Как проводят отпуск нормальные люди? Они находят недорогой тур в Египет, Турцию или, на худой конец, какой-нибудь Таиланд. Там нежатся на пляже под лучами тропического солнца и иногда прицениваются к местным барышням или мальчикам (в зависимости от собственного пола, предпочтений и, в случае Таиланда, немножечко удачи). Попивают пину-коладу (сам я не знаю, что это такое, но мне рассказывали), купаются в морьке, обильно поглощают местные деликатесы и предаются всяческим плотским утехам.

Как проводят отпуск люди, больные душевно, вернее, ректально (имеющие острый предмет в области седалища)? Они тратят баснословные деньги, для того, чтобы подготовить к путешествию транспорт, наименее приспособленный для путешествия, и отправляются на нём, что характерно, в путешествие, полное дождя, боли, страданий, дождя, превозмогания, слабоумия и дождя. Мототуризм – особый вид извращения, который решаются попробовать не все бдсмщики, но мототуризм на старых харлеевских круизёрах, состоящих из чугуния, Легенды(тм) и игнорирования таких понятий как «прогресс», «комфорт» или «здравый смысл» - вообще отдельная песня, понимают которую немногие, а напеть так вообще могут единицы.



Вы, в общем-то, уже догадались, про какой именно отпуск пойдёт ниже речь. И нет, там не будет симпатичных тайских ледибоев.


Как любому хорошему путешествию, нашему нужна была цель. Для этого отлично подошло масштабное международное событие – 115-летний юбилей двухколёсных повозок им. Харламова-Давыдова, на которых мы и передвигаемся. Фестивали как таковые меня интересуют мало, но конкретно этот проходил в Праге в середине лета, а, значит, удачно попадал по датам и был достаточно удалён от белокаменной.

Путешествие на мотоцикле отличается от более удобных вариантов передвижения – самолёта, поезда или автомобиля - лишь одним нюансом: всё вышеперечисленное лишь транспорт, который с разной скоростью и эффективностью доставит вас из точки А в точку Б. На мотоцикле же совершенно плевать, где будет точка Б; не очень-то критично, где была точка А; вся суть заключается между ними. Путь и есть цель, а ни одно транспортное средство с мотором не позволяет настолько слиться с дорогой, как мотоцикл. Это слияние нельзя назвать комфортным, иногда оно может стать слишком близким (например, когда тебя размазывает по асфальту зазевавшаяся фура), но именно эта жажда ежегодно гонит людей к чёрту на рога и обратно.

Желание отправиться на мотоцикле куда-то дальше соседнего города жило во мне давно. С братьями-оппозитчиками у нас даже есть традиция – каждый год мы планируем дико скатать в дальнобой, предаваясь мечтаниям о том, как будем колесить по Карелии, Крыму или заморским странам. До сего момента традиция ни разу не нарушалась, и ежегодно, с завидной регулярностью, дальше разговоров это всё не заходило.

Так произошло до моего знакомства с Кастором. Он, обладатель эво-дайны, просто поставил перед фактом, что в таких-то числах лета мы отправляемся пить чешское пиво в 2000 километров от дома. В силу своей неуёмной тяги к приключениям и лёгкости на подъём я без всяческих сомнений горячо поддержать эту инициативу. Вряд ли к этому имел отношение факт, что от этого человека зависела моя зарплата.



Старт был дан в пять часов утра. Столичное движение в это время ещё не успевает превратиться в кромешный ад. Мы довольно быстро добрались до трассы.

В первые несколько километров я осознал, что совершил роковую ошибку, надев под кожаную крутку только майку. Температура окружающей среды была немногим выше 10 градусов, что на скорости ощущалось как минус 15. Ближайшая остановка планировалась уже на трассе, и я чуть не околел, пока мы добрались до заправки. Там меня привел в чувство горячий кофе. Кроме того, я с превеликим счастьем натянул на себя толстовку.

Прогноз погоды был неутешительным, впереди - дожди. Мы не стали их дожидаться и превентивно залезли в дождевики. И хотя осадки выпали много позднее прогнозируемого, решение было правильное, так как штормсьют, кроме защиты от влаги, почти не продувается. Таким образом, про холод можно было забыть.

Минская трасса – настолько популярное направление, что описывать шесть её сотен километров бессмысленно. Да, в общем-то, и сказать про них особенно нечего: не слишком загруженная двухполоска с хорошим дорожным покрытием. Подлесок перемежается населёнными пунктами, ничего примечательного. Если сравнивать её с тульской М2 (изначально - Москва-Преисподняя, но из-за недостатка средств проложили лишь до Белгорода), то М1 и спокойнее, и ровнее, и более живописна, на мой вкус.

Изначально мы планировали ехать со скоростью около 70 миль в час (~110км/ч), но очень скоро вкатались и сами не заметили, как помчали за 80 (130км/ч). Очень достойно для столь ортодоксального мотоцикла, как эво-спрингер. Я не ожидал, что мы оба сможем выдержать такой режим длительное время.

