Решил создать эту тему, дабы поделиться опытом, и может кого-то предостеречь от лишних расходов и потерянного из-за простоя мотоцикла времени.
Итак, речь пойдет о Дайнах 2006 года выпуска. Сразу скажу, не знаю есть ли те порблемы, о которых пойдет речь ниже на Софтейлах и Турингах 06. Думаю кому интересно, сам разберется и нароет информации. 2006 год был переходным с ТС 88 на ТС 96. Картер мотора уже ТС 96 и КПП 6-ти ступенчатая, а объем двигателя 88 дюймов. Но не с мотором главная проблема, с ним-то как раз все нормально. А главный геморрой расположился в праймари. Вот о ней родимой и пойдет речь в данном повествовании.

Итак. Все началось с того, что в определенный момент я услышал посторонние звуки из области праймари, как будто что-то шаркает и перекатывается внутри, и все это прямо пропорционально оборотам двигателя. Было решено не рисковать, и начать разбираться. Сняв внешнюю гусятницу, поначалу ничего необычного не обнаружил. И только внимательно приглядевшись, обнаружил под генератором небольшой кусочек медной проволочки. Стало понятно, что это обмотка статора. Естественно пришлось разбирать дальше. Снято сцепление, компенсатор и ротор генератора. И передо мной открылась вот такая картина.



Статор размолочен, причем без вариантов на восстановление перемоткой. Корпус поврежден. Начал искать причину, и нашел довольно таки быстро. Болты крепления ротора к компенсатору раскрутились и естественно вкупе с ротором превратились в мясорубку, которая и разнесла статор. На фотке ротора 06 года, видны отверстия через которые он крепился к компенсатору. Ежу понятно, что это инженерный косяк производителя. Косяк естественно был признан HD, была расширена гарантия, а не проведен отзыв, как это делают нормальные компании, даже как я слышал АВТОВАЗ иногда. С 2007 года была в корне изменен метод крепления ротора. Его просто стали приваривать к компенсатору, так как это сделано на фотке, которая идет после фотки стокового ротора.





Вариантов лечения нарисовалось несколько. Первый и самый дешевый, конечно же купить новый статор, новые болты крепления ротора, и собрать все обратно. Но то, что сломалось один раз, может сломаться снова. Начал изучать тему. Понял, что конструкцию 2006 года оставлять нельзя. А это означает, что помимо статора придется покупать и новый ротор. Нашел много тем с описанием данной проблемы на HDForums.com, cсылки на которые размещу в конце своего опуса. По разному люди решали этот косяк. Некоторые пошли дешевым путем лечения, т.е. прикручивали ротор, а болты прихватывали сваркой. Были люди, которые к новому статору ставили компенсатор SE иной конструкции, в комплект которого входил ротор. Кстати HD с 2008 года начали ставить такой компенсатор только на CVO 103, как я понял. В то время как на обычный конвеерный ТС96 шел компенсатор такой же как и на 2006 год только сваренный с ротором. С конструкцией компенсатора SE можно будет ознакомится в одной из тем, по ссылкам на HDForums.com. Сразу скажу, что тот компенсатор SE, про которой там идет речь уже не выпускается, вместо него идет замена, которая по деньгам меня не устроила. Я пошел другим путем. После консультаций с Сашей Гуськом (хочу заметить, что Саша признает правильным апгрейдом только замену компенсатора на компенсатор SE) и по рекомендации Макса Плазманавта было принято окончательное решение и приобретен КИТ – статор, ротор и РР от Cycle Electric CE-82T. И все это на 50 Ампер вместо 38 Ампер стоковых. Особой надобности повышать генератор по амперам у меня не было, ибо доп. оборудования стоит по минимуму. Но если КИТ 50-ти амперный, значит пусть так и будет.
Вот так выглядит статор из КИТа Cycle Electric. Отменное качество изготовления. Даже приятно такое в руки брать.



Вроде с генератором разобрался. Но………………………..
Пока изучались темы на HDForums.com понял, что в праймари присутствует еще один существенный косяк. Это подшипник внутренней гусятницы, который сидит на валу сцепления. Причем и этот косяк был признан HD, о чем даже был обнаружен соответствующий документ.



Подшипник сам по себе не дорогой, всего $40. Больше было проблем с его заменой, вернее с снятием внутренней обоймы старого подшипника с вала. Здесь на фотке обойма уже побеждена и стянута, но помудохоться пришлось порядочно. Только при помощи горелки и специального съемника, купленного в Планете Железяке, удалось это совершить.



Здесь для наглядности показан старый и новый подшипник. На верхней фотке бейкеровский тот что справа, еще не установленный. И оба подшипника рядом в снятом состоянии, на нижней фотке. Бейкеровский подшипник выполнен в высокой степенью допусков, потому садится на вал сцепления плотно, но свободно, без всякий напресовок. Просто одеваешь внутреннюю гусятницу на вал, и все.





Ну и как же не поставить натяжитель Hyden вместо стокового, для полного и правильного абгрейда праймари.



Надеюсь, кому-то эта тема поможет избежать неприятностей в будущем.

