Вопрос "Например повернуть штуцером вверх или вниз и на рычаг нажать?" сбил с толку. Не понял какой штуцер может быть в ГТЦ.
В главном все пузырики вырываются из маленьких дырочек, если расширительный конструктивно не выносной. В главном запросто может перепускать резинка на поршне и "цвиркать" от этого, наверное. Пузыри то сжимаются молча. В этом их коварство))
На счет шариков и регулировок зазоров на гидроприводах сцеплений еще давно убедился в следующем - РТЦ сам выбирает зазоры, изменяющиеся при износе дисков, если механическая часть привода устроена так, что соответствующий зазор увеличивается (как в тормозах - колодки стираются, поршень РТЦ выползает за ними). Если наоборот - иногда приходится регулировать. Как на Жигулях. если забить, то будет буксовать. Проверено. Следовательно, если "подложить шарик" точно будет буксовать)))
У мотоциклов (на Хонде NV, например), как я понял ГТЦ позволяет поршню РТЦ заползать обратно под воздействием силы возвратных механизмов. Там вообще никаких регулировок нету. Там подкладывай шарики, не подкладывай, всё должно установиться так, как должно быть в механизме привода.
Если предположить, что шток короткий, например изначально, то цилиндр РТЦ должен либо вывалиться, либо упереться, если, например стопор есть. Но тогда рычаг будет как на тормозе - к концу хода рычага усилие возрастает, или вообще, рычаг никак не достает до рукоятки...

Да, извиняй, я имел в виду собстна болт. Дело в том, что работало в таком виде у меня и прошло 4000 км, а тут разобрал, хотел поменять чтобы шток был правильный и релизплейт. В итоге шток оказался длинный слишком, буду протачивать его. Но специфика конструкции требует разборки контура сцепления, для снятия правой крышки коробки. В итоге сейчас имеет место недовыжим, думаю, с чего бы.
Машинка, кстати, у меня объёмистая 11/16".

Вопрос по электрике.

Поворотники и стопы должны всегда работать? Вкл/выкл дивгателя/света играет роль?

Они от цепи ACC питаются. Можешь легко проверить. Включи поворотник, если вольтметр дёргается, то всё так и подключено, то же и со стопом.
ACC активируется в положении головки "Ignition".
Кстати, хинт - как проверить стоп-сигнал: нажимаешь на тормоз и смотришь на вольтметр

Всё становится еще загадочнее Шток длинный, но недовыжим)))
Штоком то отпихивает же пластину от дисков, разлепляя их? А как там сохранился винт от мех.привода и зачем его именно закручивать (а не выкручивать) если шток таки давит а не тянет... И еще и раздумывать про шарик, если шток и так длинный....
Если кому интересно, у Свежих спортстеров пакет дисков накрыт нажимной пластиной сверху и за неё тянет механизм выжима через выжимной подшипник. У Айронхэда нажимная пластина на пакете сцепления внутри "на дне" корзины. Регулировочный винт давит на нее, когда сцепление выжимаешь.
Был уверен, что на больших моторах пластина сверху, но на нё давит с другой стороны коробки через длинный шток (как на тех же Хондах, или Явах и Ижах, например)))

Это я хотел сделать как надо. Т.е. поставить релизплейт с подшипником и шток, какой положено.
Сейчас собрано как на троссовом сцеплении: выжимной подшипник в коробке, короткий шток и релизплейт с винтом.

А как положено рег.винта не предусматривает же? Тогда сами все зазоры должны вибираться, получается

Да, поэтому у меня и возник вопрос: "Что происходит?"

Ну так если стоит регулировка ,попробовать поджать свободный ход чуть ..Крышку гусятницы снимаешь ,там видно же как корзина выжимается?И кстати на ВТ1100 от Хонды стояли аж два шарика с обоих концов штока)) У меня стоит СВОшное сцепление ,там ничего не регулируется (зазоры ,ход штока)

Вопрос на копейку) Выскочила из заднего крылы закладная гайка крепления седла. Всместе с болтом крепления. Гайка с пластиковой шайбой незамкнутой. Ума не приложу, как она в крыле фиксируется, ибо ее высота милиметров 5. Догадываюсь, что с изнанки крыла друнгим винтом к крылу притянуть, но тогда болт крепления седла ввернется на несколько витков. Или обломало ее?. И Чем заменить можно в этом случае.
Мопед, если что роад глайд 2004 года.

Если начать закручивать винт, то видно как отходит нажимная пластина. И это бы ладно, только в этой системе есть понятие теплового зазора, если его не будет то сцепление сгорит.

Прямо сильно ведёт сцепление ?Если держишь на передаче долго ,то сильнее начинает вести?

Прямо сильно ведёт, нейтраль поймать нельзя. Я не ездил в этом состоянии, технику мачать не хотел.
Сейчас возможности нет, я думаю, что всё же пузырёк там есть лишний.

Всем спасибо, разобрался. Орешек новый нужно купить, у этого олетела опорная часть, которая в крыло изнутри опирается, шайбой фиксируется на крыле. Видать китай сулуминовый стоял.

Должна гореть. При вкл.зажиг. снимаешь провод с датчика и тычешь на массу. Лаампа должна загораться. Если так, то датчик не работает. Это плохо.

Чуваки, повторюсь, сами зазоры и туда и сюда должны выбираться. При нормальной гидравлике. СVOшная система та же и там нет регулировок. И у Хонды, по всей видимости, только вместо подшипника два шарика)). Износ дисков заставляет нажимную пластину "оседать" в корзине и приближаться к РТЦ, который с другой стороны двига. Поршень РТЦ отползет назад. В Жигулях ГТЦ не позволял так, были регулировки.

Ребята, не могу победить избыточный уровень масла в картере. При езде на больших оборотах проблем нет, но если стоит на холостых, то картер наполняется. Резинку на маслонасосе проверил, все пересобрал, но все равно вот так. Решил махнуть маслонасос. Никто ничего не скажет про насос Twin Power?
https://www.ebay.com/itm/Twin-Power-HP- ... 2911206634

Отличный насос,и подешевел не кисло.

Картер мотора? Какие симптомы? Может масло жидковато?
По ссылке насос хороший, только центровать внимательнее нужно, много деталей корпуса.

Картер мотора. Стоит тарахтит, потом начинают падать обороты, при открытии газули мотор отказывается крутиться выше 3500-4000 тыщ оборотов сразу, только после нескольких секунд, как прокачает масло. если тарахтел долго, может еще синим дымом обдать. Масло новое, 20в50