Решил поделится опытом по очистке старенького бензобака от ржавчины и грязи накопившихся внутри оного за 20 с лишним лет его "жизни". Информации по данному вопросу предостаточно, но вдруг будет полезным...

Когда снял бачок, помимо очагов ржавчины внутри было довольно много грязи рыжевато-бурого цвета - по фактуре от пыли до комков (думаю это смесь разного рода присадок бензина, ржавчины и пыли). Все что мог - вытряхнул через горловину, затем промыл водой (на близлежащей автомойке), высушил бак. Вот фотка горловины:

Мелкие частички этой субстанции все равно остались, т.к. под напором воды забились они в удаленные, труднодоступные уголки.
Для окончательного удаления грязи и ржавчины решил применить химию. Выбор пал на преобразователь ржавчины "Элтранс 3в1" на этикетке которого прочел следующее: "предназначается для удаления ржавчины с металлических поверхностей автомобилей, крыш зданий и других металлоконструкций перед покраской", думаю - то что нужно и цена около 50 руб.
Залил это средство в бак и прополоскал несколько раз, слил, промыл водой, высушил. На следующий день увидел следующее:

Стало еще хуже чем было
Решил "погуглить". Кто-то советует разрезать бак и проводить механическую очистку изнутри, другие предлагают электро-химический способ...
Мне показалось более правильным использовать ортофосфорную кислоту. Вот выдержка из Wikipedia: "Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию."

Кислоту найдти в Москве труда особого не составило. Все работы производил дома в ванной - кислота не сильно агрессивная, но имеет неприятный запах (перед супругой есть отмазка, если что - прочищаю слив от скоплений органических отложений ).

Закупорив отверстие бака для крана, налил кислоты (около 200 г.). Закрутил крышку заливной горловины. Тщательно полоскал по 2-3 минуты с интервалом 7-8 минут в течении получаса, переворачивая при этом бак (если кислота ненароком попадет на окрашенную поверхность бака необходимо сразу смыть это место обильным количеством воды). Затем слил "полученную жижу", прополоскал обильным количеством воды. Повторил процедуру еще разок. После второй промывки водой, залил небольшое количество спирта (тоже около 200 г.), тщательно прополоскал дабы удалить остатки воды из бака. Использовал этиловый спирт т.к. есть небольшой запасец, но дешевле использовать изопропиловый (купить его можно там-же, где и ортофосфорную кислоту). Результат меня очень порадовал:
,
За 6 месяцев эксплуатации следов ржавчины в баке не замечено.

Ортофосфорную кислоту и изопропиловый спирт я покупал тут: http://www.component-reaktiv.ru/index.php/kontakty

Надо принять к сведению этот полезный совет, думаю пригодится))) Я раньше болты-гайки в бак засыпал и "шаманские танцы" с баком устраивал, только потом от ржавой пыли трудно избавиться. А вариант с кислотой гораздо проще)) Хорошо б конечно обработать после этого чем-нить. Все равно ж полный бак будет не всегда а конденсат сделает свое нехорошее дело

Есть американская химия 3-х составная фирмы "Kreem". При правильном использовании создает внутри бака защитный слой напоминающий пластик. Вот она на ebay: http://www.ebay.com/itm/Kreem-Tank-Liner-Prep-Kit-Combo-Pack-for-Harley-Tanks-/400332799239?forcev4exp=true&forceRpt=true
Только в Россию доставить проблемно было...
Лично я не рискую ее применять - вдруг она, по каким-то причинам, начнет "облетать" внутри бака. Как ее потом вычищать?
Может кто-то из форумчан уже использовал данный состав?

КREEM можно использовать, только на хорошо очищеных металлических поверхностях. Т.Е. внутри бака точно не должно быть ни ржавчины, ни каких либо других покрытий, иначе он отвалится и будет гимморой. Желательно обрабатывать этим составом новый бак. Гораздо более надёжное средство - это POR-15
http://www.por15.com/CYCLE-TANK-REPAIR- ... info/CTRK/
Липнет к любой поверхности, ничем потом не растворяется, и даже заделывает микротрещены, и незначительные течи в бензобаках. Kreem, кстати растворяется в ацетоне. POR - 15 пользуем постоянно, никогда не подводил.

А я - мелкие гвозди потом и от них было непросто избавиться Причем знал уже тогда про ортофосфорную кислоту, но что-то она меня не впечатлила и на открытых поверхностях (может разведенная какая была((((((((((((

лет 7 назад восстанавливал бак на каве вулкан - в 3 приема.

1. очистил крупные хлопья ржавчины
горсть мелких гвоздей внутрь и - шейк,шейк,шейк... 8)

2. электрохимическая очистка
закрыл отверстие под бензокран временной затычкой
заполнил бак под горловину водяным раствором каустической соды - стакан соды на бак.
зарядное у-во 14В - минус на бак, плюс на кусок профиля под гипсокартон (любую ненужную железку) - поглузить в бак, чтобы не коротило.
ток выставил таким, чтобы не сильно кипело и булькало.
железка моментально стала покрываться ржавчиной, а бак - стал очищаться.
оставил на ночь. утром бак был чистым изнутри.

