Полагаю колодки не при чём - проводков к ним никаких не идёт по-моему. На курке есть выступ, который упирается в кнопочку вкл. стоп. Ход кнопочки с гулькин х... Нежелезный шток - это пластиковый колпачок, который надет на железный шток поршня. Выступ может не доходить до кнопочки по причине: износ оси курка, износ выступа, на кнопочке изорвался резиновый чехол, ну и, разлетелся, стёрся и пр. колпачок на штоке. Можно на выступ приклеить что-нибудь не очень жёсткое, например кусочек скотча
Удачи!

Да с чего бы ему ватному то стать? Пружина вроде возвратная лишь, никаких функций в гидравлической составляющей не выполняющая. Вот колодки поотжимал, дополнительное давление на поршень ГТЦ создал, оно и подальше уползло.

Ну не совсем так, пружина отводит назад ПОРШЕНЬ ГТЦ и даёт свободный ход поршню(ням) суппорта(ов).
Вообща "травма" пружины должна сразу вскрыться, если рычаг неохотно возвращается на место, то это оно и должно быть. Хода поршня ГТЦ должно хватить для того, чтобы выбрать все люфты.
Почему я и подумал на пружину. Впрочем проверить это не сложно.

Кстати, DOT5 ведь не впитывает воду (не принимает молекулы в структуру образованную водородными связями, ибо не спирт). Так что универсальный растворитель мог и пружину "растворить".

Вот и вряд ли. Если штуцер прокачной просто откроешь и давление стравишь, то свободный ход всё равно появляется. они сами как то отползают. И еще тогда бы, видимо, пришлось этот свободный ход регулировать какими-то механическими способами. Как в древних барабанных жигулевских тормозах - эксцентрики стояли чтобы колодки поближе к барабану находились.

Не пришлось бы, поршни суппортов разжимает биением диска, а не пружиной.
Я поправлюсь, поршень ещё и открывает отверстие, соединяющее тормозную магистраль с резервуаром ГТЦ.

Внесу свои пять копеек, стопаки от переднего тормоза не гаснут из-за недостаточного давления курка на лягушку. Тормоза то нормально работают, а стопы не гаснут. Просто как выше сказано попробуй что-либо подложить на лягушку, если она обломилась как у меня и еще у других, то я "лечил" завернув саморез в тело штока лягушки. Если тормоза нке клинят и диск не греется-причина в концевике лягушки или в курке который на этот концевик давит.

Камрады, лепездрический вопрос, очень квадратный: я давненько уже заменил большую часть лампочек своего электровоза на LED - в приборке, турпаке, на концах крыльев. Лампы накаливания остались только в поворотниках и стопнике на крыле, плюс галогенка головного света. В люстре тоже галогенки, но я её никогда не включаю.

Сегодня меня поднял на смех знакомый мотомеханик - говорит, что, мол, "передавай привет реле-регулятору, он в обозримом будущем сгорит; шо ж вы все своими кривыми граблями в технику-то лезете".

Собстна, я в электрике понимаю на уровне закона Ома и пайки-прозвона соединений, поэтому не могу понять, прав ли он. Суть претензии понятна - нагрузку уменьшили, РР греется больше, т.к. "лишнее" преобразовывается в тепло. Но мне чё-то кажется, что все эти индикаторы не так уж и много тока кушали, чтобы сильно повлиять на общее потребление. Мысли есть?

Ну и тупой вопрос по теории вдогонку - а по какому принципу "лишнее" преобразовывается в тепло-то? Там всё совсем тупо - генератор выдаёт Х ампер тока, РР железно потребляет все эти Х ампер, и то что останется после того как все потребители откушают у РР своё, уходит на его нагрев? Или там более сложно?

Прапор, твой новый музон должен охладить пыл РР
зы - а люстру зря не включаешь) заметней в потоке и лучше свет перед мопедом и вбок

Ага, музон даст зарядной системе просрацо Но он, всё-таки, не всегда включен)))

Насчет люстры подумаю. Я всё как-то считал до сих пор, что на старых турингах генератор хилый, лишнее потребление ни к чему, отчасти поэтому диоды везде и понатыкал. А тут нате - слишком мало тоже плохо, оказывается))) Главное, я это, вроде, и так давно уже знал, но как-то не приходило в голову, пока носом не ткнули.

Не надо путать с автомобильными системами.
РР накоротко замыкает генератор, когда напряжение превышает допустимое.
А все твои диоды склеют ласты из-за нестабильности бортовой сети.
Механик твой прав, генер всегда 30А выдаёт, я мерил. Всё лишнее рассеивается на обмотках генератора и силовых ключах РР в виде тепла.

