьё или АМГшные сплавы варятся великолепно. А вот дюраль варить нельзя. Вообще никак.

Что касается вставок, если уж решили раму почикать - не нужно вставлять в место стыка цельный пруток или что-то толстомясое. Не вставка держит стык, а правильная сварка. Просто проварить надо обязательно на всю толщину стенки. Правильно положенный шов не уступает по прочности основному металлу трубы. На торцах труб делается разделка (фаска), чтобы проплавить и залить металлом на всю глубину. Вставка - подкладка шва, чтобы шов не провалился внутрь и не окислился внутри в труху от отсутствия защиты (инертного газа или флюса). Провар до подкладки. Варить хорошими токами с одного раза, лучше потренироваться на кусках. Потом зачищается заподлицо и всё будет крепко и надёжно. Зачищать толстым 6-ти мм. диском. Основные шишки сбить торцом диска, потом вывести плоскостью диска. Иначе будут горбы. Шов несколько твёрже основного мяса и рядом со швом будет провал, если просто чистить не задумываясь, лишь бы сравнять. Лепестковый тоже сделает провалы, если не обращать внимание на твёрдость шва.
Если нет большого опыта сварки, варить только полуавтоматом. Штучным электродом с обмазкой качественная сварка не получится, будут поры и шлак в свищах. Придётся выгрызать, опять варить.... Чем больше греете раму сваркой, тем больше её будет деформировать. Стапель (кондуктор) нужен не столько для удержания от усадки, сколько для выставления размеров и геометрии конструкции. Стапель от усадки не удержит, каким бы могучим он не был. Усилия при усадке металла при остывании и уменьшении его объёма в месте шва - тонны на одной трубе. Надо просто симметрично накладывать швы справа и слева, чтобы не скрутило в сторону. Стапель собирать так, чтобы деталь можно было после сварки вынуть из него. Если в жёстком кондукторе зафиксировать два куска трубы по отверстиям поперечными пальцами за концы, а по середине куски сварить встык, пальцы выбить не сможете.
В среднем, на одном стыке труба укорачивается на 1 мм. Два стыка - 2 мм. Это надо учитывать. Поэтому, сначала каркас собирается, потом привариваются все крепежи, чтобы крепежи не убежали вместе с каркасом.

После прочтения этого трактата, сразу 14 начинающих кустомайзеров выпрыгнули из окна 10 этажа, 11 утопились в проруби, ещё 7 вскрыли себе вены болгаркой, а один самосжёгся аргоновой сваркой.

В статистике не учтены пятеро, умерших на пике собственного оргазма.

Дима,нельзя так с утра жечь)))))))) кофе пролил