Заправлялись через 180-200 километров, и каждый раз в бак моего Харлея вмещалось на удивление мало горючки. Будь у меня чуть больше мозгов, я бы сильно призадумался на этот счёт, но меня опьянила эйфория от первого далёкого выезда. Так как до этого мои путешествия ограничивались пригородными поездками, объём бака, как и расход, я знал весьма приблизительно. Как показала практика, напрасно.

Программу-минимум – добраться до Смоленска – мы выполнили без особых проблем, поэтому поехали дальше, в Минск. Там нам предстояла встреча с последним участником нашего отряда, ещё одна оценка наших сил и принятие решения о финальном марш-броске до Бреста.

Беларусь встретила нас дождём. К этому мы были морально и физически готовы, но радости, конечно, не испытали. Мелкая противная морось из молочно-белого неба не столько мешала, сколько раздражала.

Помните, чуть выше я упоминал необычно скромный аппетит моего мотоцикла? Так вот, аппетит у него был нормальный (порядка 6-6,5 литров на сотню). А вот про одну особенность старого софтейла я забыл. Дело в том, что бак у меня не целиковый, а состоит из двух половинок, соединённых в нижней части трубкой. Каждая половинка обладает своей заливной горловиной. Де-юро, по закону сообщающихся сосудов всё равно, в какую именно половинку лить горючее; де-факто же пропускная способность тоненькой трубки была куда скромнее, чем у заправочного пистолета. То есть, заливая бензин в одну горловину, я до упора наполнял лишь половину бака. Потом он, конечно, постепенно переливался во вторую, но каждую заправку я получал меньше топлива, чем сжигал.



Последний прогон мы решили сделать большим, я переключился на резерв. Это было критической ошибкой. Не нужно разбираться в технике, чтобы предсказать, чем всё закончилось: где-то среди бескрайних минских полей я, несмотря на дождь, полностью обсох. Вернее, обсох бак моего мотоцикла.

Кастор, секунду поразмыслив над возможностью оставить друга-дебила добираться до заправки автостопом, всё-таки решил не бросать в беде. У него ещё оставалось немного бензина, но у нас с собой не было никакой, даже самой малой ёмкости, чтобы, простите, немного отсосать. Топливо. Поэтому Кастор, ворча, отправился добывать тару, пока я философски наблюдал за лесом и аистами.

Ближайшая заправка оказалась против движения, поэтому нам пришлось сделать круг, чтобы устранить топливный кризис и вернуться к прежнему направлению. Впредь я свою ошибку не повторял и заливал под завязку обе горловины.

Наш товарищ BarSwiss приехал в Минск несколькими днями ранее и ждал нас, скрашивая досуг культурным отдыхом в гараже местных мотоциклистов. Там мы, уже изрядно подуставшие и подмокшие, с ним и встретились.

Свежий BarSwiss предложил ехать до Бреста и заночевать дома у его друга. Горячий чай и бутерброды с колбаской радушных белорусов приободрили, и это показалось нам отличной идеей. Передохнув около получаса, мы вновь оседлали стальных коней и двинулись в путь.



Мелкая морось превратилась в дождь. Если вы никогда не ездили на мотоцикле в дождь, то представьте, что вы в одежде стоите под холодным душем перед вентилятором, кроме того вас время от времени бьют в бок мокрой подушкой. И в этом режиме нужно ещё играть в супер-марио, лавируя между дырами и агрессивно настроенными черепахами, пытающимися вас убить. В общем, занятие не самое простое и точно не особо приятное. Жизнь чуточку упрощалась тем, что дорога была ровной и прямой, а прочих персонажей на ней было минимум.

Однако через 200 километров разверзлись хляби небесные, и дождь сменился ливнем. Да таким, в который не справляются автомобильные дворники, и машины сворачивают на обочину, чтобы переждать потоп. Чтобы хоть немного улучшить обзор, поднял стекло шлема - но за это пришлось поплатиться: ежеминутно приходилось выплёвывать накапливающуюся во рту дождевую воду, иначе я бы просто захлебнулся на ходу.

Видимость упала до нуля. Я ориентировался по сиротливо горящему габариту едущего впереди мотоцикла, вслепую повторяя его маневры. Более того, при попытке взглянуть на расположенный на баке одометр я понял, что не вижу даже приборку – везде были потоки воды. Она достигла такой концентрации в окружающем пространстве, что я мучительно вспоминал, не проложили ли мы случайно маршрут через какое-нибудь озеро или реку?

Более тысячи километров остались позади, усталость гирями висит на теле и конечностях, а конца и края нашей поездке не видно. В голове под рёв выхлопа и шум дождя маячит лишь одна мысль: «ГДЕ. ЧЁРТОВ. ДОМ?!»

