Всем привет! У меня сломался мой ХВ12 2004г, успел проехать около 50 км после покупки, и... с началом сезона я пешеход.
Поломка случилась так, ехал уже в гараж, задний цилиндр начал сильно троить, до этого подтраивал, поставил новые свечи ХД, не помогло, купил шнурок, решил что как придет, подключу комп, со всем разберусь и сделаю. До гаража оставалось пару км, думал доеду, попал на дороге в ямку и сразу мот заглох, все потухло. Начал с предохранителей, а там , 3 предохранителя обмотаны проволокой, спасибо предыдущему владельцу за "заботу" о этом мотоцикле, почистил, заменил, все засветилось, заработало, но не заводится. Далее обнаружил что раскрутилась минусовая клема на АКБ, это уже мой косяк, не учел вибрацию и как следует не затянул. При включении зажигания понял что не срабатыват бензонасос, при подключении на прямую работает. Уже в гараже все разобрал, почистил все фишки, контакты, реле и обнаружил что мозги воняют горелым. Прозвонил проводку, проверил пульт и замок зажигания, вроде все норм, вскрыл мозги один чип прогоревший. Вместе с мотом мне отдали "запасные" мозги, позвонил предыдущему владельцу, узнать рабочие ли они, он сказал что ему также их отдали с мото и рабочие ли они он не знает. Установил их и обнаружил что при включенном зажигании мозги начинают греться. Отключил генератор, регулятор напряжения, катушку, да практически все, греться перестали, начал по одному подключать и при подключении катушки снова начинается нагрев.
Думаю что мозги, которые отдали с мото мертвые, иначе какой смысл, покупать про запас? Проблема в том что шнурок ещё в пути, дней 20 будет ещё идти.
У кого какие будут мнения по поводу поломки, может кто то с чем то подобным сталкивался, в общем буду рад любой помощи.
Сегодня будут торговаться мозги, очень не дорого, но от ХВ9. Вопрос, можно ли их перепрошить самостоятельно с помощью шпион-шнурка под свой мот, внутренности то у них идентичные?

Привет!
Для начала, мануалы:
Сервис-мануал Файерболт: https://yadi.sk/d/LmVPz1fLEfKfM
Каталог частей XB9R 2003: https://yadi.sk/d/0UnQLDQgEfKk6
Каталог частей удобно использовать для понимания расположения компонентов в мопеде.
Есть более полный мануал для моделей 07-го года. Там есть то, чего не хватает в предыдущем. Чуть позже выложу ссылку, он у меня на другом компе. Им пользоваться предпочтительнее.


Вот твоя схема системы управления двигателем:




Судя по тому, что ты описал, в мопеде напортачили будь здоров. Придётся не просто прозвонить всю проводку, но и распотрошить её всю, предварительно вытащив из рамы. Все лишние сопли убрать, все перетёртости, кэ-зэ, которые будут обнаружены и прочие косяки устранить. Можно заменить провода целыми кусками или участками. Не слушай тех, кто говорит, что проводку в мотоцикле надо собирать на скрутках! Только пайка. Обычным флюсом ЛТИ (канифоль в спирту) и олово для пайки медных проводов. Защита пайки от влаги термоусадкой. Не обязательно использовать клеевую, она слишком дубовая. Можно намазать место защиты клеем "момент" и натянуть термоусадку поверх. Момент - термореактивный, вскипает и сваривается при нагреве. Термоусадку подбирать впритык по диаметру, так она будет тоньше после усадки.
Проводку придётся раздербанить полностью, вплоть до всех обжимок массовых и плюсовых разводок. Все основные кабели системы управления по схеме звонить на предмет сопротивления и внимательно следить за показаниями, при этом шевелить провода в подозрительных местах, местах сгибов. Это очень важно! Мотор в раме шевелится, вместе с ним шевелится и проводка. В моторном отсеке оболочка проводов дубеет и не позволяет гнуться кабелю по всей длине, гнётся в месте выхода из кишки. Там и ломается. Либо обрыв, либо кэ-зэ. Всю старую оболочку, изоленту, гофры пластиковые - выкинуть.


На фото в моторном отсеке жёлтым обозначена жила катушки. Она напрочь задубевшая и гнётся в месте выхода из кишки (красная стрелка). С остальными отводами та же ситуация.






