Роман, Весь город объехал, искал этот войлок, так и не нашел, подскажи чем ещё ещё можно набить глушитель?

Заказать с ебея набивку для прямотоков.

Базальтовая вата для дымоходов (внимание! не стен!) вполне себе 1000+ градусов держит, можно её попробовать.
В строительных магазинах есть.

Ибей это хорошо, но на ДВ посылка идет минимум 30 дней, за 3-5 дней долетает до нас и зависает на наших не объятных просторах, это ж почта России, буду искать здесь замену.

Ок, почитаю о ее свойствах, подумаю, спасибо.

Всем привет! Пришли запчасти, думал что хоть под конец сезона покатаю, но сюрпризы от Эрика продолжаются, обо всем по порядку. Глушитель переделал, стекловату выкинул, внутреннюю трубу обмотал плотной стеклотканью, слоев 10-12, заварил, покрасил, получилось отлично. Проводку прозвонил, в районе впрыска размотал, перепроверил, все целое. Поставил новую катушку и мозги, мот заработал, сматываю проводку, опять начинает второй цилиндр троить, при шевелении провода на катушку, начинает работать нормально. Оказалось что причина в самой фишке, поджал пины и все заработало. Собрал весь верх, думал с утра заменю масло и вперед. Ноооо, с утра этот кусок американского железа отказался работать, пропали холостые, заводится и работает только открытом газе. Все перепроверил, уже и не знаю куда лезть. Парни, помогайте, уже кончается терпение, капризнее мота у меня еще не было.

Что диагностика говорит? Ты его к компу подключал? Сколько показывает АФВ? (это важно, не просто так спрашиваю)...
Обнулил ли датчик дросселя?
Если хочешь этот мопед наладить, ему придётся лезть в мозги.
В каком состоянии свечи? Свечные провода? Уверен, что насадил колпаки проводов на свечи до щелчка? Жила внутри резинового наконечника может елозить вместе с контактной защёлкой. Бывает, просто не довтыкается, искра то есть, то нет...

Шнурок для подключения к компу есть?

Роман, привет! Свечи новые, харлеевские, провода хорошие, одеты до конца. В том то и дело, что вечером работал, а с утра нет. Шнурок есть, но не подключал к компу. Роман, а как проводить диагностику, есть ли самодиагностика или только через программу? И как обнулить датчик дроселя?

Свечи новые... Ни о чём не говорит. Если смесь (афв) 130% на данный момент (т.е. наливает на треть почти), свечи кончатся за 50 км. пробега. Пока горячие, работают. Остыл, с утра уже не заведётся. От бедной смеси они тоже быстро кончаются. Не зависимо от того, когда ты их ставил, проверить их надо. Для этого не обязательно выкручивать. Купи "пробник свечей зажигания". Приборчик простой и стоит копейки, но без него никак. Свеча может работать на воздухе от киловольт катушки (типа, слона убьёт), но под давлением работать уже не будет. Пробник если трещит, значит свеча живая. Если нет - свечу на помойку.
Без шнурка ты с этим мопедом ничего сделать не сможешь. Просто прими это как его особенность. Он не глючный и не капризный. Его просто надо уметь готовить
Можно провести диагностику (считать ошибки) по морганию "чека", но если замкнёшь не те контакты, сгорят мозги. Так что, лучше не рисковать. К тому же, у тебя есть шнурок. Установка займет 5 минут.
Читай тут руководство по установке и диагностике: viewtopic.php?f=42&t=10560
Там же в конце описано, как обнулить дроссель.
Считай траблы. Скажи, что пишет. Какое число AFV? (на первой вкладке в правом верхнем углу показометр).

Роман, привет!
Свечи поставил новые харлеевские, обратно ставил старые, без изменений. Залил твои карты, стало лучше, не стабильно, но работает, при запуске обороты превышают 2000, постепенно в течении минуты падают до 900 и дохнет. Обороты плавают 300-500, стреляет в глушитель и во впускной коллектор, датчик положения дроссельной заслонки калибровал, даже уже разбирал его, чистил, не помогло. Замерил давление в цилиндрах, одинаковое, около 9 атм. При работе выхлоп едкий, чувствуется что или бензин не сгорает из за искры не во время или смесь очень богатая, поработавшие свечи черные. Ошибок программа ни каких не показывает, все чисто.
Похожие проблемы у меня были на CBR100RR, при переборке мотора выставлял выпускной распредвал и ошибся на зуб, так же коптил, тяжело работал, но еще и выхлоп очень сильно перегревался. Возможно ли на этом моторе к примеру что бы от хлопков не сгоревшего бензина сбились или перескочили метки?

Если работал до этого, ГРМ сбиться не может никак. Там нет цепей, одни шестеренки.

Дальше вижу два варианта (делать подряд):
1. Выдернуть из розетки лямбда-зонд и отключить его программно. Выставить АФВ 100%. Какое оно, кстати, сейчас? Оно тебе сразу покажет, льёт или нет. Попробовать заводить. Датчик дросселя (живой более-менее) должен на холостых показывать 4,5...5,5 % угол открытия. Холостые - 1000 об/м. Если скачут показания дросселя на холостых больше пол-процента - датчик своё отслужил. Или где-то контакт на него окислился. Чистка самого датчика бесполезна. Если дорожка резистора попилена ползунком, её смазка не спасёт... Глазом вряд ли увидишь износ резистора...
2. Проверь давление топлива. Должно быть 50 Пси или 3,5 Бар. Стабильно должен держать такое давление на всех оборотах. При включении зажигания насос прокачивает - тоже давление такое же должно быть в момент прокачки. Можешь "стоп-двигатель" поклацать, позырить, как прокачивает и что показывает раз за разом.

