Актуально для всех Бьюллов с 2003-го по 2007 г. включительно.
Версия инжектора DDFI 2.

Чтобы диагностировать и настраивать Бьюлл, необходим комп с ХП и шнурок:
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/a ... ming_cable
Комп можно слабосильный, нетбук какой-нибудь, лишь бы икспишка стояла.
Со шнурком может идти диск с программульками, а может и не идти. Если нету, качать отсюда: https://yadi.sk/d/sMPQ-KrsEuYJ3
Там куча всяких карт, дрова для шнурка (красный кружок), старая версия шпиона и инструкции по DDFI 2.
Последняя версия "шпиона" (ставить лучше её): https://yadi.sk/d/febYmjtBEuYWD
Поставить шпион. Подключить мопед к компу, включить зажигание. Красная кнопка на правом пульте должна быть включена, иначе ничего не получится. Поставить дрова.
Загрузить шпион, нажать кнопку:




Появится такая штука, нажать кнопку, потом везде "ок":




Нажать "ключик"




Стрелки зашевелились, появились цифры и выскочил прямоугольник с зелёной полоской, значит мопед подключился.
Важный параметр - угол дросселя. Мопед надо завести. Показания угла на холостых не должны скакать. Десятка-две - куда ни шло... Пол-процента - пора датчик менять. Процент и больше скачет - хана датчику полная. Чистить его бессмысленно, только менять.



Можно сходить в трабл-коды и посмотреть, что пишет. Предварительно в разделе диагностики внизу поставить везде галки, чтобы все ошибки видел.
Коды ошибок: http://www.ecmspy.com/errorcodes.shtml
Стереть старые ошибки, прочитать снова, лучше на заведённом.
Если выскакивает ошибка заслонки выхлопа, выключить её в разделе диагностики (актив муфлер контроль). Поставить галку, нажать "бурн", написать yes и "ок". И (обязательно) выдернуть кабель из привода, чтобы мопед его не видел. Если привод работает и глушак родной, пусть работает, штука полезная.
Если кислородник плох, его также можно отключить. Галку поставить и из разъёма выдернуть. Выключенный программно, но не физически всё равно видит мопед и тухлый датчик морочит мозги.
"Белый провод" всегда должен быть выключен (раздел диагностики между муфлером и кислородником). Это у японских версий душилка. Прикрывает заслонку, когда ты её открыть пытаешься. Привод - железная байда рядом с воздушным фильтром под крышкой и тросик от неё к дросселю. Выкорчевать её вместе с тросиком.
Галка в разделе активна независимо от прошивки и наличия байды на мопеде и я её отключаю всегда.


Прежде, чем что-то записывать в мозги, читаем прошивку и сохраняем куда-нибудь.






Грузим нужный нам EEPROM:






Ставим галку:




Прописываем карты, пишем "ес" и т.д.






EEPROM целиком заливать нет смысла, если хочешь только карты заменить. Да и не подойдёт, скорее всего, не встанет чужая прошивка. Мозги примут только тот EEPROM, версия которого была залита изначально. Версию можно позырить в разделе EEPROM в правом верхнем углу. Карты (топливные и зажигания) заливаются независимо от прошивки. У 8-го года, например (DDFI 3), карты на чужую прошивку уже не встанут, только свои ковырять или по версии прошивки искать...
Поэтому оригинал своей прошивки сохранить надо обязательно. У меня как-то после мойки отрубился передний горшок. Причем, программно. Потёртый высоковольтный провод куда-то лупанул, в кабель-канал, наверное, короче, замкнуло что-то в тонкой электронике... Вылечил перезаливкой EEPROM. Иначе ни в какую не хотел работать...

Заходим в "конфиг". Слева настройки всякие. Ставим галки, как на картинке. Активацию кислородника тоже.




Иногда бывают такие глюки (поставить как на картинке выше, сделать "бурн" и вольтаж встанет на своё место):




Заходим в раздел диагностики, включаем лямбда-зонд, если он исправен, ставим AFV - 100% и делаем "ресет ТПС". Обнулять датчик дросселя обязательно после манипуляций с мозгами или просто периодически. Для этого выкручиваем трос холостого хода так, чтобы заслонка гарантированно закрылась полностью. Нажимаем кнопку "ресет". Закручиваем трос до угла дросселя 5%. Заводим, ставим 1000 об.,прогреваем, регулируем холостой ход. Прогретое состояние двигателя - 180 градусов. Всё это при включенном мопеде, включенной красной кнопке и включенных "ключиках". Эти "ключики" постоянно придётся клацать, перед каждой операцией.

Что касается карт...
Если муфлер работает, подойдёт "сток". Если не работает, обычно парни натягивают тросик заслонки и в таком положении его фиксируют, получая псевдопрямоток всю дорогу. При наличии нулевика заливают карты "рейс". Тогда более менее может ехать. Нулевик лучше сразу поставить, а оригинальный валенок выкинуть. При наличии нормального прямотока сам бог велел карты "рейс".
Я лью в Булку 92-й бензин. Карты, которые с диском поставляются, писаны под ихний, какой, не знаю... 91...95, как пишет мануал.
По хорошему, выбрать бензин, который по каким-то соображениям подходит мопеду (92 или 95, спорить можно до хрипоты, что лучше) и настроить мопед на стенде. Со своим компом и шнурком.

Кому-то могут подойти мои карты (строились на стенде в Москве).

Для 9-ки. Нулевик K&N - стоковый выхлоп. 95-й бензин.
https://yadi.sk/d/Duzv7Oe333daYw

Для 12-ки. Нулевик K&N - Jardine RT-1. 92-й бензин.
https://yadi.sk/d/EIQ7UuxVgpA85

Забыл один момент:
После установки "шпиона" зайти в настройки, поставить язык и включить режим "профешнл", тогда будут доступны все инструменты.

Небольшое уточнение...
Карты для 9-ки строились на 114% AFV.
Поэтому после заливки выставить 114%.
Так уж вышло, при настройке мопеда на стенде забыли выровнять AFV. Нормальной смеси (100%) соответствует в данном случае эти 114%.
Ещё одна модификация в этих картах обязательна - сапуны выведенные на улицу (или в банку). Но не во впуск. Я обычно вывожу в выхлоп на самом выходе.

Добрый день! Я могу узнать ваш контакт?