После прозвонов и лечения проводка выглядит так:









Слабые места, типа обозначенного красной стрелкой должны быть перемотаны так, чтобы на выходе не гнулась ни одна жила, это место должно быть крепким. Гнуться провода должны по всей своей длине. Важно предусмотреть длину проводов к катушке и датчику температуры воздуха. "Метлу" можно перемотать так, что эти концы не дотянутся до своих мест при установке. Потом придётся всю метлу перематывать. Сама кишка должна быть мягкой и гибкой от самого выхода из кабель-канала на внутренней части рамы и до означенного разветвления на датчики-катушку-форсуны и т.д.
Все клеммы, разъёмы и фишаки протравить специальным аэрозолем для чистки электрики. Мы с братом пользуемся ликви-моли. Другие не работают. Попшикать, оставить на несколько часов. Продуть воздухом. Если остались окислы (светить фонарём, может, лупу использовать, не стесняться...) - повторить процедуру. Перед сборкой опять пшикнуть для консервации. Чистить механически - неприемлемо. Контакты медные лужёные оловом. Содрал покрытие, контакт будет прогрессивно окисляться. Самые незащищённые (негерметичные) разъёмы - топливный насос, пультовые, свет. Их травить придётся в два-три приёма.
Ни в коем случае не обматывать гофру изолентой. Она будет дубовая после этого.
Обрати внимание на то, как упрятаны провода пультов и замка зажигания. Мы делаем петлю на выходе из контактной группы замка. Именно место выхода - самое слабое. Там они и ломаются. Провода на выходе из крышки контактной группы заделать внутри накрепко. Гнуться должна сама петля в районе входа в тоннель крепления паука морды.

Отдельная тема - силовая часть электрики. Это все "массы", красная жила от (+) аккума до стартера, масса "рама/мотор" на верхушке рамы (кручёная жила на "кости") под воздушным ящиком и силовые разъёмы - генератор/реле-регулятор. Разъём от генератора может быть залит маслом внутри. По проводам ползёт из гусятьни как по капиллярам. Лечится пропаиванием небольших участков жил и изоляцией клеевой или моментом где-нибудь между резиновой пробкой и разъёмом. Можно промыть бензином, потом травить аэрозолем. Внимательно осмотреть разъёмы генератора и реле-регулятора на предмет обгорания, перегрева. Часто это плюс или минус на выходе релюхи. Иногда фазы гены обгорают. Если увидел в разъёме горелый пластик или подозрительный цвет самой клеммы, придётся не только разобрать фишаки, но и выявить причину нагрева. Бывает, окисляется не сам контакт папа/мама, а место обжима клеммы на проводе. Я такие места разбираю, разжимая клеммы всяким мелким инструментом, вынимая жилы из них, чищу или обрезаю, если есть запас длины и собираю вновь обжимая. Пайка таких повторных "обжимов" обязательна. Такие вещи делать надо очень аккуратно, сопли в таких местах недопустимы, так как влекут потом за собой немалые потери в виде сдохшего аккума, сгоревшего генератора или релюхи и т.д.
Плюс от аккума до стартера, основная масса (аккум/рама), масса рама/мотор (кручёный жгут под воздушным ящиком) - должны быть очищены и обработаны графиткой перед установкой. Она токопроводящая и окисляться не даёт. Чистить опять же химией. Ацетон, аэрозоль для очистки, тряпки.

Далее - прозвонить сами компоненты на предмет короткого и вообще работоспособности. Катушка, форсунки, бензонасос. По диагностике этих мест смотреть мануал. Там всё подробно описано, где какое сопротивление и т.д. Это 12-ти вольтовые исполнители. Все датчики получают питание 5 Вольт.


Мозги.
Все они от 3-го до 7-го года включительно одинаковые в плане железа за исключением того, что 12-е имеют дополнительный модуль управления муфлером (заслонка в глушаке). Он тебе не понадобится уже, забудь про него. Наверняка сам привод уже издох. Твой "японец" имеет ещё, как они это называют, ограничение по шуму - соленоид, закрывающий заслонку, когда ты её открываешь. Его тоже удалить (стоит эта железка в воздушном ящике и тросик от неё к дросселю).
В остальном проводка, распиновка и сами мозги у 9-ки и 12-ки идентичны. Кроме прошивок, разумеется.
Мануал на 9-ку: https://yadi.sk/d/0UnQLDQgEfKk6
Найди раздел ЕСМ в этом мануале и в мануале на 12-ку. Сравни распиновку. Там все пины расписаны, что куда и как называется.
Прошивку заменить без программатора не получится, да, это и не нужно. Достаточно залить нужные карты топлива и зажигания. Как это сделать, я писал в соседней теме раздела.
Зальёшь мои карты: https://yadi.sk/d/EIQ7UuxVgpA85
Они настроены на 92-й бензин, прямоток и нулевик К&N (12-й мотор, разумеется).
На глушителе зафиксировать заслонку в открытом положении, если стоит стоковая труба. Если стоит какой-нибудь прямоток, ничего с ним делать не надо, за исключением "обслужить" (перенабить).
После заливки карт, прежде, чем заводить мотор, обязательно обнулить дроссель!
Отключить лямбда-зонд от греха, скорее всего, ему тоже хана. Отключить его из разъёма и программно в шпионе. Если только галку в шпионе поставишь, всё равно будет видеть датчик и портить всё. Или сразу поставить новый кислородник. Заменитель - Бош. не помню, какой. Напомни потом, выложу номер. На рабочем компе вся инфа.
И мопед попрёт. Потом искать в своём регионе стенд и настраиваться. Ехать на стенд со своим шнурком и софтом (шпионом).