9 атм. - очень маленькая компрессия. 8 - уже труп. Скорее всего кольца зажарены. Готовься вскрывать поршневую. Или чего-то там раскоксовка какая-нибудь, если лень или надежда на чудо...

Карты топливные не меняй, мои оставь. Они тебе ближе всего. Бензин 92-й.

Свечи проверь пробником. Если сильно льёт, очень шустро могут кончиться, даже, если вчера новые ставил.

Роман, привет! Сори что раньше не отписался, улетел в командировку. Итак по порядку: начал отключать все по очереди, оказалось что проблема в датчике температуры входящего воздуха, как только его отключил, все заработало, хотя по программе работает и отображает температуру адекватно. Прошился твоей прошивкой, но показалось что на старой он был злее, залил старую обратно, мнение субъективно, может и ошибаюсь. Перед отъездом несколько раз прохватил, гонял по очереди на R1 07г и на булке. В первый день смешанные ощущения, на второй день показалось что булка не мот, а сплошное недоразумение, на третий день стал кайфовать от него. В общем так и не распробовал булку в этом сезоне. В покатушках выявил биение переднего колеса при торможении, всегда по разному, не зависимо от скорости и силы торможения. Вывесил колесо, диск ровный, тормозной тоже, показалось что проблема в ступичных подшипниках, хотя и не уверен. Так же начинает плавать по дороге от 150, а на 180 вообще как по льду, от не балансированной резины вибраций не чувствуется. Сталкивался с такой проблемой?

Ошибку не показывало? Этот датчик крайне редко выходит из строя. Вероятно, где-то плохие контакты.

Подшипники в колесо рассказать как ставить или сам умеешь?

Роман, конечно расскажи, дабы с экономить время и деньги. Так же подскажи где купить лучше подшипники, я так понимаю что из за дюймового измерения у нас приобрести их не просто.

Ошибку не показывало? Этот датчик крайне редко выходит из строя. Вероятно, где-то плохие контакты.[/quote]
Ошибку по программе не показывало, температуру показывал адекватно. Когда во время ремонта разбирал, обнаружил что один провод на него был оборван или откушен, восстановил, но стало хуже.

Лямбда-зонд отключил?

По подшипникам:
Выдёргивать цангой. Методом выколачивания можно повредить спейсер. Латунной щёткой вычистить посадочные места подшипников от окислов и грязи и протереть бензином. Без всякого нагрева засаживаются приспособой, которая давит на обе обоймы подшипника одной плоскостью.
Первым ставится подшипник со стороны тормозного диска как на переднем, так и на заднем колёсах. Засаживается до упора в посадочное место ступицы. Штанген-глубиномером замеряется размер А. Здесь быть внимательным - в посадочном месте есть занижение для удержания спейсера.



Измеряется длина спейсера. Он должен быть больше размера А на 0,5 мм. Это в стоке, если спейсер не успели сломать. Он алюминиевый. При чрезмерном затягивании колёсной оси деформируется. Бывает, тянут так, что эта трубка в гармошку сжимается.
Поставить спейсер на ровную поверхность на торец и приложить угольник. Покрутить, посмотреть, на сколько торец не перпендикулярен оси трубки. Рассмотреть сам торец на предмет отпечатка от внутренней обоймы подшипника. Чаще всего отпечаток неравномерный по периметру. Значит внутренняя обойма подшипника прижимаясь к кривому торцу спейсера стояла криво относительно внешней обоймы (не соосно). В таком состоянии подшипник долго не проходит не зависимо от его стоимости. Если спейсер имеет отпечатки, его менять или торцевать на токарном. У тебя есть в запасе эти самые 0,5 мм. Обычно, хватает по десятке-полторы снять с каждого торца и остаётся в запасе пара-тройка десяток.

Второй подшипник засаживается не до упора в ступице, а до упора внутренней обоймы по торцу спейсера. Давить параллельными плоскостями. Либо пресс, либо винтовая приспособа с упорными шайбами на весь подшипник.

Что касается выбора подшипников - качественные колёсные подшипники стоят от 400 руб. за штуку в конторе, которая на них специализируется. Всё, что дешевле - либо барахло, либо не то пальто. На упаковке должно быть написано "сделано в Японии".
Такой, например: http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/6 ... 3_ntn.html

Всем привет! Череда поломок моего буела продолжается, точнее не прекращалась. )
Новую тему о том как за 250 км два раза сжечь мозги создавть не буду, опишу здесь.
В прошлом году собираясь выехать на закрытие мото сезона, увидел что клема на акб немного отошла от корпуса и держится только на свинцовом контакте, но так как пропустить мероприятие не хотел, а ремонтировать времени не было, решил что залью клему эпоксидкой позже. Естественно наказание за разгильдяйство не заставило себя долго ждать, уже возвращаясь домой, мот задергался и сдох. Снял сидение, увидел что минусовой провод отвалился от акб вместе с клемой, сразу понял что опять попал, мот на эвакуатор, а сам за стол с горестью закрывать сезон.
Не повторяйте моих ошибок, мозги на булке можно сжечь на раз. В первый раз не достаточно затянул клему, второй раз оставил проблему на потом, в итоге был наказан рублем и простоем мото.

Как определил, что мозги сгорели?

Когда впервый раз сгорело эбу, пропала искра, не срабатывал бензонасос, сгорело пара предохранителей, проверял, подлючал на прямую, все работало, во второй раз пропала только искра и сгорел один предохранитель. Первые я их разобрал, очистил от герметика, визуально видно было что выгорел один чип, да и не разбирая чувствовался запах сгоревшей электроники. Вторые еще не разбирал, эксперементирую с разной химией для удаления герметизируещего вещества, а то механически очищать плату очень долго. Отремонтировать возможно, чипы стоят не дорого, но затратно по времени, так что пока что проще купить.