Да,стал здорово резвее и провалов нет.
Чихов в карб тоже не слышу.
Вот думаю может иголку еще на одно деление поднять?
Хотя честно сказать когда все работает уже лишний раз и лезть не охота

В общем я понял... Это очередная мания.. Как говорил мой дед - "не мешай машине работать!!!!" У меня расход для 883 идеальный - 5-макс 6 л на 100. Я поменял 180 на 170 в последний раз (около года назад), если память не изменяет - в результате - ушли дичайшие вибрации и "ретивость коня", все выровнялось - плавный разгон, даже может очень плавный, но это приятнее, чем психованность со старта и турник)) . Короче выровнялся мот, успокоился... Нулевик ставить не хочу из-за особенностей эко структуры и гео расположения. Значит все оставлю как есть...
Мотор - 883
Фильтр - сток
Дудуки - иглы без ни фига)
шайба под иглой разумеется

Господа, делаю как говорится, вброс для размышления...
Шибко не ругайтесь, но опять же на примере японца знаю, что одна и таже железяка для разных рынков сбыта имеют в стоке отличия в сечении выхлопных отверстий, колибре ГТЖ и кол-ве оборотов винта качества ХХ, т.ч. не догма, что рекомендации от набора Stage I от того же DynoJet или другого производителя, подойдут в точности для мотоциклов с европейского и японского рынков, изначально эти наборы таки расчитаны на мотоциклы американского рынка...по итогу, придется подбирать настройку индивидуально.

У меня похожая беда была.

Никакие пляски с карбюратором, подбором бензина и регулировкой зажигания в итоге не приводили к изменению цвета изолятора свечей.



Всегда белые. У меня, правда, по 2 на цилиндр, но это дела не меняет.
Зато другие части свечи закопчены как надо))). Я имею ввиду верх резьбовой втулки и изолятор внутри втулки. Нагар правильный и ровный.

Экспериментально подобрал положение винта качества. Иглу не трогал.
Подсоса воздуха не было. Проливал ВД-шкой по стыку впускного патрубка все щели.

Но, нужно отметить, что он 180 летал. Я подумал, что это есть особенность этой системы зажигания - более полное сгорание смеси.
Оттого и изоляторы такие.

Все так.
Но мы не привыкли отступать!
Прочитав по настройке вот здесь
http://www.aes-moto.ru/index.php?option ... &Itemid=15
Где про белый изолятор написано:

Допустимое состояние свечи. На новых мотоциклах используется так называемая "сверх бедная смесь".

В целом настройка не нужна, но грамотный специалист при помощи динамометрического стенда и газоанализатора способен добиться прироста мощности в 3-4лс при незначительно увеличившемся расходе топлива.

Чего я в принцпе добился.Без стенда и анализатора.

Не знаю, не знаю.
Информация-то про белый изолятор там есть, да не знают они, откуда звон)))

Верно. Есть новая тенденция по созданию двигателей, работающих на обедненной смеси. Смысл в том, что идет увод от стехиометрической смеси в сторону бедной.
Делается это ради повышения удельной мощности и снижения расхода топлива. Обратная сторона бедной смеси (иные температурные режимы, повышенная нагрузка на ЦПГ и прочее) нивелируются за счет прочности деталей и их материалов.

Например, двигатель нового V-Max сделан с учетом работы на бедной смеси.
Это нормальная тенденция, вполне логичная. В автомобильных двигателях уже давно применяется этот подход как часть мер по даунсайзингу.

Только я сомневаюсь, что это справедливо для мотора Спортстера (как старого, так и пострестайлингового), мотора родом из 80-х.
Ни степени сжатия этих моторов (низкие), ни сохранившаяся номенклатура компонентов, ни что-то еще не говорит в пользу того, что Харлей посадил свои моторы на "сухой паек".
Это пока не про них. Ну, может, про моторы VRSC...


Впрыском проще управлять и контролировать процессы в двигателе, там таких проблем нет. Смесь всегда имеет верный состав.
Так что пара лет на карбюраторе (2004-2006) вряд ли дала мотору сил для работы на обедненной смеси.

Ради прикола можно попросить показать свечи владельца исправного впрыскового 883 (впуск и выпуск - в стандарте). Их у нас много)))
Только перед этим прокатитесь километров 30 по трассе.
Изолятор будет бежевым или кирпичным. Но не белым.

