У меня в путешествии чёт не очень заряжалось, если идёшь по трассе тыщи 2-2,2 оборотов не оходно заряжается. Приходилось на 4-й передаче висеть, чтобы подзарядить. Вот думаю, может я зря такую схему сделал, что линия зарядки не через аккумулятор проходит, а напрямую на главный провод питания.
Акум у меня может 14А сожрать, если склероз не изменяет.
Буду думать, может РР перенести назад, чтобы высоконе напряжение ближе к аккумулятору поступало, для уменьшения потерь. Вопрос интересный конечно.

Я тоже РР подключил к предохранителям в батвинге и уже от них идут провода к АКБ. Это что бы провод вдоль нижней трубы рамы не шел, там с правой стрроны и ьез него много чего есть. Проблем не испытывал.

Надо разбираться. Думается мне, что этот провод не просто так проложен был.

Горе от ума. Перестаньте. Если генератор 45A то это не значит что он постоянно их выдаёт а бедному РР приходится все по вашему мнению лишнее выводить в тепло, все совсем не так работает. 45А это рекомендованная производителем максимальная нагрузка а ток в цепи зависит от сопротивления потребителей а рр предназначено для вывравнивания и стабилизации напряжения.

Как ты определил эти 14 А, Дракон? Заряжалка какая-то специальная? или в бортовую сеть втыкал амперметр? Но тогда там, не уверен, что актуальные показания увидишь, ведь аккум не только в режиме зарядки, сложный у него статус в бортовой сети...
Я просто экспериментировал - исправный заряженный аккум ставил на мот, заводил его после исправления некоторых проблем, длительного простоя, или не заводил, пока аккум не подсядет и не перестанет крутить. Снова подключал к автоматическому зарядному устройству, имеющему амперметр и отдающему столько, сколько нужно в данный момент. Устройство весьма маломощное, амперметр до 3 А. Иногда зашкаливает, но быстро потребление снижается до приемлемых 1,5 А.
Причем, вопреки заявлению автора той статьи, на которую была ссылка в предыдущем твоём посте, степень разряда аккума не особенно меняется, если от него заводили чесотку, или там, литрового айронхэда.
Считается, что один кв.мм. сечения провода способен держать ток в 10 А без последствий. От РР идет провод, сечением, не меньше 5 кв. От длины провода тоже зависит его сопротивление и. соответственно, потери, но на мотоцикле не те расстояния, ЛЭПы строить не обязательно. Но если есть фобии, можно просто еще потолще провод швырнуть.
Идея сделать "центр распределения" электричества ближе к предохранителям представляется мне более правильной, чем идея делать этот центр на аккумуляторе.
Все потери, и пляски электричества, которые ты видишь на вольтметре, происходят в тонких проводах, после предохранителей и кучи разных соединений.

Господа, а прокладки какого бренда посоведуете для использования? Моту почти 20 лет и уже сейчас у него много откуда сочится масло?
Прежде всего интересует гусятница и крышка ГРМ.

Если магазин сможете порекомендовать в личку, будет вообще замечательно.

Cometic - самые хорошие отзывы.

Подороже - James Gaskets, подешевле - Cometic Gaskets. Нахаляву - паронит МБ на гусятницу и лист жести с герметиком на ГРМ.

В Москве в наличии реально найти что-нибудь путное?

8 926 237-64-77 Александр Gusek

Я это определил, из документации на акум, у меня "Алиант".
Было проведено 4 кв. мм, главный провод питания (акум-морда) тоже 4 "квадрата".
Нужен амперметр, надо поставить изловчиться. Не могу найти 52мм на 30А, только на 60 везде.


Извини, но ты не прав. Генер выдаёт ровно столько, сколько он может выдать при данных оборотах двигателя, всегда максимум возможного. Я же не спорю с тобой про твой любимый "модуль Юнга" и вообще про сопромат.
В харлее применяется генератор на постоянных магнитах и РР шунтирующего типа, всё. ЭТО НЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, система работает по-другому, более просто и менее эффективно.

Всегда считал что производитель указывает максимальный ток зарядки, выше которого уже поджарится аккум, если его заряжать принудительно... Алиант - да, вспоминаю, что мой 7-аперный хорошо так сосал, но насыщался довольно быстро.
4 кв. - впритык, считаю, но при таких расстояниях и на этом сечении никаких потерь быть не может. Можно вольтметр к началу и концу приткнуть, и будет видно сразу, падает на нём что-то, и сколько именно.