Я понимаю, что главная задача – не грохнуться по приезду прямо рядом (или вместе) с мотоциклом, потому что остаток сил стремительно тает. Начинает смеркаться, но видимость это не ухудшает, так как что до, что после не видно ни зги. В тёмно-серой влажной массе вокруг алый габарит светится путеводным огнём… или коварным вил-о-виспом, что заманивает путников в трясину. Впрочем, на тот момент даже в болоте было суше и комфортней, поэтому я продолжал следовать за алым фонариком.

На съезде с трассы нас на машине встретил камрад BarSwiss`a Пётр. Я не очень хорошо расслышал, что он сказал, но уловил два основных момента – до вожделенного дома нам предстоит ехать ещё какое-то время. И дорога там в конце не очень хорошая.

Желание упасть с мотоциклом прямо там и остаться лежать до тех пор, пока течение не вынесет мой труп вниз по реке было очень велико, но потом я рассудил, что раз этим всё равно закончится, то почему бы не пустить события на самотёк? Решил ехать дальше и испустить дух там, где это произойдёт само по себе.

Мы немного попетляли по какой-то деревне. Я с грустью провожал взглядом каждый коттедж, потому что вместе с ним растворялись в дожде и мои шансы добраться до очага самостоятельно. Внезапно мы свернули с асфальтированной дороги. Перед нами раскинулась разбитая старая бетонка с чередующимися полосками луж.

Я посмотрел на эту «дорогу». Потом на свой мотоцикл. Потом снова на неё. Вздохнул. И поехал.

Обычно подобные направления сравнивают со стиральной доской? Вот здесь это было уместно на сто процентов. Мотоцикл (вместе со мной) ходил ходуном так, что стук зубов заглушал грохот пружинной вилки. Сделав последний выброс силы, я догнал едущего впереди BarSwiss`a и решил напоследок высказать ему всё, что думаю о нём, этой дороге, идее поехать к Петру домой и наших шансах добраться туда. Речь была очень эмоциональная и состояла, в основном, из проклятий, мата и междометий, но шум дождя и рокот двигателей, к сожалению, сделали моё выступление немым кинофильмом. Я бы сопроводил его жестами, но «дорога» вынуждала вцепиться в руль двумя руками. BarSwiss, видимо, не очень понял, что именно я хочу ему сказать, поэтому в ответ лишь улыбнулся. Но, так или иначе, я отвёл душу, обогнал его и поскакал дальше, гадая, что развалится раньше – спрингер или мой позвоночник.

Потом чёртова бетонка, наконец, закончилась… и началась отсыпанная песком просёлочная дорога. Ездить на тяжелых дорожных мотоциклах по песку – удовольствие сомнительное даже посуху и с полным запасом сил. После 16 часов за рулём и под проливным дождём вопрос, навернусь ли я там вместе с байком не стоял – неясно было лишь, как скоро я это сделаю.



Единственная причина, почему никто из нас так и не навернулся на песке, заключалась в том, что сам Злой Рок ошалел от нашей дерзости и забыл нажать на кнопку в нужное время. Так или иначе, нам удалось проскочить и этот участок без потерь в личном составе. Появилась шальная мысль, что всё самое трудное позади. В этот момент мы выехали на узенький дачный проезд. Под ногами у нас была трава. Мокрая, как упавшая в чан с силиконовой смазкой кисонька, и скользкая словно опытные адвокаты. По такой даже твёрдо стоящему на двух ногах человеку пройти тяжело, не распластавшись, а уж проехать выжатому как лимон мототуристу на тяжеленном, неповоротливом харлее… как только переднее колесо заехало на зелёный ковёр, его тут же повело. Чудом удержав мотоцикл, я понял – ну вот он, мой конец. До этого была лишь разминка.

Я не видел лица едущего впереди Кастора, но его мощнейший ... от происходящего чувствовал даже так. Факт увольнения (ведь именно я вписал предложившего ехать до дома BarSwiss`a) в момент того, как мы доедем до места, меня не пугал, так как я не верил, что мы – или, вернее, я – доеду. Единственное, что утешало – это слабый огонёк фары сильно отставшего BarSwiss`a, что мерцал в моём зеркале. Неповоротливый электроглайд моего друга носило как бегемота на льду. Даже если он не упадёт сам, то споткнётся об меня, валяющегося в грязи. В любом случае, моя смерть в этом путешествии не будет одна.

Для меня до сих пор остаётся загадкой, как нам удалось добраться до дома Петра, сохранив вертикальное положение мотоциклов. Вероятнее всего, мы настолько устали, что падая, постоянно промахивались мимо земли. Так или иначе, через несколько вечностей, полных отчаяния и превозмогания, мы заехали во двор и сползли с мотоциклов – как раз в этот момент дождь, поняв что больше над нами издеваться он не сможет, закончился.

