джентльмены.пациент fxdc 2008.симптомы-на любой передаче горит зеленая лампочка N.если на первой нажать на рычаг переключения до упора-гаснет,но при этом еще и загорается и постоянно горит красный ключик.километров через 10-15 все проходит.что смотреть,куда копать?датчик нейтрали заменить/почистить?

Почистить или заменить, но сначала...
Провод датчика нейтрали прозвонить. А то, датчик может жив, а провод не очень: нагрелся, изогнулся под действием температур - контакт появился.

не знаю, как на 2008 году... а на старых эво помогало немного затянуть датчик нейтрали, и всё опять работает

Если бы это был старый эвик, то я бы посоветовал проверить провод датчика нейтрали.
Он доступен и в данной ситуации тупо коротит на массу.
Но чую, что не в этом тут дело.

Качать снизу?

Дуг нет - это classic, придется временно скрутить багажник.

потухла (или погасла?) , крч, стала не гореть лампа аварийного давления масла. сильно действует на нервы .. думал - датчик кончился. подал массу прям на провод- даже не моргнула. мож в панельке диод или лампочка (что там) перегорело? вроде не меняется там отдельно.. всю панельку менять надо?

Такая же беда была, снял панельку, вскрыл. Там печатная плата. Причем от атмосферной влаги защищает только прокладка из поролона. Все было в окислах. окислы почистил спиртом. Потом подаешь +12 в и мультиметром идешь по печатной плате (можно заменить на закоротку). Особое внимание переходам через плату (это такие отверстия где дорожки переходят с одной стороны на другую. 10 минут, 2 раза паяльником ткнуть и все дела. Потом для надежности покрыл все слоем канифольно-спиртового флюса чтоб не окислялось некоторое время.

"говорит на непонятном языке"..
крч, ясно. записаться к ЭЛЕКТРИКУ..

Вообще-то флюс нужно смывать, а не наносить на потом. Для таких вещей существует цапон-лак.

Спирто-канифольный флюс химически нейтрален и если бы не трескался от тряски и перепадов температур то ничем бы не уступал лаку... а лака под рукой не было. Вообще очень удивило исполнение этого узла. на месте производителя залил бы его компаундом оставив только глазки светодиодов... но нет, всем осадкам на зло!

Кстати я тебе наврал. по каталогу у тебя просто лампочки.

качать все равно как, можно и снизу, можно и сверху. Мне удобней сверху вниз, знай в бачок подливай и снизу высасывай

Народ, задам тоже квадратный вопрос.
После установки задней сильно увеличилось усилие по переключению с 3 на 4. Ещё коробка регулярно схватывает ложную нейтраль при попытке переключить то ли 4->3 то ли 3->2 (я всё время забываю). Такое чувство, что не досылает копирый вал.
Где искать? Шлицы или износ копирного вала (ну это предположения всё)? Люфт у рычага, который на коробке есть. Винтик регулировочный крутить пробовал, но как-то не полегчало (хожу и думаю, а надо ли было его крутить).

Я не знаю влияет ли установка задней (была замена правой плиты, которая с подшипниками) или просто совпало.
Если нужно разбирать значит буду разбирать Не хотел бы добивать технику.

винтик регулировочный это единственная регулировка там

Так вот вопрос главный, может нет смысла уже крутить, может уже пора потрошить, пока совсем всё не умерло.
Рычаг на коробке как-то странно отгибает в сторону, я боюсь там шлицов нет уже (но как-то ещё щёлкает). А рычаг не снять без полного демонтажа моторной передачи. Сказать, что я расстроен, это, мягко говоря, приукрасить.

Прежде чем грешить на разболтанный рычаг, попробуй вдумчиво посмотреть на него с фонариком, теребонькая шифтер туда-сюда. Если люфтит рычажок на валу, то таки да, придётся снимать праймари, но вполне возможно, что это просто нормальный небольшой люфт вала.

Если окажется, что праймари нужно снимать, не расстраивайся особо - при наличии всех нужных инструментов, всё можно разобрать, пофиксить и собрать за выходные, и ещё останется время на дела домашние. Думаю, что если галопом, то и за день можно. Из "нестандарта" потребуется фиговина для блокировки цепи праймари (колхозится на коленке из пластиковой разделочной доски и эпоксидки), динамометрический ключ на дофига ньютонов (желательно такой, который умеет в обе стороны момент показывать, т.к. гайка корзины сцепления обратная), стальная труба длиной метра 2 (гайку на валу мотора открутить), и торцовый ключ на 38, ЕМНИП (для этой же гайки). Остальное, пожалуй, в любом гараже найдётся.

Если бы я не знал, как снимается праймери, я бы так не печалился.
Вороток 600мм согнут изящной дугой. Головка на 38 тоже в наличии. Пройдено не раз уже.
А ведь ещё и выпуск надо разбирать!

ударный гайковерт тебя спасет

В мануале, ксте, написано что низя. Якобы могут посыпаться магниты с ротора.
Не знаю как насчёт 60-см воротка, а длинной трубой (ну, метр-полтора) всё откручивается без ощутимых усилий. Может, 60 см - слишком короткий рычаг.

Можно ещё и коленчатый вал повредить (провернуть щёки на пальце шатунов).
У меня в гвавже из электрооборудования только лампочка есть (сеть слабая).