Я сейчас на помню что означает «палочка» на колене до 1995 гв это 20град опережение, а кружок ВМТ.
На коленах после 1995гв, палочка это ВМТ, а кружок это 35 град опережения. Ставить ВМТ, в зависимости от того какой у тебя год. Зажигание крути по часовой, да лампочки

А вообще я тебе советую. Поставь метку ВМТ, на роторе поставь насечку ( метку ) на роторе на против чего нибудь приметного, для того чтобы регулировать более точно на оборотах, при помощи стробоскопа, как на авто. При1500 оборотах в стандарте должно казать 35 градусов, но поскольку у тебя повышенная степень сжатия, должно быть меньше, ибо будет детонация. Здесь надо самому строить кривую зажигания и программироваться ее в зажигание.

Примерно понял.
А где этот градус смотреть? Там же еще с зажиганием, а именно с его переключателями играться надо теперь? Зажигание Twin Tec 1005

Градусы, 35 и 20, это и есть метки на колен, те которые не относятся к ВМТ.
Забей на них, поскольку ты поднял степень сжатия. Главное выстави зажигание по ВМТ.
Переключателями выбирают кривую зажигания. Смотри мануал к своему ТвинТеку там все нарисовано.
Начни с самой агрессивной. И меняй их пока не уйдёт детонация.

Понял! Спасибо! Будем экспериментировать

В общем ребят всё перепроверил, отрегулировал что было не правильно. Пробовал заводить, опять не вышло. Или аккумулятору крышка или компрессия слишком высокая и декомпрессоры ставить надо. На днях раздобуду автомобильный аккум и проверю

Не лучше ли замерить степень сжатия компрессиометром и не гадать?

Степень сжатия и компрессия это разные величины и компрессиометром ты измериш компрессию а степень сжатия нет

Ну таки забиваем в калькулятор степени сжатия (давал ссылку ранее) свои данные, и смотрим на получившуюся величину cranking compression. При резком отклонении показаний прибора от расчетной величины, начинаем менять параметры, которые могли быть рассчитаны с ошибкой - объем камеры сгорания, высота поршня относительно верха цилиндра, площадь купола. Понимаем, что за счет того, что кольца не притерты, расчетная величина будет отличаться от теоретической на 5-10%.

Т.к. калькулятор выдает и значение динамической степени сжатия и cranking compression для нее, путем подбора параметров и внесение поправок понимаем, какая в итоге у нас динамическая степень сжатия.

Имел в виду объем купола, конечно, а не площадь)

Смотри чтоб на автомобильном аккумуляторе был пусковой ток CCA не менее 310А. Иначе не будет нормально крутить.
P.S. http://www.km.ru/avto/2013/02/03/avtono ... uzhno-znat

Я бы всё-таки в первую очередь проверил АКБ. Помню новый, заряженный аккум на 270 еле крутил.... Потом купил на 350, до сих пор с пол-оборота заводит

У меня мой аккум стоит на нём с пусковым током 465 имея при этом стандартные габариты для мотоциклетного. Спецом заказывал с мск. HD эдишн типа написано. Компрессометра нет. Думал взять у товарища а он сам брал оказалось. Жду когда с алиЭкспресс приедет.

Сейчас другие чудеса случились.
Подкинули аккумулятор товарища автомобильный обычный. Крутит легко, без проблем. Но ноль, даже не цепляет как раньше. Гляжу, а габариты не горят даже, хотя зажигание включено. Подумал предохранители, но они целые, заменил на новые на всякий, но всё ровно ноль. Проверил отдельно искру на свечах, тоже нет, хотя была. Просто всё перестало работать без гари и искр. Облазили всё с товарищем, прозвонили провода, ничего криминального не нашли. Вообще не понятно что случилось и что теперь делать. А проводки у меня спецом сделано по минимуму. Там 3 провода всего. Нечему ломаться.
Теперь думаю что вообще там еще можно проверить. Максимум пока на уме снять и обследовать саму коробку для предохранителей. Если есть у кого идеи, то пишите

Расскажи, а ты решил вопрос шестерни стартера? В стоке, в крышке праймери есть паз, который является направляющей. Сколько раз замечал, что мотоцикл со снятой крышкой праймери хуже заводится, из-за отгибания этой самой шестерни

Да есть такое дело. Но из-за износа большей шестерни на барабане, а также вала и его компонентов, бывало закусывание малой шестерни вала стартера в большой и горели аккумуляторы (3 сгорело за сезон). Также вал стартера пару раз ломало пополам.
Решил (ну я так думаю, надо больше тестить) проблему, и не за раз, тем что перерезал вал, сделав резьбу и вкрутив шток покрепче. Также убрал пружину и сделал из поршневого пальца шайбу. Укоротил вал по максимуму. Перевтулил посадку для бочонка зацепления шестерен в алюминиевой плите. Везде минимальные зазоры и отсутствует люфт. Раньше болтанка была на 1-2мм, вот и ломало. Щас по идее должен легко держать и без крышки.

Надо искать причинно - следственную связь. Ты же сам понимаешь: если при подключенном АКБ и включенных габаритах лампочки не горят - значит где-то обрыв либо вовсе отсутствует провод (мотоцикл -то у тебя не заводской) На моём Электра Глайде (при килограммах релюшек и километрах проводов) тоже искали схожую проблему продвигаясь по цепи: АКБ и далее... провод за проводом, пока не нашли косяк. Чудес не бывает. Тем более как ты написал что у тебя всего по минимуму. Ещё бы проверить клемы, плюсовая на стартер, масса на раму. При необходимости зачистить\заменить. Не просто конечно по одному описанию лечить проблему. Как решиться - отпишись. Аж самому интересно стало. Удачи
P.S. Компрессометр с гнущимся шлангом я покупал в ближайшем авто-магазине что-то там рублей за 400

Позавчера завёл. По электрике оказались горелые габариты и бракованный предохранитель.
Подкинул авто аккум и сразу завёлся. Менять аккум. Подобрал как обычно левак с подходящими параметрами под байк и дёшего. Проверю. Масло из под трубок штанг толкателей прёт у одного котла. Уплотнительные колечки купил, везде заменю, а то родные поведённые и деревянные. Под новый аккум надо будет дорабатывать корзину. Как всё сделаю, далее настройка карба.

Только далеко не ездий с этим АКБ. Увидишь сдохнет ооооооооочень скоро.

Новый аккум оказался сомнителен, не особо бодро заводит. Решил вернуть старый. Покатаю на нём. Пока вроде заводит но туго. Как начнёт мозг делать, тогда заменю. Кстати снова переделал втулку для вала стартера.