Делай фото по ходу ремонта, пиши всё, что увидел подозрительного.

Метлу мотать от концов к основанию кисти. Последний виток изоленты фиксировать стяжкой, чтобы не разматывалась. Гофры пластиковые тоже можно на концах и в промежутках стяжками связывать.

Не подходящяя изолента подобрана. Нужна тряпичная подкапотная, которая не пропускает влагу и масла а у тебя салонная.

В магазе продали как изоленту для моторных отсеков "теса". Она бывает шёлковая по 700 рубчиков за моток, а есть мохнатая, как на фото, по 300 с чем-то там рублей за шайбу. Неужели обманули??? Вот падлы... (

Что касается изоленты, герметичность нужна в местах пайки, обжима и тому подоных "голых" мест. Никакая изолента не обеспечит герметичности, сколько бы она ни стоила и как бы она не клеилась. Все мы знаем, что такое маркетинг. Только термоусадочные трубки клеевые или простые с моментом или ему подобным клеем. В данном случае от изоленты требуется только прочность, гибкость и чтобы не дубела со временем. Саму кишку герметизировать напрочь смысла нет. Внутри будет собираться влага, которая там не нужна.
Мотать такие жгуты надо без натяга, чтобы они не получались жёсткими.

Прям не мотоцикл, а подводную лодку атомную к погружению готовит РомРомыч.
Достойный подход, но не слишком ли трудозатратный? Всю проводку перематывать - это нужно большим энтузиастом быть...
Катушка на ХВ разве на моторе стоит? Не на раме? Отчего там жгут отламывается от кишки? И что, прям в месте выхода из этой кишки катушечные провода поотвалились?

На переборку/перемотку проводки уйдёт пара дней, если руки из нужного места растут и голова работает в нужном направлении. На самом деле, ведь там нет ничего сложного. Есть подробная схема. А из инструмента достаточно простого мультиметра и паяльных/зачистных причиндалов. Знаний особых тоже не требуется, только внимательность и желание хорошо сделать свой мопед.
Кому-то хватает полумер, нашёл коротыш, сделал скрутку, замотал её типа-герметичной изолентой и уговаривает себя, что больше в этих соплях ничего не вылезет. Потом жалобы о том, что мопед - ломучее г...о. Вы же, когда болеете, не симптомы лечить пытаетесь, а саму причину... Чтобы проводка больше не доставляла неприятностей, лечить её надо комплексно, всю. Особенно в таких вот случаях. Я же объяснял, шевелится она. Иначе можно чинить мопед всю жизнь. Менять сгоревшие мозги. Ждать, пока ещё что-нибудь отвалится, куда ты пока не слазил, не посмотрел, не проверил. Зато туда слазили до тебя. И напортачили. Или само отвалилось, потому, что не обслуживали толком.
На катушку приходит один общий постоянный плюс 12 Вольт и пара управляющих минусов от мозгов (перед/зад). Катушка может быть целой, а коротыш в проводке. Вот и причина нагрева выключателя в коробочке. Такой коротыш может быть и на форсунках (с тем же результатом - сгоревший мозг). Тот, кто хоть раз заглядывал в надмоторный отсек Бьюлла и выдёргивал метлу, наверняка обратил внимание на то, как задубела виниловая изоляция проводов форсунок. Одна белым обмотана, другая зелёным. Её даже размотать не просто. И что, так и оставить, если оно, вроде, рабочее?
Каждый волен сам выбирать - чинить или делать вид, что чинит. Я всего-лишь даю направление.

Я ваще просто снимаю шляпу!!)как правильно смазка называется для окислов?