У обиталища Петра был огромный плюс – тёплая кирпичная печка. Но места на ней хватило лишь для того, чтобы высушить самые основные элементы одежды и экипа, хотя залезть на неё хотелось всем участникам нашего пробега, включая мотоциклы. Поэтому пришлось развесить шмурдяк по всей мансарде.



Были огромные сомнения касательно того, высохнет ли оно к завтрашнему утру, но меня это почти не волновало, так как к этому времени я планировал скончаться. Сил моих хватило лишь на то, чтобы заползти в кровать, завернуться в кокон одеяла и корчиться там агонизирующей гусеничкой. Я сожрал практически всё содержимое своей аптечки, от обезболивающих и противопростудных до размокшего бинта, но исключительно для очистки совести, так как в успех не очень-то верил. Чтобы вы понимали, в каком я был состоянии, вот вам фотография на следующее утро, когда я уже выспался, достаточно бодр и весел.



В вечер приезда камрады не рискнули меня фотографировать.

Так или иначе, на следующий день я очнулся гораздо живее, чем ожидал, и даже был способен продолжать поездку. Наконец-то я смог по достоинству оценить гостеприимность Петра, его красавицы-жены и очаровательной дочери. Их семейство приютило толпу каких-то стрёмного вида байкеров на грязных, рычащих, трясущихся стальных чудовищах – накормили, напоили и спать уложили, за что им огромное спасибо. Пётр и сам оказался мотоциклистом, посему сочувственно наблюдал мою агонию. В итоге тёплый приём стал разительным контрастом той леденящей душу дороге, которая ему предшествовала.



Мы были безумно благодарны радушным хозяевам, но если бы в момент, когда мы свернули с трассы, я знал, что за паломничество ждёт нас впереди, то предпочёл застрелиться сразу. Таким образом шквал лютой ненависти обрушился на главного инициатора идеи ехать к другу в Брест – BarSwiss`у. Вполне вероятно, что именно пламя ярости во мне выжгло все зарождающиеся простудные заболевания и дало новые силы. Ненавидеть добродушного человека, тем паче старого друга непросто, но, дери меня черти, в тот вечер у меня отлично получалось. Поток проклятий изливался бы из меня богохульной Ниагарой до самого утра, будь у меня достаточно сил, но их хватило лишь на невнятное полуобморочное бормотание.



Большая часть наших вещей благодаря тёплой печке всё-таки высохла – остальное было решено сушить на ходу. Собравшись и ещё раз поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы двинулись дальше. Нам предстоял нудный, но необходимый этап любого международного путешествия – прохождение границы.



Машин там было с десяток-полтора, но проторчали мы там преизрядно. Ничем особо примечательным эти часы наполнены не были. Не было зверств польских пограничников, которые не хотели пропускать честных российских мотопутешественников – нет, отношение было вполне себе благожелательное, досмотры ненапряжными, просто неспешно.



Из-за того, что большую часть дня мы провели на границе (и всё ещё не отойдя, как следует, от недавних событий) во второй день мы решили покататься по Польше в расслабленном режиме. Пасмурное утро сменилось тёплым солнечным днём, а перед нами раскинулась уже по-настоящему чужая страна (белорусов я всё-таки считаю братьями-славянами).

Сразу от КПП дорога ушла в лес. Иногда встречались крошечные деревеньки, но в целом мы долгое время ехали по утопающей в зелени местности. Мне и раньше нравилось кататься по небольшим дорогам, что петляют сквозь лесные чащи, но в средней полосе России они редки и коротки. Кроме того, практически любой отечественный лес сопровождают бесконечные горы мусора у обочины и огромные транспаранты, что мусорить или разводить огонь в лесу нельзя. Это не только отвратительно выглядит, но ещё и оставляет неприятный осадок, что от цивилизации ты не отдалился ни на шаг.

В заповедных и дремучих страшных… польских лесах же меня ни на миг не покидало потрясающее ощущение того, что я чужой среди этих старых деревьев и мшистых камней. Казалось, что узкая асфальтовая тропинка – единственное, что осмелилось отвоевать человечество у этой вековечной природы. Пожалуй, «отвоевать» - слишком громкое слово. Скорее, природа позволила проложить сквозь свои владения дорогу, подчёркивая контраст могущества, вечности – и мимолётной человеческой натуры.



«Здесь могут водиться тролли». Что меня поразило в европейском сельском пейзаже – люди стараются подстроиться под окружающий ландшафт, флору и фауну, а не перекраивают их под себя, нагло, грубо и неумело. Когда ты видишь, как в мире сосуществуют небольшие посёлки и древний лес, как дороги подстраиваются под рельеф и огибают горы, горько вспоминать родную искалеченную землю.

Через несколько часов мы оказались в равнинной части Польши – и далее наш путь лежал через многочисленные сельскохозяйственные угодья.

