Проверь чтобы хороший контакт был где болт крепления стартера, у меня там совсем было плохо, до такой степени, что стартер не крутил. И ещё одна точка - "плетёнка", она прикручивается болтом крепления гусятницы к коробке, этот болт закручен с обратной стороны, его видно, только если смотреть под мотоциклом справа на гусятницу.
Но вообще 10 В при включении - это ещё ничего. После запуска должно подниматься. А какую джигу вольтметр танцует при включении поворотников...

ИМХО, но это совсем беда с электрикой, что две лампочки по 3 что ли ватта вызывали реакцию на вольтметре.

Мотик старый и походу до меня в него не лазили.
когда включаешь поворотник на хх вольтметр слишком сильно прыгает.
еще заметил слева на раме возле рулевой колонки куча проводов на массу болтом крепиться.

Не три а 21 (двадцать один), для информации ближний свет - 55 Вт.
Мне, лично, представляются вполне сравнимыми цифры 55 и 42 Ватта.
С уважением.


Под батвингом есть распределитель массы, может с ним что-то случилось?

это шо за звэрь?

Ну у меня он есть, может в 90-м году появился. На самом деле это просто железный кирпич с кучей клемм массы.
Я просто предположил, что его удалили и поэтому появилась куча проводов прикрученых к массе.

Буду снимать переднюю часть смотреть.

Хотя тут все умно, конечно, изложено, я остаюсь при мнении, что при нагреве реле маленько занижает напряжение и сам вильтметр нагревается, сопротивление увеличивает и показания уменьшает. Перекладкой проводки не получится убрать это явление - слишком много аналоговых устройств.

Перекладкой проводки ты можешь улучшить ситуацию, но решить ты её не можешь, проводка сама по себе создаёт активную нагрузку.
Ситуацию можно хорошо поправить если сбить ток в системе, например переведя всё на светодиоды, тем самым уменьшив активную нагрузку от самой проводки.

А то-что до реле, это надо тестировать, что оно там занижает. В самопальных РР для японских мото использовали стабилитрон в качестве регулирующего элемента, а что использовано в харлеевских РР я не могу сказать, а равно не известно, как будут плыть его параметры.

ЗЫ Вольтметр греться не может, он включается в параллель и ток там исчезающе мал.

я часть лампочек на свето диоды поменял , но головной свет , фары на люстре и по половинке на поворотах и габаритах , на стопах . все лампы стоят накаливания. это здорово снизило прыжки штатного амперметра . цифровой же на клеммах акума стабильно показывает от 13 до 14.3 вольт хоть на ходу хоть на ХХ оборотах , подвижка только после пуска двигателя стартером , затем все выравнивается.

Тоже потихоньку перехожу на диоды, лампки остались только в головном свете(люстра тоже уже на диодах) повороты и стопгабарит. Как поставлю электронный прерыватель вместо теплушки, поворотники тоже станут диодными. И зимой еще в приборке махну подсветку на диоды, там примерно на 30 ватт разных лампочек

Диоды очень чувствительны к нестабильности напряжения, дело хорошее но надо делать стабилизацию. Иначе они быстро выгорят.

А чо на стопах да габаритах оставил лампы? Светрляки всё же ярче и жрут существенно поменьше. Думается, что для мощности твоего генератора это актуально. На счет стабилизации - я что-то не знаю, если резюки с запасиком стоят то и нормально и долго они работают. Сколько возился со всякими светодиодными сборками, не горели сами светодиоды ни разу (я про обычные сигнальные, красные желтые и пр. не про осветительные, которые с радиаторами и стабилизаторам) быстрее что-то в конструкции отваливается, печать с этих платочек гетинаксовых, в частности. Но вот смотрю на свои тусклые фонарики с лампами накаливания, и думаю, что надо идти в ногу с прогрессом...
Чо Вы паритесь вообще что вольтметр штатный мало показывает? Ну поменьше в системе вожделенных вольт. Работает всё? Светится-играет? ну и нормально. Там где плохой сильно контакт, оплавится-отвалится. Само вылезет. Я не вижу смысла перетряхивать всю проводку, ибо у вас ее там довольно много.
У меня в машине (2008г кстате) компрессор от прикуривателя не работает. А от аккумулятора - работает. И компьютер показывает, что типа аккумулятор не того. Но заводится нормально. Соответственно аккумулятор более-менее. И чо теперь, все там 300 километров проводов прозванивать именем Кирхгофа и такой-то матери? Вот как отвалится, так хоть будет понятно откуда копать, а может и видно будет по характерным признакам)))

А в люстру что вставил?
Лампы или сборки?

Вот именно так я и считаю и абсолютно согласен.
Просто народ спрашивает: "С какого ляда?!" Ну я отвечаю.
А перетряхивать всё я не призываю, мало того сейчас я понимаю, что дешевле (для меня) КУПИТЬ НОВЫЙ жгут.



Ленты горят только в путь.
Резюки есть сам считал, то всегда на 14 вольт а не на 12 и ток щадящий выбирал, это да.

У меня при включенных всех фарах и стопсигналах, если на ХХ включить еще поворотник. отрубается на секунду магнитола.
Вот думаю перенести питание на нее напрямую с аккума.
Хотя если сначала нажать включить поворотник а потом на тормоз, но все Ок.
Вот такие, темные электрические силы.
Неужели реле поворотов в момент старта столько жрет?

А вот в этом случае я бы подумал о перекладке линии "+" до замка, провод мог либо сгнить, либо клеммы окислиться.
Реле поворотов жрёт много, 42 Ватта (сравнимо с ближним светом), я выше писал. А чем больше ток, тем больше просадка в этой самой линии.
Надо смотреть схему, но возможно ещё и акум медленнее, чем должен, заряжается. Я не готов сказать куда там "+" от РР приходит.

На зарядку аккума не влияет, от РР идет сразу на аккум.
но вот это падение напряжения меня нервирует. надо разводить цепи. так как штатный мафон имеет 5А ток а у меня 10А, следовательно его проще кинуть на аккум и проблема будет решена.

Не проще, потому что тогда у тебя он не будет отключаться. Лучше сделать плюс потолще на вход замка, должно полегче стать. (Но это я так думаю)

у меня кстати много пустого места под сиденьем, может туда второй аккум поставить.
кто нибудь пробовал ставить второй аккум? какие хитрости или просто параллельно подключить?