какой бы система не была простой ,но ни один мото АКБ не выдержит долгой зарядки в 30амп. какое то управление по току должно быть?

Нашел для любителей почитать.........
Реле –регуляторы бывают шунтирующие и не шунтирующие.

1)Наиболее простыми и дешёвыми РР являются шунтирующие РР. Принцип работы их такой - при превышении установленной амплитуды напряжения, фазы генератора шунтируются (закорачиваются) между собой на короткое замыкание. Иначе сказать - мы управляем автомобилем и постоянно держим полный газ, а скорость регулируем не сбрасыванием газа, а нажатием тормоза. Абсурд неправда ли? А именно так и работает шунтирующий реле-регулятор. Естественно такой блок не отличается особой надежностью. Повышенное тепловыделение самого блока, проводов и разъемов не редко приводит к оплавлению, замыканию и выходу из строя всей цепи, от генератора- реле-регулятора и до АКБ и блока предохранителей. Для такого блока чем больше нагрузка потребителей, тем лучше. Так как в этом случае цепи шунтирования реже вступают в работу. И наоборот, без подключенных потребителей вся мощность генератора будет рассеиваться на цепи шунтирования, что и приведет к скорому выходу блока из строя. В момент, когда мощность генератора гораздо превышает суммарную мощность потребителей, цепи шунтирования постоянно в работе. На выходе такого реле-регулятора напряжение имеет вид пилообразной формы (как на рисунке), а не постоянной как должно быть. Такое напряжение гораздо медленнее заряжает АКБ и даже свет с повышением оборотов двигателя тускнеет. Я думаю многие наблюдали такую картину - это и есть шунтирующий реле-регулятор. Из плюсов такого блока - это дешевизна и простота изготовления. В подавляющим большинстве электронные схемы именно этих блоков блуждают по форумам. Часто заводы ставят такие блоки на снегоходы с комбинированным электрооборудованием, когда на аппарате одновременно присутствует и постоянное и переменное напряжение для разных потребителей.

2) Ну и второй тип РР – не шунтирующий. Описывать схемотехнику данных блоков не стану, скажу просто, принцип регулирования основон на отключении напряжения выхода из РР при превышении установленной амплитуды. Когда напряжение возвращается (снижается) в норму происходит включение, и так тысячи и даже десятки тысяч раз в секунду. Таким образом достигается высокая стабильность напряжения, форма которого стремится к ровной горизонтальной линии (см. рисунок). От генератора берется ровно столько, сколько требуется потребителям. Тепловыделение значительно меньше, а значит и надежность такого блока выше. Преимущества такого блока очевидны.

Демагогия. Есть генератор, реле-регулятор и потребители. Вся эта схема рассчитана заводом- изготовителем и при правильной эксплуатации ничего страшного не происходит. Можно сколько угодно писать умных слов но все сводится к эксплуатационным характеристикам конкретной системы к конкретному аппарату. И не важно как там всякие амперы и токи себя ведут, это все равно тайна, покрытая мраком. К каждому генератору рекомендуется свое реле и к ним вместе мощность аккумулятора и количество мощности потребителей. Для эксплуатации мотоцикла более знать совсем необязательно, быстрее и надежнее он от этого не станет а проблемы от ума возникнут.

Подолью)
Не реклама - http://www.cycleelectricinc.com/Technic ... uments.htm
Там же на сайте в описании регуляторов хвалятся, что у них регулировка, а не коротыш на массу как у оригинальных.
В принципе вопрос изначально прапор прав, больше потребителей - лучше. По факту стоковая система нормально работает в штатном режиме при нормальном аккумуляторе.
Ибо при проблемах с ним выгорает статор, так что рекомендую почаще заглядывать в первичку - проверять не воняет ли горелым маслом)
Для себя решил - если опять выгорит - поставлю комплект циклэлектрик.

Подскажите, коническая пробка гусятницы p/n 739A одноразовая или она не деформируется при установке?

Деформируется гусятница.

Это хорошо, когда на мотоцикле кроме аккумулятора, фары и катушки зажигания ничего нет, как у меня например))) тогда и проблем нет
Но большинство б/у мотоциклов ХД прошло через кудрявые руки , как американских, так и наших "кастомайзеров", отсюда и все вытекающие проблемы с корректной работой бортовой сети, да и не только сети, а мотоцикла в целом

В центральном крепеже обтекателя вырвало медную втулку, ко всему прочему небольшая трещина в пластике, куда она вкручивается. Поксипол решит проблему?

Заранее спасибо за оперативный ответ.