От какого аппарата подошли спицы?

Спицы подошли спортстеровские, просто я неправильно переспицевал первые пару раз.

Планирую построить мото с двигателем от ВЛА-42, хочу цепную передачу с двигателя на КПП заменить ременной. Покупать готовую меня жаба душит, хочу сделать сам. Может кто подскажет передаточное число с двигателя на коробку? Или хотя бы количество зубов на шестерне корзины сцепления. С ув.

У меня тут у товарища завалялись запчасти на WLA . Новые оригинальные, помоему цепи, глушитель и что то по вилке.
Он не прочь вроде продать. Если интересует, я сфотографирую.

По зубьям.
На моторе бывают звёзды 22, 27, 29, 30, 31 и 33 зуба. На корзине сцепления 59. Сзади в стоке 41 зуб.

По запчастям меня интересуют задние колодки)

Сей Сеич, благодарю за быстрый ответ! Теперь буду подбирать шкивы от авто.

Давай выкладывай, лучше сразу с ценами.

Ок. Заеду в воскресенье сфотографирую и узнаю что, почем.

Приехало ещё кое-какое барахло, в основном крепы двигла, гайки, шайбы.


Начал засовывать приехавшие регулировочные шайбы в заднюю втулку, т.к. люфт был. Люфт остался. Пригляделся, а там с левой стороны обойма подшипника двухсоставная как на колене, по книжке - одна должна быть. Теперь поплывёт следующим рейсом новая обойма и ремонтные ролики. Надеюсь это причина люфта. Вообще хреновая конструкция имхо, без возможности подтянуть. Спереди шары с конусами - подтягивай и контри, и привет.
Рама с вилкой залиты в три слоя прозрачным лаком. Цилиндры расточены под поршни х40. Пальцы в новых поршнях меньше тех что стояли на моторе, люфтят. Буду разворачивать поршни под другие пальцы.
Половины блока были на герметике собраны, прокладок в продаже таких нету, думаю из паронита прокладку вырезать и пропитать её графитовой смазкой. На машине помогало.

как бы из за прокладки не увеличился зазор смещения коленвала в картере я думаю посадить на хороший герметик и по контуру ниткой уплотняющей пройти.

Этого точно делать не надо!
Правильнее поменять втулки шатуна.
Мне в "Механике" точили новые втулки 600р вместе с перепрессовкой. или на Евау 12 $ за пару.

что плохого в развёрнутом поршне? задний встал хорошо, а передний люфтит, есть ремонтный палец. Шатуны вынимать целая история.

Шатуны можно не вынимать, все меняется даже без разборки картера

сомневаюсь что такие приспособы есть в мотор-технологии, там скорее всего стационар. Завтра поинтересуюсь.

Ни чего плохого в этом нет ,только если размер просадите ,второго шанса ...не будет ,с втулкой можно тренироваться пока не получится как надо .....а надо правильно сперва развёрткой и последние сотки ,ловить внутренней раскаткой - в этом случае поверхностный слой у бронзы утрамбовывается .....приобретает поверхностную твёрдость и тем самым повторяется заводская технология применяющаяся до сих пор - когда протягивают через верхнюю головку калиброванную приспособу.

на счёт конструкции, да не айс но это разработки начала прошлого века, регулировочными шайбами добиваються минимального люфта, а прокладки в польше комплект продают, м\у картерными крышками на заводе не устанавливали прокладки (война), сейчас как правило картонные ставят с тонким слоем герметика, но прежде это все делать надо с прокладкой собрать и протянуть мотор и мерить люфт осевой. только после этого устанавливаешь, по роликам действительно с правой стороны стоит ролики общие и к ним обоймы 2-е шт, а с левой стороны стоят раздельно две обоимы и ролики на каждую в отдельности, по каталогу еще не забывай там в опорной обойме ставятья стопорные кольца с внешней стороны и шайбы, с права она (шайба) с выступом. как то так. вот небольшие мои художества для визуального понятия о чем говорилось выше...

Да, спасибо. С шайбами я в процессе. А подшипники я имел в виду в задней ступице которые.

Кто знает, каким образом изолирован от рамы сигнал?
В районе крепления сигнала к пластине или сама пластина изолирована от рамы?
И вообще, должна ли быть она изолирована?
Я, когда ремонтировал старый сигнал, решил, что не хватает каких то частей, и поставил прокладки между мембраной и корпусом сигнала.
На днях получил с Ебау новодельный сигнал, оказалось, что он тоже не работает если его сразу к раме прикрутить.
Или коротыш, или все время гудит, в зависимости как провода подключены.

Боюсь предположить, что новодельный сигнал одноконтактный? Если двухконтактный и сам бибикает, то где то короткое замыкание. Либо в проводке (а скорее, в кнопке), либо внутри сигнала. В родне сигнал ни как не изолирован. Висит на железе.

Как изолировать, чтобы по-фирменному - не знаю, но изолировать надо. Если ни так ни этак не работает, то изолирована должна быть, ибо обмотка сигнала связана с его корпусом: очевидно сигнал управляется минусом, а плюс на него подан постоянно. когда ты сигнал жестко к раме привязываешь и правильно подаешь на него постоянный плюс, то он постоянно гудит, а если ты постоянный плюс цепляешь к тому выводу, который на корпусе - у тебя коротыш.