Поверьте, построив не один турбо байк мощностью за 300лс - знаю, откуда звон

На самом деле - проблема в двух моментах.

1) Фаза перекрытия клапанов. Когда 2 клапана (впуск и выпуск) приоткрыты - в камеру сгорания попадает воздух. Чем шире эта фаза - тем белее получается изолятор свечи. Лучше "продувка" - более полное сгорание топлива.

2) Свечка показывает тот режим работы мотора, с которого он заглушен. Заглушили с ХХ - цвет свечи покажет смесь на ХХ. Заглушили с 5000об под нагрузкой - смотрим что на 5000. Либо нужно кататься какое то время во всех режимах, чтобы нагар "накопился" и мы увидем некое среднее значение для всех оборотов мотора.
Поэтому как правило если глушить с хх на новой свече - она будет белой.

Сверхбедная смесь - этого в Харлеях - тем более в карбюраторных, нет.

Поддерживаю. И этот тезис вполне логичен, о чем я писал выше.

Во-первых, здравствуйте)))

Вы пишете 2 момента, но они, скорее, относятся к высокооборотистым жужжалкам (уж, простите )
Да еще и турбированным.

Например, 1 момент:

Это мало относится к нашим тихоходам с их 5-6-кой на максимуме, которые нормальный водитель Харлея отвинчивает пару-тройку раз за день.
Не спорю, можно и шлифовать и гонзать, но все равно, для наших моторов это штучный форс-мажор.

Наши камеры сгорания имеют (увы!) всего по два клапана. Сами понимаете, об идеальной продувке речи и не идет.
Опять же, современные японские моторы давно используют концепцию "обедненной смеси" в своих моторах.

Эффект этот имеет место, и вы все верно пишете. Но он, скорее, "ваш"))), чем "наш", тракторно-харлейский.


Далее, 2-й момент:

Позвольте не согласиться насчет "с каких оборотов заглушил, тот режим свеча и показывает".
Ничего не скажу за турбированные высокооборотные моторы (личных наблюдений и опыта работы с ними нет), но у современных автомобильных двигателей умеренной форсировки (как атмосферных, так и наддувных) цвет изолятора, торца резьбовой втулки, внутренностей втулки, электродов, не будет меняться моментально. Нужно определенное время и число циклов работы под/без нагрузки для того, чтобы свеча очистилась от нагара или сажевой пыли. Это не происходит сиюминутно. Скажем, если вы идете по трассе на крейсерской скорости и спокойно сходите на обочину, спокойно глушите мотор, дав ему помолотить на хх минуту, то цвет изолятора будет светлым. Он просто не успеет закоптиться.
Аналогично - утром вы приходите в гараж, прогреваете мотор на подсосом (можете стоять, можете ехать), но через пару минут свечи уже будут в черно-серыми из-за чрезмерно богатой смеси. Прежде чем они очистятся от нагара смеси вам нужно пропилить без винтов по трассе достаточное число километров.

То же относится и к ДВС мотоциклов "старой формации" - низкоборотистым классикам и круизерам с моторами низкой степени сжатия.



Приношу извинения за фамильярность в моем предыдущем посте.
Но вы так быстро проявились

А, помнится, некоторое время назад мне приходилось ездить на работу не за 30 км, а всего за 6))

И что ты не делай, за всю дистанцию мотор только успевал прогреться на подсосе (подсос: 1, 2/3, 1/3, 0 за пару км) и за оставшийся путь поработать на нормальной смеси. Но свечи были темными (все элементы) или даже черными, поскольку эти 6 км я иногда проезжал со всеми светофорами (прокатиться по "зеленой улице" удавалось редко). В трассовом режиме свечи очищались от нагара богатой смеси километров за 10-15 (частично). Полностью - ближе к 25-30.

Почему я упоминаю светофоры, да потому что это "разгон-торможение", иные процессы в карбюраторе, работа других жиклеров, прыжок в составе смеси, резкое обогащение.
По сути я полпути проезжал на прогреве, вторую половину на нормальной смеси, на черных свечах.
Расстраивало меня это.

Расстраивало, что на работу близко чтоль?)))
А что плохого, если ездишь на копченых свечках? Они покрываются углеродными (токопроводящими) отложениями и быстро дохнут? Или того хуже - ухудшается качество искрообразования и как следствие, сгорание смеси?
Я вот вообще почти никогда на трассу не выезжаю (мне и по городу нра), меня это тоже расстраивать должно?