Я ничерта не понимаю в сельском хозяйстве, но даже мне стало понятно, какая колоссальная пропасть лежит в этой отрасли между нашими странами. Дело даже не в климате или уровне доходов, дело в самом подходе. Каждый метр плодородной земли в Польше освоен, засеян и ухожен. Распродажи сельхозтехники, новой и разной, каждые сто метров. При этом, судя по всему, они явно умеют ей пользоваться. Слаженность, хозяйственность, глубокое понимание процессов – вот что приходит на ум.

Аккуратные домики, золотые пшеничные поля и голубое чистое небо – настоящая сельская пастораль. Я понимаю, где черпал вдохновение польский художник Якуб Розальски, в творчестве которого соединяется крестьянский труд и огромные боевые роботы. Погружение в атмосферу настолько глубокое, что я мчу вперёд на мотоцикле и словно в дополненной реальности вижу, как на горизонте, утопая в пшенице, передвигаются эти неповоротливые махины.



На первой остановке в Польше мы встретили другого мото-путешественника. Достаточно просто взглянуть на его мотоцикл, чтобы понять – на его фоне мы малахольные байкеры, которые выехали за город прокатиться. Многочисленные флаги на потрепанном трансальпе – страны, через которые лежат его путь. Конкретно в тот момент он возвращался из Южной Африки.



Практически всё, что прикручено к его мотоциклу – включая смотанный на переднем крыле трос – так или иначе ему пригождалось. Да и сам он выглядит как настоящий, не косплейный Мэд Макс. Он настолько суров, что даже пьёт на ходу, через трубку из тары за спиной. Мы респектнули камраду и отправились своей дорогой.



Незадолго до наступления ночи мы оказались близ небольшого польского городка Люблина. Там нами была обнаружена мойка, мы, наконец-таки, смысли с байков около 50 килограмм песка и брестской грязи. Мотоцикл сразу стал легче ехать и меньше скрипеть. Однако пора было бросить якорь, ибо темнота начала вступать в силу. Благодаря Кастору обнаружили в пригороде недорогую, но отличную гостиницу. Она значилась как 3 звёздочная, но лично я бы дал ей не менее 57 звёзд. Номера со свежим ремонтом, просторные коридоры и залы, ломящиеся от еды – вкусной еды – шведские столы, и всё это за сумму около 80 евро на троих. Разительный контраст со всеми пригородными отелями, где мы ночевали до и после, хотя кромешного ада, конечно, мы с успехом избегали.



Перед сном мы окончательно решили изменить оставшуюся часть маршрута. Но это совсем другая история…

Пашка, молодец, что нашел в себе силы описать хотя бы малую часть наших приключений. Главное не забыть все, что происходило

Огромное спасибо автору! Отличный слог изложения! Надеюсь, продолжение будет?

Обязательно =) Оно сейчас в процессе написания, я буду выкладывать частями по мере готовности. Так как впечатлений много, частей будет тоже несколько)

У чувака не Трансальп вроде.

Ага, высказывали мнение, что скорее всего Африка. Я в обвесе, если честно, не различил)

И не африка. У него 1 горшок.
XR напоминает.

Спасибо! Читал с удовольствием, жду продолжения

Yamaha XTZ660 Tenere

Судя по описанию поездки и экипу, ты не мотопутешественник, ты мото турист (извини, что на ты). Мото путешественник, это чуваш на эндуро.
ехать без допемкости с бензом, это круто , а Заливать бенз в одну горловину, в двойне круто
Извини за сарказм
Пиши дальше, рассказ интересен. Также для того чтобы многим было понятно, что делать и брать собой, чтобы не повторять ошибок, и не быть мототуристом

Я и не спорю!) Будь у меня задача показать себя тёртым калачом, то я бы выбросил из рассказа такие новичковые ошибки, да и само повествование было бы иным. Но мне хочется просто честно поделиться своими впечатлениями, а из песни слов не выкинешь. Пусть опытные читатели усмехнуться, другие - намотают на ус

В любом случае, лиха беда начало!



На обратном пути мы, к слову, этот момент исправили)

А где грань между мототуристом и мотопутешественником?

Если тебя людоеды съели ты путешественник, а если старуха слепая снесла на автобане то турист. Цивилизация это туризм , дикие пустоши путешествие.

Дикие пустоши - на хорлее? Зубастую резину нужно ставить?

Ту топик стартер: Привет! Не сравнивай себя с другими) одному раз плюнуть тыс проехать, второму сложно 200 км. Люди разные) турис или нудист, разницы нет!)

Спасибо за прекрасный отчет, ждем продолжения.

Стесняюсь спросить, а только у меня картинок не видно?

Люблю читать товарища Andante. Как обычно здорово и весело. Ждем продолжения

Здорово! Давай дальше!

У меня отображаются корректно, но есть подозрение, что это из-за того, что ссылки я давал на альбомы вк.