3. покрыл изнутри эпоксидкой.
бак промыл и высушил.
обыкновенный бытовой эпоксидный клей развел до очень жидкого и текущего состояния растворителем. поболтал этим раствором в баке. из-за того, что слой на стенках тонкий - пластификация (затвердение) требует долгого времени и высокой температуры. две недели держал на трубе "обратки" отопления в коридоре.

вышло неплохо. бак после этого не ржавел изнутри и не тёк.

видел 2 способ на дискавери в сериале "кафе-рейсер".
бак был жутко ржавый внутри.
только там американцы не каустику использовали, а электролит.
в баке потом все чисто было.
они делали за два подхода по 12 часов.
бак на подставку в ваннночку с водой(чтобы если закипит, не вытек никуда) и на 12 часов.
потом сливают, выкидывают пластину, которую в бак опускают, и еще на раз.

поделюсь свои опытом, бак варили зимой,точнее накладки продолжения, соответственно всю зиму стоял бак без крышки и бензина, забрал вчера после покраски и решил промыть от пали шпакли и прочей гадости, залил винс для промывки инжектора прополоскал, стал сливать -а он рыжий- свечу фонариком ёк макарёк весь рыжиками покрылся. нашел тут эту тему, ортофосфорная кислота это тема- но зараза у нас её продают минимальная тара 35 литров))))а это 3500руб. поехал в эту лабораторию которая торгует сей девайсом, и о чудо ими же разработана жидкость преобразователь ржавчины на основе этой самой кислоты. минимальная тара 1литр стоит 134рубля. Покупаю, наливаю в колпачек кидаю ржавый болт через 10 минут он блестит)))я глазам не поверил. залил весь этот литр в бак, поставил его чтоб жидкость была в полусверах, потом на один бок, потом на другой, каждая сторона по 10-15 минут. БАК ИДЕАЛЬНО СТАЛ ЧИСТЫМ!!!!!!!!
http://www.sthim72.ru/CatalogDoc/1-2%20 ... cheny.aspx
вот ссылка их сайта, если кому нужно смогу отправить, ни каких заморочек за час бак стал без ржы. промыл обильно водой продул сжатым воздухом,просушил, пошел ставить)))

Вопрос, казалось бы, избитый. Но нет. Вариант "залить и потрясти" с инжекторным баком не очень прокатывает... Тем более, что топливная станция снята (вместо нее огромная дыра, в которую можно руку засунуть), быстросьем выдернут, бак свежепокрашен. Внутри бака налет ржавчины. Местами, сильный. Часть покрытия внутри отвалилась. Что делать? Отрывать отрываемое? А чем счистить или преобразовать налет? Чем потом покрыть изнутри? И чтоб наружное ЛКП не испортить...

Я тоже думал чем спасти, через месяц после открытия сезона бак прогнил в решито и покрылся прыщами... Положил на полку и приобрел новый...

Поделюсь опытом и я.
Способ, кторый опишу применял и для "очистки" от ржи (естественно после возможной мыслимой чистки), и для герметизации после восстановления старого железа. Все просто: берем эпоксидную смолу, замешиваем как положено по инструкции,после чего разбавляем до консистенции молочных сливок обыкновенным ацетоном. Заливаем эту хреновину в снятый и предварительно промытый и просушенный бак. Естественно все отверстия заклеиваем скотчем. Ворочаем бак таким образом, чтобы залитая жижа побывала во всех местах внутри бака. Сей процесс лучше повторять с некоторыми перерывами как можно дольше (час - два, жижа не высыхает очень долго). После этих волшебных манипуляций, ставим бак таким образом, чтобы илишки гомыры без сомнений слились через любое удобное открытое отверстие, и оставляем бак в покое, открыв при этом все дырки что в нем имеются. Липким будет долго - неделю не меньше. Зато имеем внутреннее порытие напоминающее лак, совершенно инертное к бензину, керосину, солярке, маслу и прочему хренаслу. Результат - пыль , грязь , что не вымылась становится связанной эпоксидкой, если были сомнительные места - они залиты слоем смолы, под которой ржа не развивается ( кислорода то нет). Проверено не на одном баке, можете даже не подвергать сомнению. Хренью бы с такой уверенностью не делился.