Просто иногда мониторю откуда на сайт народ заходит, решил посмотреть что пишут

Про эффект широких фаз - на Харлеях тоже все проявляется "в полный рост".
Иначе как объяснить факт, что широкополосный лямбда зонд в коллекторе Электроглайда показывает смеси 16-18, при коричневой свече и нормально работающем моторе?
Мне наиболее логичным видится объяснение - что в фазу продувки в выпускной тракт просто попадает атмосферный воздух.

Виктор, смотря как объяснить?

Ну, во-первых, очень много относительностей.
В стандарте ли мотор? Точно ли это? Что с впуском-выпуском? Родная ли заводская прошивка залита?
В порядке ли компоненты системы питания? Нет ли утечек воздуха во впускной коллектор? И так далее.
В каких режимах работы такая лямбда появляется?

В общем, много всяких вопросов. И вы это лучше меня знаете.
К тому же, только харлейщики знают свои базовые калибровки блока управления.
И, вполне возможно, что вами измеренная лямбда в 1,15 - это их установка для данного мгновенного режима.


Насчет продувки камеры опять же не соглашусь.
Это аксиома из газодинамики, гидравлики и геометрии.
Камера с таким скудным наполнением и выходом (по сравнению с такой же на 4-х клапанах) не может также быстро и эффективно заполниться и очиститься. Площадь сечения входа и выхода у 4-хклапанной камеры серьезно больше этих параметров у 2-хклапанных.
Даже при большей высоте подъема клапана у 2-шки.


Надо с вами будет как-нибудь вживую поговорить))
Кстати, Харлейские моторы не наддували?

На данный момент у меня вот что: свеча переднего цилиндра - черный бархатистый нагар. Переливает.
Задний цилиндр - светло коричневый изолятор.Т.е. норма.
С чем может быть связана такая разница в состоянии свечей при одном карбе на 2 цилиндра?
Свечи новые.При перестановке свечей местами тот же результат.

Может провод?Не?

У меня такая ситуация:свечи как на фото Макса, белые с нагаром на резьбе.Как у же говорил, мафлеры SE, нулевик из губки боба на входе)В пятницу прикинул расход, получилось:пробег примерно 100. плюс минус 2км, расход примерно 4.5, скорость 80-100.Это опасно?)

Если провода переставить с переднего на задний для диагностики?
На них же искра одновременно бъет в 2 цилиндра на сколько я помню.
Ни чего ведь не изменилось?

Эта смесь подобрана по максимому крутящего момента, подбирал я сам лично - Харлеевские калибровкитут не причем. Подсосы воздуха и т.д. - исключено, было проверено в первую очередь. По комплектухе - выхлоп "True Duals", нулевик и все... Причем 5и компонентный анализатор по co-ch все корректно показывает, сгорание происходит нормально.
Т.е. тут реально попадание воздуха в выхлоп в фазу перекрытия.

Или скажем мотор TC88, у него перекрытие "отрицательное", т.е. нет фазы в которой оба клапана открыты. И, чтобы Вы думали - лямбда показывает вполне приличный график!


Думаю что все таки смесь более правильно подбирать не по лямбде, или цвету свечи - а по максимому выдаваемого двигателем крутящего момента. Это и есть в большинстве случаев "критерий истины".



Вживую поговорить - было бы очень интересно! Редко встречаются грамотные по "моторной части" люди.
Харлеевские моторы пока не наддували, особо желающих нет...

Здравствуйте.Зачитался темой ибо актуальна.У меня на EVO с родным карбом(с винтом качества после чистки развлекался сам не давно)-в результате цвет свечей ровно как у MadMax.Но недавно засунул туда "инструмент проктолога"-штука с помощью которой можно смотреть цвет взрыва в цилиндре(с помощью него регулировались карбюраторы разных карбюраторных машин)Так вот цвет взрыва четко светло голубой(как и описано в его инструкции -оранжевый плохо надо светло голубой-практически как в газовой комфорке).Винт качества где то на 2 и 2/3 оборота.Мот едет хорошо -звучит шикарно-расход правда не замерял.Правда странновато ведет себя на холодную,но привык -завел на подсосе - поехал сразу -через километра 3 убрал подсос совсем,если стоит и молотит на подсосе минут 5 после трогания какбудто один цилиндр не работает-чуть прогреется и все в порядке .Вот и не понятно воевать дальше или как?Износ иглы исключаю-проехал не много.