вот фото из поста с ссылкой на альбом гугл-фото: https://photos.app.goo.gl/DerkGywFrDVK1VEn9

Благодаря тому, что в первый день мы проехали более тысячи километров, у нас в запасе оказались целые сутки. Оценили собственные силы и решили расширить географию нашего путешествия, отправившись не напрямую в Прагу, а сделав крюк через Словакию. Barswiss обещал удивительной красоты дорогу– сам он её не видел, но его знакомый дальнобойщик… После дождливого оффроуда любые предложения владельца электрички касательно маршрута воспринимались в штыки, но мы решили дать товарищу последний шанс реабилитроваться.




Признаюсь, я так и не понял, в какой момент мы пересекли границу. Ни пропускных пунктов, ни даже декоративных ворот не было – но в какой-то момент местность стала более гористой, а интернет - дорогим. Как оказалось впоследствии, Словакия не входила в длинный список стран, которые поддерживали роуминг с нашими операторами.

Что я знал про Словакию до поездки? Маленькая бедная страна где-то в Европе, которую я постоянно путал со Словенией - это отлично характеризует все мои познания в географии. Прокатиться по её территории было продиктовано скорее желанием включить ещё одну страну в список посещённых государств, не более. Тогда я не знал, что это станет, пожалуй, самой живописной и интересной частью нашего приключения.



Если в Польше мы ехали, в основном, по равнинной местности и иногда оказывались в лесах, то в Словакии мы иногда выезжали из леса. Я не преувеличиваю, взгляните на карту: вся страна – одна гигантская чаща с редкими вкраплениями цивилизации. Для меня, нежно любящего корабельные сосны, мхи и папоротники человека, это было сродни возвращению в детский Neverland, сказочную страну, населённую гигантами и феями, первородными духами природы. Но для того, чтобы неподготовленный ездок вроде меня окончательно потерял дар речи, древние боги украсили окрестности горными кряжами и перевалами. На протяжении всего третьего дня я не вспомню прямого равнинного участка длиннее нескольких километров.




Дорога, по которой мы ехали, петляла меж гор и холмов, спускалась в долины и поднималась на склоны, змеёй опоясывала возвышенности и ступеньками поворотов спускалась вниз, порой становясь настоящими серпантинами. Маленькие уютные деревеньки, а особенно – храмы и кирхи по пути настолько органично вписывались в окружающую природу, что казались неотъемлемой его частью. Меня очень поразила тактичность с которой местные жители выбирают материалы для постройки новых домов и реставрации старых. Ни разу мой взгляд не резанул вырвиглазный сайдинг или забор из поликарбоната, замазанные штукатуркой или завешанные баннерами древние святыни.



Парадоксально, но стереотипно считающаяся бедной Словакия выглядела более целостно и опрятно, чем страна с претензиеями сверхдержавы. Сильно задумываешься о том, что же является реальным достижением: ржавая ядерная палица и запуск космических ракет – или человеческие условия жизни, сохранение гармонии с природой и банальный порядок на дорогах? И почему эти вещи вообще принято противопоставлять, неужели они настолько несовместимы?.. Но вокруг такая красота, что углубляться в эти сентенции совершенно нет желания, хочется полностью раствориться в этом моменте.



Серпантины – это не только очень красиво в статике, но ещё и очень интересно в динамике. Я ранее их видел только на картинках в интернете, самым большим перепадом высот в жизни моего мотоцикла был выезд из гаражного кооператива. Равнинная местность меня никогда не прельщала, но кроме как по ней я нигде не катался. Езда по горной местности бросает настоящий вызов для таких доморощенных райдеров вроде меня – это огромная концентрация поворотов на каждую милю пути, поворотов резких, глухих, до 180 градусов, разнонаправленных и, что добавляет особую изюминку, с подчас очень большим уклоном.



Ехать вверх в таких условиях сложнее, чем по ровной поверхности; но спуск вниз – вообще нечто совершенно особенное. Здесь очень важно выбрать одновременно не только правильную траекторию, но и скорость, и угол наклона мотоцикла. Инерция возрастает многократно, часто использовать тормоза нельзя, ибо они перегреются и вообще перестанут выполнять свою функцию. Это был совершенно новый для меня опыт, который, хоть и особенно проявил несовершенство моих, степного наездника, навыков, очень сильно пришёлся по нраву. Есть что-то чарующее в этом прохождении резких поворотов и постоянном перекладывании мотоцикла слева-направо. Поначалу мне казалось, будто у меня неплохо получается, но после того, как я пару раз чуть не вылетел с дороги, пришлось поумерить пыл и амбиции. Но даже это не испортило впечатления от серпантинов. Я как будто открыл для себя новые грани управления мотоциклом и внезапно осознал, что он способен ездить не только по прямой. В какой-то момент я даже освоил торможение двигателем - читал я о нём давно, но нужды испытывать в реальных условиях до сего момента не было. Здесь же оно оказалось востребовано гораздо больше обычных тормозов. Ощущения, когда ты идёшь накатом и мотор не толкает мотоцикл вперёд, а сопротивляется этому – весьма необычные.