а уж как я со своими баками намучался....
пробывал очистить. и болтами с гайками, и электролитом...
не помогло.
психанул и вскрыл болгаркой оба бака. все равно их надо было красить.
так вот: бак был залит какой-то фигней... не то краской какой-то серой типа эмали, не то герметиком, но с многочисленными язвами ржавчины. местами эти язвы были открытыми и источали ржу, местами были вспученными волдырями. не поверхность,а солянка какая-то...
повез пескоструить. краска эта оказалась ядреной и сошла даже не с первого захода.
после обнаружилось что бак был мятым, потом сварочной проволокой тянут снаружи по принципу weld'n'pull, весь в мелкую дырочку как друшлаг.
все заварил обратно и отвез в гальванику на 6-волентный цинк.
течи все равно кое-где остались.
поехал к радиаторщикам чтоб все запаяли.
купил комплект Kreem. обработал первыми двумя жидкостями.
к ним претензий нет. чистят и обезжиривают отлично, но вот сам sealer - хлам полный. ИМХО
не внушающая доверия белая водичка жиже обезжиренного молока...
сохнуть толком не хотела, раз 5-6 наверное ее заливал-выливал, а в бак фонариком светишь - какой-то более-менее видимой защиты как и не бывало...
плюнул и смыл нафиг весь этот хваленый Kreem и заказал из Англии устойчивый к этанолу эпоксидный герметик GTS1750 в комплекте вот отсюда:

http://www.caswelleurope.co.uk/ethanol-proof-fuel-tank-sealer-gts1750/

поговорил по телефону с владельцем конторы. зовут Дэвид. толковый оказался мужик, все объяснил, все рассказал, скидочку сделал. говорил что применяемый в Европе этанол - зараза страшная, в штатах его не используют потому и герметики ихние его в долгой перспективе не держат... сказал что Harley только HDI баки вроде чем-то изнутри обрабатывает, а американские - все защищать надо. не знаю: может правда, может наврал... Пять раз наверное повторил чтобы сам процесс я далал со строгим соблюдением температурных рекомендаций по инструкции ибо если будет чуть прохладней чем надо консистенция герметика измениться, текучесть снизиться и в итоге нифига хорошего не получиться.
через неделю получил я комплект - небо и земля по сравнению с Kreem.
смола двухкомпонентная, по вязкости похожа на свежеоткаченный мед, промыл снова всеми растворами из комплекта, высушил в малярной камере, замешал раствор как сказано в инструкции и обработал им оба бака.
высохло все за сутки, фонариком светишь - видна ровная глянцевая корочка.
ради прикола обработал слитыми с бака остатками несколько металлических баночек. металлическую, пластиковую, оцинкованную. чего туда только не лил (растворители всякие, ацетон, керосин, щелочь) - все держит. вот кислоту только не пробывал. нету ее у меня.
это не реклама если что. просто личный опыт.
за год использования бензин в баке как слеза, фильтры все чистенькие.
мож кому мой опыт и пригодиться.

Добавлю свои пять копеек. Я чистил бак на Драге от ржавчины 3% раствором лимонной кислоты (горячий раствор). Предварительно соответственно вытряс что вытряхнулось. Имеем бак 17 литров, на него надо купить (в любом продовольственном магазине) 510 г. лимонной кислоты. Заливаем горячей водой из-под крана и ждем часов 5 пока остынет. Сливаем желтую водичку и любуемся чистым баком. Чтобы закрепить результат пополоскал внутри ортофосфорной кислотой, потом водой с содой, просто водой, спиртом, бензом. Заняло полдня - бак как новый.

Лимонная кислота - лишняя. Т.к. кислота на кислоту (ОФК). Достаточно любого средства бытовой химии, содержащей ОФК. Потом - дезактивация содой, промывка, быстрая полная сушка.

Не согласен. Сколько пробовал разные преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты - преобразуется только верхний слой, если зачистить снова видна ржавчина. Лимонная же кислота растворяет полностью всю ржавчину, совершенно не взаимодействую с железом. А вот ортофосфорная наоборот - дает соединение с железом и влагозащитную пленку.

Вместо лимонной можно уксусную. Лучше всего - щавелевая, наиболее бережно снимает ржу, без задействования основания. Реставраторы, например, преимущественно используют щавелку.
Но настаивать не буду в отношении ОФК. Тут, вероятнее, вопрос концентрации. Собственный опыт 15% ОФК в составе бытовой химии (антинакипин) (был на треть разбавлен горячей водой):

Вот такую картинку обнаружил в баке.

Был удивлён и обескуражен, хотя в слух говорил другое.
серое покрытие практически полностью облетело. облазит крупными лохмотьями.
почти всё удалось сдуть воздухом. но остались мелкие куски покрытия на потолке бака.
Ржавчины под ним почти нет. очаги вокруг сварных швов горловин и перливных трубок

с ржавчиной поборюсь ортофосфоной или преобразователями. чем удалить остатки покрытия?
Может кто опознает это покрытие, чтобы не на поротся на него ещё раз.

как работали фильра в таких условиях вообще не понятно.
что ещё проверить враз уж бак выпотрошил ?

Пробовал смывками краски и ортофосфорной кислотой - не берет. Более-менее получилось удалить механическим путём - щетки и прочее.

Вот и у меня бак был изнутри обработан чем-то похожим на эту серую фигню... так ничем ее снять полностью и не смог пока не вскрыл баки и не отвез их пескоструить....