На полном подсосе?, В принципе 5 минут это не больше чем в мануале но если после такого прогрева мало поездить, или по городу в пробках, то свечи не успевают очиститься. Поэтому постепенно толщина черного нагара становиться такой что искра на проходит. Обычно первым начинает отключаться задний цилиндр. Лечится чисткой свечей или длительным прохватом по трассе.

Я на подсосе долго не грею, завел, чуть дал поработать и убираю подсос на половину, через минуту чуток добавляю газ и зажав демпфер на рукоятке газа убираю подсос. Дальше греется без подсоса и после прогрева едет как в сказке.

кстати у меня тоже белый электрод. Работает двигатель во всех режимах мякго и ровно, звук выхлопа глубоки и басистый без излишней резкости, расход более чем хорош, если ехать не более 70 миль в час то получается 4.5-5 литров на сотню, если отжигать до 80-90 миль то поднимается до 6-6.3

Тут было сказано что если белый нагар то двигатель работает в тяжелом тмпературном режиме, что то меня это поднапрягло, но все ведь работает отлично, даже хлопков нет на сбросе газа, а ведь раньше были.. Стоит ли сильно париться ????

Это у многих Эво так - как то их заливает на подсосе на холостых.



Абсолютно аналогично.





Во-во. Как-то парятся парни. Это наверно какая-то национальная черта. Кому какое дело какой там нагар? Заводится? Ездит? Не детонирует? Меняй эти свечи раз в сезон-полтора, да и не мучь голову.

K.Viktor, мне намного привычнее и показательнее видеть кривые мощности и момента от оборотов двигателя, а не от скорости.

Они более информативны и привычны для анализа.
Было бы намного интереснее.
Есть возможность такие диаграммы показать?



Вот же. И впуск и выпуск – неродные, незаводские. Стало быть, калибровки (настроечные) что в мозге прошиты неактуальны для мотора.
Если, конечно, новую калибровку не влили при установке нулевика и выпуска. В обоих вариантах уже не будет "заводского" сгорания смеси))) и лямбду "заводскую" уже не увидеть)))

Так что, кхммм, вроде вот)))


Mr.Fixx, нагар белым не бывает)))
Белый (или чистый) изолятор свечи - это один из признаков бедной смеси. Бензина в массовом содержании смеси мало, сгорает он в ее составе полностью или, как справедливо пишет Виктор, некоторая часть смеси (и бензина в ней) вылетает в выпуск.
Бедная смесь - это более напряженные тепловые режимы работы, более высокие пиковые температуры нагрева, перегрев деталей. В особо запущенных случаях может и клапан прогореть или его стержень прикусить во втулке.

И отловить этот эффект не всегда получится. Будешь ездить и горя не знать.
Так или иначе, возьми два заводских абсолютно одинаковых карбюраторных (да и впрысковых тоже) мотоцикла для одного рынка, одного региона, абсолютно идентичных как 2 капли воды (только c разными VINами))))
Погоняй их на стеде, замеряй внешнюю скоростную х-ку и посмотри содержание CO-CH, ту же лямбду. Точного сходства не будет. будет попадание в отведенный коридор. У одного мотора она попадет (к примеру) в 1,00. У второго будет 1,06.


А с этими белыми изоляторами... Черт его знает. Я, как поеду, следующим делом озабочусь этой темой.
Не нравится мне такой цвет. Явно бедная смесь. Даже с поправкой на поджиг смеси в двух точках камеры и более полное и эффективное сгорание.



Эта штуковина известна в народе под несколькими именами: колортюн, ИКС (индикатор качества смеси).
Прибор наглядный, скорее, чем функциональный. Это мое мнение.

Я им, кстати, пробовал выставить качество. Но. Цвет вспышки на зеркальце всегда (при всех положениях винта) был холодно-голубым.
Для примера на стоявшем рядом VS1400 можно было наблюдать изменение цвета при регулировке качества от бледно-белого и голубого до тепло-желтого и оранжевого.
А на харлейском моторе - нет

Лучше, чем газоанализатор, качество смеси и содержание кислорода в выхлопе ничего не покажет