Но отнюдь не серпантины были главной трудностью во время нашей поездки по Словакии. Гораздо сложнее было титаническим усилием воли заставить себя смотреть на дорогу и опасные повороты, а не на виды вокруг. Вернее, хотя бы изредка поглядывать на асфальтовое полотно, а не постоянно пялится на раскидывающиеся под тобой долины, пробивающиеся между сосен золотые лучи и прыгающие по камням горные речки с хрустальной студёной водой. Признаюсь честно, мы долго сопротивлялись. Но потом за очередным поворотом перед нами раскинулось внушительное плато. Справа высились величественные Татры, самая высокая часть хребтов Карпат, а слева…



На вершине одинокой горы раскинулись РУИНЫ ЗАМКА. Не декоративного дворца 16-17 веков и не укреплённого каменного дома, а настоящего, чтоб мне провалиться, огромного замка, военной крепости. Без пошлого современного макияжа, которым в последнее время без чувства меры мажут все жемчужины древности, но и не низведённые до груды камней безжалостным временем, а самые правильные, самые аутентичные руины. Мощные стены и толстые башни, возвышающийся над прочим миром донжон – здесь всё на месте.



Запас восторженных эпитетов к этому моменту у меня иссяк, поэтому напишу кратко: от увиденного я охренел. До этого из крепостей я мог наблюдать лишь кремли. Московский давно не ассоциируется с защитным сооружением, тульский производит жалкое впечатление (непатриотично, зато честно), и лишь новгородский хоть как-то внушает. Но с юного возраста я – а кто нет? – грезил именно средневековыми европейскими замками, строил их из всех подручных материалов, от песка до конструктора. Желание иметь свой собственный замок (а также фрегат и самолёт) в возрасте до 7 лет совершенно нормально, и чудовищная несправедливость жизни заключается в том, что у вас нет личной крепости именно тогда, когда она нужна больше всего. Поэтому мне, как и любому другому ребёнку с пост-советского пространства, приходилось использовать на всю катушку фантазию, превращая в замки всё, что попадётся под руку, от странных конструкций из кресел и подушек до сарая за домом.

И тут я вижу его воочию.

Пока я еду и охреневаю, внесём небольшую историческую справку о том, что же мы лицезрели. Я это узнаю много позже, лишь получив доступ к интернету, но благодаря магии рассказа мы можем жонглировать временем, как обломками кирпичей. Итак, спишский град – это крупнейший замок Словакии, который построен в ХI – задумайтесь, одиннадцатом веке! – нашей эры на вершине туфовой горы, высота которой около 200 метров. Высота его стен, на секундочку, от 20 до 40 метров. Для сравнения, высота стен тульского кремля в лучшие годы была лишь 10 метров, а сейчас так он вообще ушёл в почву на 2 метра. Если бы меня веке в 13 отправили штурмовать спишский замок, я бы с тоской глянул на эти фортификации и постарался самоубиться собственной алебардой. Тяга к гигантизму и безопасности – это то, что объединяет зодчих древности и старую детройтскую автомобильную школу.



Но больше всего меня захватило то, что это был честный, покрытый шрамами времени и битв древний замок, а не выхолощенная реставраторами рафинированная достопримечательность. Конечно, любой памятник старины внушает уважение и трепет, но, признаюсь, какая-то тоска и диссонанс рождается в моём сердце, когда я вижу на таких строениях новый шифер, свежую краску, латки кладки, провода… и сомны снующих вокруг туристов. Есть в этом какая-то фальш, маскарад, будто на мумию натянули синтетическую кожу, одели в национальный костюм и выставили на всеобщее обозрение. А руины… несмотря на все повреждения и возраст, они живые и настоящие.



Ты смотришь на эти стены, по которым ходили люди сто, двести, пятьсот лет назад, прикасаешься к ним, чувствуешь седую пыль веков. Покосившаяся башня всем своим видом говорит: «да, моя вершина осыпалась, а сквозь свод окна видно небо. Но я в таком виде была до того, как ты появился на свет, и буду многие сотни лет после того, как твои кости обратяться в прах, а имя – забудут». Что скрывают твои камни, древняя крепость? Кровавое золото, истлевшие знамёна, ржавые мечи, кости героев или предателей?

В общем, Словакия решила пойти с козырей. И если вы думаете, что остаток пути я проделал под впечатлением от Спишского града, то вы ошибаетесь. До конца дня мы проехали до 8 различных замков, и восстановленных, и в виде живописных развалин. Признаюсь честно, был бы я не один – плюнул на главную цель нашего путешествия и до истечения визы лазил бы по этим крепостям. Но коллектив накладывает свои ограничения, посему, вздохнув, пришлось с тоской провожать взглядом эти оплоты прошлого. Я обязательно вернусь в Словакию именно ради них.