Очиститель такой: http://www.avto9.ru/UserFiles/Image/amag/g7766.jpg
Или такой (они, по сути, одинаковые): https://audiodvdcar.ru/images/product/l/3541b6d9d.png

Роман, спасибо огромное за такой полный ответ. Сегодня на ибее, думаю что удачно, купил мозги 62$, катушку с проводами 12$, ремень 9$, подушку двигателя круглую 16$, гусятницу 33$, лапку переключения КПП в сборе 43$ и колпак вместо пассажирского сидения 11$. А так же пока мот недвижимость выпотрошил и укоротил родной глушак, сделал двойной выхлоп. Пока трудился над ним решил с чихлением проводки не спешить, для начала дождусь шнурок, подключу, посмотрю, проверю ещё раз провода по схеме. Так же товарищ перевел деньги Timusa за покупку чудо прибора по прошивке харлеев и булок, подключим и его, глянем, а там уже и купленные мозги с катушкой подойдут.
Позже обязательно отпишусь о поломке и результатах ремонта.
Ещё раз спасибо Ром-Ромычу за помощь и поддержание BUELL форума на достойной высоте!

Пока не разберёшься с коротышами в проводке, не подключай ничего. Опять спалишь что-нибудь.
Почему многие спрашивая совета, всё равно делают по своему, выбирая наименее сложный на их взгляд путь? А вдруг проканает...
Проводку сделать только кажется страшным. Зато потом не пожалеешь ни минуты, потраченной на сие действо. Трижды сам себе спасибо скажешь, что не поленился. Всего лишь взяться и не заметишь, как она будет готова. Верхушку хотя бы раздербань и прозвони до мозгов каждый конец. Крутить/шевелить во время прозвона в местах сгибов.

Что это за прибор такой для прошивки Булок? Булки и так шьются, без всяких приборов.

Что с выхлопом сделал? Покажи фотки.

Чтобы клеммы не откручивались, аккумулятор должен быть закреплён внутри мопеда. Хоть скотчем примотай или стяжками, но он должен быть неподвижен. Иначе так и будет откручиваться и усиленное затягивание клемм приводит к расплющиванию свинцовых выводов на батарее и цеплять там будет уже не за что.

С глушителем вот что получилось, вроде и нравится, а вроде и хочется чего то другого. Пока все на прихватках, ещё можно все и изменить, так что выкладывайте свои работы, делитесь опытом.

Вот на этой ветке viewtopic.php?f=42&t=9587&p=197121#p197121 , товарищ оплатил, ждет чудо прибор для ХД, заодно и посмотрю что может делать с Бьюелом.

А что внутри самой банки? Хочешь получить нормальный звук, придётся поковыряться. Пустая железяка будет тарахтеть, но звучать не будет.













https://yadi.sk/i/sjHROg7Ygbuem

https://yadi.sk/i/DoI2CoQXgbufN

Внутри сделал одну трубу из камазовского воздушного фильтра, где то 12 см диаметр и стекловатой обмотал, в общем из того что было под руками и собрал.

Стекловаты хватит на два дня, сгорит. И будет тарахтеть. Со всех дырок, где не проварил, тоже будет подсвистывать.

Есть такой материал: Муллитокремнеземистый рулонный войлок МКРВ.
Главное свойство для нашего случая - звукоизоляция при высоких температурах. Температура применения - 1150 градусов С.
И того хватает на пару сезонов нормальной езды (тыщ 8...10 км. в сезон), если правильно набита труба. Набьёшь с меньшей плотностью, чем надо, сгорит за сезон или раньше.
Такая широкая флейта, как у тебя, будет работать как барабан. Заслонку зафиксируй в отрытом положении.
Есть для Бьюлла труба "Драммер" с широкой флейтой, примерно того же размера, что у тебя получилась (правда, там флейта на всю длину банки). Громкая, бубнящая, но набивка выгорает шибко быстро и труба начинает тупо орать. Флейта потом болтается в банке и гремит.

Так вот и вопрос: где, в каком месте шевелится хвост низковольтный на катушку? Катушка не на раме ли? Может у ХВ и не на раме....
И аккумулятор очень крепко к раме тоже скотчем приматывать не рекомендуется - не любит он тряски. Нужно резину, желательно пористую, под него подкладывать....
Я думаю, что за пару дней, если вот так вот, всё звонить, промывать, протирать и перематывать - не успеешь. Тем более, если и руки из того места и голова на месте.

Шевелится в том месте, где красной стрелкой указал. На выходе вывода на катушку из общей кишки. Катушка закреплена на моторе, на том же фото за инжектором.