Ну и как обещал, ссылки на темы с HDForums.com в продолжение данной темы

http://www.hdforums.com/forum/dyna-glid ... ocket.html

http://www.hdforums.com/forum/dyna-glid ... sator.html

http://www.hdforums.com/forum/dyna-glid ... noise.html

http://www.hdforums.com/forum/touring-m ... tures.html

Забыл добавить очень важный момент. При установке нового подшипника следите за тем, что бы стопорное кольцо не перекрыло отверстие, которое указано на фотке красной "стрелочке" ))))))))

Тоже стал жертвой подобной напасти - пропала зарядка, загорелись чеки. Путем анализа установили обрыв в генераторе, разобрали - и увидели такую же картину. Решили проблему более дешевым путем - статор перемотали, болты обмакнули в красном локтайте и накернили, полет вроде нормальный.

Если не секрет, сколько вышел такой чудо-кит?

19 000 с доставкой. Я чего то решил не рисковать, да и возможность была, вот и взял себе любимому.))))))))

А у меня получилось перемотать генер нормально только со второго раза, в первый обмотка сгорела примерно через тысячу... сейчас вроде норм, проехал уже тысячи 3-4, но все равно на сердце не спокойно.

И огромное спасибо за тему - не знал что это болезнь именно нашего года - сейчас приятелю придет такой же боб шестого года, будем лечить сразу))

Тема супер!

Тоже планирую поменять подшипник на бэйкеровский, а натяжитель уже давно на ручной поменял

Я рад, что хоть кому-то мой опыт поможет. Всем удачи.

спасибо, Spocker, за детальное и подробное описание проблемы и ее решения!

откопал тему, на которую мне уже давали ссылку...но хотелось бы уточнить про натяжитель.

Гусятницу я вскрыл на предмет биения генератора, собственно после ваших страшилок, он волновал меня больше всего, только потом, при повторном прочтении понял что его не снять без снятия внутренней гусятницы ( это конечно еще один инженерный косяк на мой взгляд)

вообщем статор не бьет у меня пока, и разбирать дальше гусятнцу я не стал, так как решил поменять этот подшипник первички, которого у меня на руках не было.

Подшипник пришел, теперь можно сделать все сразу..Натяжитель я не заказывал. Объясните чем плох стоковый натяжитель? на вид кажется довольно надежным, я так понял он саморегулирующийся, и не так остро выгибает цепь.

С 08 года стоковые натяжители уже другой конструкции?

Этот тюненый, выпирает цепь в середине, и от такого изгиба. мне кажется цепь его быстрее убивает...

или я не прав?

Вообще-то нет. Он саморегулирующийся, но только в одну сторону - сторону натяга. Hayden сделан по другому. Башмак лежит на основании через двойную пружину и поэтому в отличии от стокового ходит в обе стороны, сглаживая "дерганья" цепи.

Проблема с внутренней обоймой гусятничного подшипника проявляется только на Dyna 06-07г.
и на Softail Touring 07. Первые года выпуска 6-ти ступки. Проблема заключается в том, что втулка уползает по валу и продавливает сальник между валом и шестернёй 6 передачи, и снять эту втулку потом можно только вандально срезав. Коробка начинает сцать маслом. С 08г на всех мотоциклах стал вал с проточкой для упора втулки, и с этим подшипником стало всё Ок". На мотоциклах с 80-ых годов и до 2006, такой проблемы не наблюдалось, хотя вал был без проточки.
Натяжитель Hyden хорош тем, что имеет обратный ход и не натягивает цепь черезмерно, во время интенсивного разгона, тем самым продлевая срок службы самой цепи, подшипников двигателя, коробки, и первички.
Как по сроку службы пока не знаю. Через сезон будет ясно. Прошлой зимой я много их наставил, но эти все мотоциклы не имеют больших пробегов за один сезон.
Кто-то тут на форуме писал, что сносился этот натяжитель, тыщь за 12 чтоли....
Маловато будет.

Вот по этой ссылке можно посмотреть, каков сопливый стоковый натяжительцепи на 2006 году. Самый главный недостаток - это слишком тонкое основание, которое не выдерживая нагрузок начинает прогибаться, тем самым выходят зубцы из зацепления. В 2008 году пошел уже усовершенствованный натяжитель 39929-06А. А с 2010 года 39929-06В. Вот его-то и стоит ставить, если уж есть сомнения в Хайдене.
И да, стоковый натяжитель все таки имеет механизм прогиба его и в другую сторону, то есть работает в обе стороны. Только ход этого обратного прогиба маловат. С другой стороны многие же ездят на стоковом натяжите и ничего, не жжужат))))))))))

В прошлом сезоне проехал 22 т км. В этом + 14 т км. Так что минимум 36 hayden отгулял )). Зимняя инспекция покажет состояние

Советую проверить износ натяжителя Хайден.... Очень советую - я укатал его всего за 15000-17000 км...

После 22 я его проверял. Укатать так быстро Хайден можно растянутой цепью. Расстояние от низа башмака добазы какое было?

3 мм, я мерил его и он был в допуске

Не понимаю, объясни физику процесса? Как я понимаю- Чем меньше натяжка тем меньше удельное давление на башмак, тем меньше трение и соответственно износ... я его поставил на практически новый мот с пробегом всего 6000 км.,

Ударные нагрузки выше при растянутой цепи, в том числе на башмак. Вообще, если почитать буржуинов - он у них по 60 кмиль без подстройки ходит. А фото мертвого башмака нету?

Я уже выкладывал фотки, повторю завтра... И вообще я присматриваюсь к ремню вместо цепи.... Вот пытаюсь сопоставить плюсы и минусы)

Я вот тоже. ))) Но закрывать ремень нельзя категорически, а открытая ременная передача уж больно стремно с чистотой наших дорог )))