Я в тонкости не вдавался. Возможно и так.

датчики универсальные.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/onli ... .html#1562
переходник:
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/908175
Что ьы поставить вот так:

В общем по результатам скоростных розысков в гараже, нужен переходник М14х1,5 на 1/8NPT.
Попытаюсь договориться чтобы выточили, тогда удастся подключить манометр, который у меня есть.

что с какой стороны должно быть? папа-мама?
в железяке есть куча вариантов, зачем точить-то?
ну или собрать бутерброд из сракерских фиттингов: metric-AN+AN-NPT.

Отверстие 14х1,5 штуцер 1/8" NPT

нет, такого что-то не найду навскидку. походу, точить только.

Если хочешь поднять производительность оригинального насоса ,то отдавать станочникам на шлифовку не обязательно .....для станочной операции поймать сотки будет не просто ,достаточно со шлифовать о наждачку лежащую на стекле .Так-же надо помнить ,что основные потери давления происходят как правило на хвостовике колен-вала в месте контакта с бронзовой втулкой .....всё то-же банальное биение . Начиная с первых биг-твинов и до ранних шовелов на колен-валах не было калибровочных отверстий и давление на прогретом моторе было всегда уверенный ноль ,так как оно давление нужно только для компенсаторов ,для роликовых подшипников достаточно
только подачи масла так как смазываются они , исключительно по эффекту гидродинамического подъёма ,
и излишнее давление для роликового подшипника только во вред по скольку создаёт нагрузку на сепаратор .

Давным-давно один знакомый сказал, что абразив наждачки наволакивается на алюминий, нужна стеклянная наждачка, понятия не имею где её найти. Но об этом я не подумал, а надо бы.


Не могу себе представить где эта бронзовая втулка находится


Ну тут как бя уже ранний ЭВО и калибровочные отверстия, где бы они ни были там должны по вашей логике быть. (это я вообще не знаю, я не настолько в теме).
Излишнее давление повышающее нагрузку на сеператор я тоже могу понять, буду разбираться.

В любом случае давление НИЖЕ чем у многих. Главное, что я вынес из этого поста, что насос может быть исправен, а если нет, то его можно притереть руками.
Спасибо!

Наждачкой притираются привалочные плоскости ,так что за это не переживай ,втулка находится в боковой крышке где зажигание,на ней при износе и происходит основной сброс давления .
Калибровочное отверстие с этой-же стороны колен-вала с торца .Износ втулки происходит от нарушенной центровки ,нарушенная центровка или изначально не сделана как положена или появляется после слишком рьяного закручивания-откручивания пневмо молотком компенсатора трансмиссии,это конечно при условии что коренные подшипники в порядке.

Спасибо, всё понятно.
Правильно ли я понимаю, что болтовёрт калечит колено? Я себе примерно представил механику движения частей колена при отворачивании болтовёртом.
Уже склоняюсь к мысли, что моторную гайку ломом откручивать лучше чем болтовёртом, целее будет техника.

ну вот. А я только нацелился на покупку пневмогайковерта... Если цепь первички застопорена, то в чем проблема, КВ-то должен быть зафиксирован в этом случае?

Юра, там смысл в том, что ты передаёшь удары на одну щёку, а вторая тяжёлая и они начинают колебаться относительно друг-друга вокруг пальца. Если ты ломом ворочаешь, то движения плавные и таких колебаний не возникает.
Я думаю, что твинкамы по этой же причине болеют кривыми коленами.

Собстна, имею проблему, похожую на описанную в этой теме. Подскажите, пжалста, в какую сторону лучше копать, если есть опыт.

На холодную у меня давление чуть больше 20 пси на ходу и 15 на хх, на тёпленьком моторе тоже +/- адекватно - около 10 на ходу и на хх. Однако, после получаса езды даже в нормальную погоду с давлением уже труба - ноль на холостых (иногда горит лампа), чуть меньше 10 на 2000+ оборотов, а до 20 не достаёт даже на 4000. Плохих звуков не слышу, хотя адская жара (30+) у нас ещё только начинается, поэтому в самом жестком режиме пока не тестировал, да и стремновато. Обороты ХХ чуть меньше 1000 по родному тахометру.