Каждый замок, который мы оставляли позади, был по-своему крут, хоть они были и меньше первого, Спишского града. Какие-то стояли на неприступных скалах, другие – нависали над озёрами. Каждый имел какую-то свою изюминку. Просто взгляните на эту красоту – я до сих пор не верю, что видел её воочию.



Всего на территории Словакии сохранилось более 170 средневековых замков – учитывая небольшую территорию страны, складывается впечатление, что макдональдс там найти сложнее, чем какие-нибудь легендарные руины. У каждого замка – своя, насыщенная история, но отдельно хочу заметить, что один из оставленных нами позади был прибежищем небезызвестной Кровавой Графини Елизаветы Батори, про изуверства которой ходили легенды. Говорят, что в своей жестокости она почти достигла японских инженеров. Но мне кажется, здесь всё-таки преувеличение, потому что графиня всего лишь убила около 650 человек и имела слабость к ваннам из крови особо симпатичных девственниц, а не придумала засунуть аккумулятор стида под амортизатор или процедуру замены масляного фильтра на драгстаре.



В общем, всю Словакию я проехал вот с таким выражением лица - О___О. У меня было полное ощущение того, что я словно попал в фэнтезийную книгу или компьютерную игру: за очередным поворотом я столкнусь с отрядом мечников, а на бесконечном голубом небе вот-вот мелькнёт силуэт настоящего дракона. Мне очень понравилась эта горно-лесистая, обильно-замковая уютная страна, настоящее сказочное королевство.



Границу с Чехией мы пересекли на закате – правда, точный момент я опять-таки упустил, ибо в Европе границы очень размыты. Не понимаю, как они так живут – без колючей проволоки, блокпостов, международной напряжённости и постоянного гнёта. Дикари, одно слово.

Смеркалось. Позади было около 800 километров, полных впечатлений и не самых простых дорог, но на фоне первого дня, конечно, мы даже почти не устали. Однако отличный свет не входит в многочисленные достоинства моего мотоцикла, поэтому в темное время суток, особенно по тенистым лесным дорогам, передвигаться на нём затея так себе. Ближайшим к нам населённым пунктом был Угерски-Брод, где мы оперативно забронировали гостиницу. На ужин, к сожалению, мы уже не успели, посему мы отметили завершение дня фирменным чешским пивом и отправились спать. Номерам и сервису было далеко до Люблина, где мы ночевали днём ранее, но в целом всё было опрятно и приемлемо.

Утром нас ждал финальный рывок до Праги. Попетляв немного по узким тропинкам, мы оказались на вершине горы, а перед нами раскинулись гектары угодий.



Во время остановки мимо нас, приветливо посигналив, внезапно проехал... военный виллис.



А через минуту навстречу проехала какой-то огромный комбайн, занимавший почти всю дорогу.



Если бы мы встретили его чуть позже, на извилистом спуске, который начинался впереди - страшно подумать, как бы мы разъезжались...

Оставшиеся несколько сотен километров пролетели довольно быстро и без каких-либо примечательных случаев, исключая лишь момент, когда меня на выезде с заправки чуть не раскатал несущийся мерседес-кабриолет. Да и то виноват был я, внимательнее надо быть – хорошо, что я успел затормозить, а он – сманеврировать, оба отделались лёгким испугом.

На одной из заправок под Прагой мы обнаружили две интересных вещи. Первое – это суровый немецкий рэт-байк из БМВ, затейливо покрашенный под ржавчину и с военной немецкой символикой, которая добавляла антуража.



Я хоть и не фанат подобного милитаризма, но и от предрассудков избавлен, поэтому мотоцикл весьма понравился. Но ещё больше мне понравилась местная газировка, вернее – тара, в которой её продавали.



Коллекция бутылок в гараже пополнилась новым экземпляром!

Прага разделена на несколько зон. Нам предстояло жить в Праге-1, самом историческом центре. Стоило нам только въехать в столицу Чехии, как мы сразу поняли, что мероприятие ожидается масштабным.



Мотоциклы были повсюду. При том, мотоциклы вполне определённой марки. Концентрация двухколёсной техники на единицу площади была такой, словно мы оказались в Стурджисе. Все обочины были заставлены бесконечными рядами припаркованных харлеев, а по дорогам стаями носились рычащие стальные чудовища.



На перекрёстках одни колонны байкеров пропускали другие колонны, автомобилисты были в абсолютном меньшинстве. Где-то я читал, что на юбилей съедется то ли 70 000, то ли 90 000 мотоциклистов – и смотря вокруг, я понял, что эти цифры едва ли завышены. Большинство местных жителей не понимало, почему вдруг их город превратился в мотоциклетную мекку, а по улицам вразвалочку бродят бородачи в кожаных жилетах, но даже намёка на негатив не было.



Расквартировавшись, мы отправились на мероприятие…

PS: для тех, кому фотографии не видны, добавил их в тот же альбом на гуглдиске:

https://photos.app.goo.gl/DerkGywFrDVK1VEn9