вот у старых родных поршней моих стрелки не указали. Нигде нет и под нагаром тоже нет. Но чуть более потёрта сторона на юбке поршней там где уже от пальца до юбке. Так на обоих, где уже, то стёрлось больше чем с другой стороны.
Как тогда ставить? Толстой стороной к переду оба поршня? Или тонкой стороной к переду оба поршня?

Проблема в том что поршни ведь левые и поэтому надо знать точно как ориентировать. Для этого необходимо определить как ставятся поршни на Харли Ево, толстой стороной на перед или тонкой стороной на перед или может во внутрь или наружу сторонами толстой или тонкой. Чтобы исходя из этого измерил стороны не оригинальный поршней и установил на подобие. Вопроса бы и не было если бы у моих старых была бы где-нибудь стрелка направления или хоть что-нибудь на них... поэтому ребята, кто чётко может сказать как и что без ссылок на англ. инструкции. Я английского не знаю, а переводчик переводит очень не точно.

roman fxr выше написал как правильно: палец всегда смещен назад. и на картинке, что ты запостил - написано тоже самое. так что, смело ставь "толстой" стороной вперед, а "тонкой" назад.

Понял! Спасибо!

Пришлось разобрать один собранный котёл. Данные поршня от Lifan 190F с обратным смещением пальца (если сравнивать с Харли) если судить по стрелке. Поэтому их стрелками поворачивать назад.
Также замерил объём камеры сгорания с помощью огромного шприца и моторного масла подаваемого через отверстие для свечи. Вышло около 70 кубов. Это по идее степень сжатия около 10 (объём цилиндра/объём камеры сгорания=695/70). Для справки, было 6.8 и 7 у заднего и переднего соответственно. Поглядим сколько будет после сборки измерив прибором.

Статическая степень сжатия измеряется по формуле (объем цилиндра + объем камеры сгорания) / объем камеры сгорания

При замере объема камеры сгорания свечку желательно вкрутить

Замеры с помощью прибора дадут приблизительный результат динамической степени сжатия (с поправкой на градус закрытия впускного клапана), но никак не статической.

Калькулятор степени сжатия (статическая и динамическая) здесь: http://hammerperf.com/ttcompression.shtml. Клавиатуру надо перевести в английскую раскладку, наши запятые он не воспринимает.

Удачи с проектом и респект за сборку из "не болт-он" запчастей!

У стокового эво сж статическая д.б. 8,3, а объем головки 83 сс, если не ошибаюсь.

Если камера сгорания у тебя получилось 70 сс, ва поршень диаметром 90мм, то с.ж статическая д.б 9,85. Динамическая с EV27 9.22. Забудь о 92 бензине)

Спасибо за пожелания и полезную информацию!



92 бенз вообще не заливал в него (я надеюсь). Обычно 95 или 100 бенз.

Облегчение тарелок пружин клапанов. Стали 20гр.

Из-за праздников которые всегда мешают только, приходится сидеть и ждать когда заводы и токаря начнут работу. Так что печаль. Планировал закончить уже сборку в выходные.
Кстати прикинул размерности под будущий проект. Сами цилиндры от Т40 внешним диаметром в 120мм, а юбка с внешкой 116мм. Длинна великовата, так что срезать юбку и токарить новую но уже в полных 120мм. Так как кованные поршня болеварда 112мм, как раз нормальный запас стенки цилиндра после расточки. Притулил обычные CD-диски (диаметр ровно 120мм) к картеру и проверил откроется ли картер после расточки под цилиндры 120мм...откроется. Центрального стыка не будет, что недопустимо. По структуре своей картер ДелКрон имеет толстые стенки и свой небольшой поддон чем и хорош. Но тонкая центральная перегородка между цилиндрами, печалит. Что не сказать о боковых, задней и передней сторон, они толстые. Решено растачивать по трём сторонам не трогая стыковую стенку...но это не точно...
Просто размышления ребят. Если есть у кого идеи, то пишите. Возможно я опять изобретаю велосипед

Может не надо уродовать этот картер?
Ты же понимаешь что это безвозвратно?
Если уж реально хочется погружаться в тему жёсткого самопилинга: viewtopic.php?p=36788
Вот тебе ссылка. Там человек тоже использовал цилиндры от трактора.
С таким станочным парком как у тебя можешь новый двигатель себе собрать по мотивам. А продав декатлонлвский картер возможно ещё и в плюсе останешься.

Если уж так хочется, то подумай насчёт изменения угла му цилиндрами.

7 часов работы и двигатель собран. Было не мало подводных камней при сборке из-за других высот бошек и цилиндров. Завести не вышло. Один котёл ток пыхтит. Завтра полазаю с зажиганием

Ребят, скажи кто в курсе.
Карб Mikuni HSR 45. Двигатель Evo 80" c 90 мм поршнями, нулевиком, зажиганием Twin Tec 1005, распредвалом эдверс 27. Мот завестись не может. Один котёл чуть хватает, но на этом всё заканчивается. Разбирал карб, стоит игла на предпоследней позиции обеднённой смеси. После всех попыток завестись, свечи и коллектор залиты бензином, что аж лужа.
До этого только один раз на нём заводил. В начале также тяжело на одном котле, но потом нормально заводился. Свечи были в чёрном нагаре. Потом снимал его, сливал бенз. Аккумулятор высадил, заряжаю. Видео как байк работал на 45 микуни, прилагаю.

Глупые вопросы, но все же:
Распредвал правильно поставил, по меткам?
Зажигание выставил правильно?
Провода не перепутал на катушку?
И т.д. смотри все что трогал, куда влазил...

Распред по меткам
Зажигание выставил по ВМТ заднего горшка. Свечи искру дают.
Провода в норме
Регулировку клапанов тоже перепроверил
Один мой товарищ выдвинул теорию что возможно из-за повышения степени сжатия, свечи когда установлены, не дают искру. Мол другие свечи надо

Зажигание выставляют по переднему горшку

ох тыж...значит меня кто-то давно еще обманул...
Ниодного харлеевода не знаю в городе. Всё вслепую из-за не знания англ. языка. А переводчики практически бесполезны

Ставишь метку ВМТ на колене, передний цилиндр в ВМТ на такте сжатия

Передний это у нас палочка, а задний точка на коленвале. Верно же?
Выставляем палочку, потом крутим зажигание против часовой и как только загорается лампочка, фиксируем?
Все правильно думаю?