Я в курсе, что бортовой датчик давления ни фига не точный, но сезон-другой назад на холодную этот же датчик показывал 20+ пси на хх, а на ходу при холодном движке и вовсе стрелку клал направо. Ноль и моргающую лампу я видел только в те дни, когда асфальт под ногами плыл. Возможно, конечно, что это совпадение, и датчик постепенно помирал всё это время, но звучит неправдоподобно.

Из недавних вмешательств кривыми граблями в работающий механизм: подшипник распреда INA заменен на Torrington, ОЕМ распредвал заменён на Feuling Reaper 518, ОЕМ гидрики на Feuling HP+, ОЕМ штанги на регулируемые Power House Quick Install, маслофильтр моющийся от PC Racing. Масло Valvoline VR1 Racing 20w50, минеральное.

Собственные мысли пока такие:
1) Я мог криво поставить подшипник распреда, хвостовик вала раздолбал втулку в крышке, и там теперь сифонит
2) Хвостовик нового вала может быть меньше стокового
3) Направляющие гидриков менять я пожадничал. Возможно, давление утекает между гидриками и направляющими
4) Маслонасос не вскрывался вовсе, может ему пора на свалку? Но на вражеских ресурсах консенсус такой, что маслонасос - последнее, что обычно бывает виновато в падении давления.

Как видите, мыслей много, но все довольно бестолковые, т.к. мне абсолютно непонятно, с чего начинать и что именно проверять. И ещё неясно, можно ли вообще ездить, если на ходу кажет 7-8 пси, а на ХХ ноль и лампа горит. Америкосы говорят, что это-де вообще пофиг, если нигде не стучит, но мануал говорит, что на ходу должно быть 12+ пси, а у меня и 10 нет. Про то, что на ХХ ноль бывает и это нормально - это я в курсе.

Если двигатель снят, то насос проверяется легко. Железная линейка и щуп.
Методика измерения торцевого зазора есть в "Клаймере". Нас интересует зазор, в нагнетающей секции.
Если больших задиров внутри секции нет, то насос можно починить притерев корпус, для насосов такого типа - это нормальная практика.
Толщина прокладки влияет на зазор а равно и на давление, которое он развивает, поэтому что попало колхозить туда нельзя.

Другие варианты - клин редукционного клапана, недопустимое биение хвостовика КВ (потеря маснала на втулке, было на форуме), гидрики, могло срубить какую-нибудь шпонку в приводе масляного насоса.

В моём случае виноват оказался сетчатый фильтр грубой очистки, который стоит под пробкой возле насоса, на картере - оказалось, что он был вставлен вверх ногами. После водворения на место, давление пришло в норму. Ума не приложу, как я так умудрился накосячить, но факт налицо.

Стыдно, конечно, признавать, что руки из одного места, но ради копилки знаний можно и потерпеть Хорошо хоть, что долго поездить не успел.

А фото есть где этот фильтр находиться или на схеме указать можно? Очень хочется у себя его проверить

Под пробкой пружинка и фильтр-сеточка. Фильтр должен стоять отверстием вниз. Кстати, пробки эти, со шлицом под непонятную жирную убер-отвёртку - та ещё дрянь. У меня две из трёх были кем-то заменены на нормальные, под гаечный ключ. Всем советую, очень удобно.

Под внутренний шестигранник еще ниче. Но та пробка, что под шлангом из картера в маслобак безальтереативно отверточная. У меня шестигранник тудыть не влез...



хорошей фотки нету на руках

...или высокая она и не выкрутилась оттуда...ХЗ, склероз!

по шариату притирать надо на плите с абразивными пастами, а не наждачкой на стекле.
но это если есть возможность. в панк-варианте запросто и на стекле, да.
по поводу гайковёртов..лом рулит имхо. держа в руках одно и второе всё же крутил ломом, снимая первичку. спокойнее.

Вообще-то это азы ...притираемый материал должен быть тверже притира .в вашем случае плита свинцовая или оловянная ? В противном случае абразив шаржируется в алюминий и будет тереть стальную или по выбору чугунную плиту .