Вязкость 10,15,20 какая у вас? 10 жидкая- мягкая (возможно и отбой и пробив) Если сливать через верх при снятом мере 232мл получилось у меня. Возможно 15 будет хорошо или 15-20 смесь. Было в позопрошлом году мог что-то забыть.

Так то одинаково колхозно, что поршеньки, что пружинки, что втулки.
Автор, замени вилку - это не колхоз)))

А по существу, на мой шовел изначально была воткнута вилка от софти. Ее я занизил на 5 см комплектом ps. В комплекте длинная прогрессивная пружина, пластиковая трубка и пружинки.Но это так себе вариант. И слишком жесткий и попрежнему высокий.
Вопрос решил заменой труб и поршенька на туринговые (они короче чем на софти) + короткие стаканы от рк. Внутрь все тот же комплект ps, правда на этот раз с одной пружинкой (-2.5 см). Вот это оптимальный вариант получить короткую, но при этом работающую вилку.
Хотя подойдет ли оно автору не знаю. Как отравной вариант можно ползовать.

Вторая пружинка это бред полнейший,изначально мот просидеть на 3.5-4 см. Если его зажать ещё на 3-4см то от хода вилки останется около 4см
Самый правильный вариант написан выше.

Спасибо, добрый человек!!

При любом занижении приходится расставаться с комфортом ) Например если попробовать эндурика занизить по подвеске, никому мысль в голову не приходила ?

тоже аргумент.
способ описанный BuYakov конечно самый расовый.

Наверно приходила, но никто об этом не рассказывает
народ иногда забывает , что подвеска кроме сжатия еще должна работать на отбой и оптимально при сидящем наезднике для работы на сжатие должно быть не более 2/3 хода.

Сложно забыть то, о чем даже не догадываешься ) Да владельцу Харлея и не надо особо заморачиваться знаниями. Главное воткнуть что нибудь эдакое )

така мысль посетила.
укоротить деталь 17 вместе с прунжиной 20. просто обрезать верхний конец на тех же 2 дюйма.

Дык а если с тем же ходом вилки её тупо в траверсах просадить, крыло на каждой кочке в раму прилетать не будет?
Там резьбы нету разве в верхней части трубы 17? Или нижнюю часть отрезать?;)))

Деталь 17 с резьбой. Накручивается сначала пробка пера, потом болт в траверсе закрепляет.
Нижняя часть слишком хитро сделана, чтобы её отрезать и на новом месте повторить.
Просадить в траверсах, некоторые делают, но там и вид соответствующий.

Если трубу отрезать то перо всё равно в траверсах вверх уйдет, к нижней траверсе колесо приблизится. В нижней траверсе труба одинаково в любом из этих случаев просаживается. Какая уж разница.
А вопрос про пилить низ и был задан потому что типа сарказм, что там сильно непросто всё сделано (выпадать труба станет из вилки))), а сверху резьба уж очень непростая, чтобы пойти в магаз и метчик такой купить...

на первый взгляд не должно, но надо мерить. прежде чем резать, конечно.

ещё не в любых траверсах получится..ну, и видок конечно.
токарно-винторезный станок должен решить эту проблемму. при наличии токаря.

и наличии шестеренок с дюймовой подачай винта у станка

Вообще на японских вилках и резьба метрическая должна быть.
На вилке 49мм точно шаг 1.

Так и есть.Внутри все метрическое.Снаружи,если у кого есть шпильки на правом стакане,внизу где ось колеса,то там дюймовые шпильки.

тем более.
резюме:
внимательно меряем, на сколько надо укоротить вилку, шуруем к толковому токарю, и пилим сколько нужно. аналогично пилим пружину. если есть доступ к хорошему станочному парку, то на круглошлифовальном станке шлифуем пружину маленько на конус по наружному диаметру ( придаём пружине прогрессивную характеристику).
собираем вилку и ура! Имеем дропнутую вилку, работающую, с прогрессивной характеристикой сжатия?

Предварительно нужно сделать отправку через которую зажимать перо,я изготовил из алюминиевой болванки. (втулка на перо,с одной стороны разрезать)

да из чего угодно. хоть из фторопласта. или алюминия. или из бронзы-латуни. можно даже ст3. что под рукой. главное за хром не зажимать патроном.
обрезал так ужЕ? я чот не уследил, хотя смотрел тему.

Пока не стал резать,жду запчасти чтоб прикинуть как будет в собранном виде.