Именно это и происходило. Рычаг совсем чутка не дожимал "лягушку". На вид все практически новое внешне. На всякий случай снаружи все промыл и продул. Влаги там быть не может поскольку в системе уже не один год нормальная тормозная жидкость работает. Сейчас все бодренько а дальше время покажет.
А с хреновой возвратной пружиной прокачать систему крайне затруднительно. Пройденный этап, как впрочем и всякая изолента, болтики-винтики и прочие ухищрения. Но тут то практически неуезженный аппарат потому и вопрос возник.

Век живи. век учись....
а я всегда думал что генератор выдает напряжение в 10-30вольт(может больше) которое РР загоняет в рамки до 14.6 вольт максимум, а вот АКБ, лампочки , музыка и создают те самые амперы(то есть нагрузку), максимальное количество которых может потянуть генератор ,обычно указанных в руководстве.

Это старая харлеевская фишка кончать РР без нагрузки, вплоть до возгорания оного. По этому крайне не рекомендуется ездить без включенных потребителей, особенно если генератор неслабый.
Но сейчас может что и изменилось, хотя с большим трудом верится.

Это вообще фишка мотоциклетных РР, на Хондах они горели гораздо чаще.

На автомобильном генераторе нет магнита, есть еще одна обмотка(и) на роторе (поэтому и есть щетки) и чтобы создать магнитное поле на ротор подается электрический ток, при превышении требуемого напряжения просто прекращается подача тока на ротор пока напряжение не придет в норму, то есть это в неком роде саморегулируемая система.

А на мотогенераторе с постоянным магнитом лишнюю энергию приходится или в тепло или коротить обмотки, что ведет к известным проблемам.

Там смысл такой, что нагрузка вызывает падение напряжения на генераторе, амплитуда переменного напряжения зависит от частоты вращения ротора и от нагрузки. Ток всегда одинаковый между генератором и РР с определённых оборотов.
Я проводил натурные испытания и даже выкладывал здесь, за что был осмеян
Это измерения по току:

Дык на старых мопедах одинаковые гена и регулятор. Что на электричке в лампочках, что на фиксере с одной фарой спереди и одной сзади.. Я не понимаю, в чем проблема.

UPD
Чекнул, что в 97-м на ультру установили другой статор и регулятор.

Вопрос был как раз в том, есть ли у меня проблема
Если зарядная система действительно нормально живёт, питая только фару и зажигание, то всё зашибись. Меня просто напугал тот механик - он прям железно уверен, что скоро мой РР накроется. Наверное, самое простое - потошнить без музыки по городу полчасика, а потом пощупать РР. Если для жарки яичницы холодноват, значит можно забить

Кст, а у меня точно такая же система как на фиксере тех лет? У меня, вроде, чуть пожирнее токоотдача гены - на инжекторные туринги с поздними Эво, ЕМНИП, ставили гену на 45 ампер, а на других мопедах было 32 или 38. Нашёл такой пост:

партнамберы разные, да. раньше везде одинаковые были.
не парься. сгорит - поменяешь и диоды на простые лампочкЕ

Продолжаем развивать параною в неокрепших умах...
Все диоды не склеют - у них есть запас по напряжению и довольно приличный, к тому же, при исправной системе зарядки и аккуме напряжение в сети довольно стабильное. Клеют ласты они, в основном, от того, что хрупкие слишком сами и собираются на всяких не виброзащищенных конструкциях. несколько лет ставлю в противотуманки вместо галогенок светодиодные сборки, без всяких там радиаторов и тем более ШИМов и стабилизаторов) работают от полугода до полутора лет)
Теперь про тепло и его рассеивание. давай посчитаем.
Вот у нас есть постоянно вырабатываемый ток в 30 А на замкнутом (на землю, но по сути, самом на себя) генераторе. Вот значит "в самом себе обмотка гоняет ток 30 А.
Закон ома в виде уравнения мощности: I x I x R (там вообще I в квадрате, но тут нет такого шрифта)))). Обмотка однофазная у нас, что-то ок.0,2 Ом, если не ошибаюсь, получается мощность - 180 Вт. Казалось бы - немного, но если представить себе паяльник такой мощности? Сомневаюсь что медный провод (а не нихромовый) такое сможет выдержать больше получаса.
Тут вообще у меня и кроме этого большие сомнения. Почему всегда то 30? Ведь ЭДС зависит от оборотов очень сильно ( а именно - прямопропорционально).
На силовых ключах тепло выделяется только в момент их замыкания. Предположим, ток там как всегда - 30 А. Напряжение - на регулируемом уровне - ок. 14 В. уравнение мощности по закону того самого Ома: U x I. Даже если мы отвели на потребители ок 7 А (5 - на головной свет, и еще 2 на всё остальное), останется 23 А, умножим на 14 В, получим 322 Вт. Еще 3 стоваттных паяльника... Чьё тепло постоянно рассеивается на этих несчастных ключах (наверное, что-то вроде тиристоров).
Что-то многовато.

нифига не понял, но звучит круто!