День девятый

У нас было два варианта подкатить к Лофотенским островам. Один из этих двух вариантов предполагал использование паромной переправы. Это дольше по времени, но как говорили мне товарищи, все же более релаксирующий, особенно в хорошую погоду. Можно будет выйти на палубу и вместо рулёжки понаблюдать с палубы парома за красивыми норвежскими берегами. Но мы решили, что будим рулить не заезжая на паром. По прогнозу утро на Лофотенах солнечное, а вот вторая половина дня должна быть облачной, поэтому расчет был сделан на то, чтобы приехать в намеченный кемпинг пораньше и сгонять куда-нибудь вглубь островов на разведку.



С утра пораньше...



Когда вокруг пасмурно и уныло мы ищем радости... правильно, в еде! Я еще ни разу не рассказывал про наши радости на завтрак. Мы посвящали завтраки или Норвегии, или Италии, где в эти дни парилась на жаре наша мама. Клаб-сендвич с семгой и блин с варенкой, вроде как должно быть вполне по-норвежски. Запивалось все это соком и зеленым чаем.



В итальянской версии это были панини и кальцоне, а запивалось, естественно кофе. Связь с Италией, точнее с мамой на завтраке поддерживалась почти каждое утро через WhatsApp. Я докладывал о том, что все пацаны целы, настроение боевое, мама же нам докладывала о температуре и палящем солнце. Нас это согревало...



Я не исключаю, что тепло Италии каким-то образом наша мама передавала нам в Норвегию. После завтрака постепенно наступило просветление



В какой-то момент сквозь облака начали проступать очертания крутых склонов и достаточно высоких пиков. Напоминаю, GoPro норовит уменьшить в пять раз все то, что удалено к горизонту...



Мы стали обсуждать как много на нашем пути было скрыто за туманом. В Норвегию можно приезжать и приезжать для того, чтобы рассмотреть то, что в предыдущие поездки было скрыто ...



Я не выдержал и остановился, что бы взять в руки нормальную камеру и сфотографировать рассеивающийся на фоне лесистых горных склонов туман на нашем пути.



В романтической песне начала 60-х поется про то, что Я еду за туманом... Мы ехали от него. На одной из заправок забрался повыше и запечатлел то, чем был украшен горизонт в этот день...



Я ровесник этой песни, пел её под гитару когда ходил по Хибинским и Ловозерским тундрам Кольского полуострова и по горам Кавказа. Не скажу, что я скучал в этой поездке по тайге или по Кольском полуострову, но романтическое настроение знакомое по тем прекрасным годам советской беззаботной молодости буквально накрывало меня с головой



Проезжая военные базы я вспоминал не о запахе тайги, а о запахе холодной войны... Господи, сохрани этот мир целым и невредимым, убереги нас от войны! А, да, еще, не скупись, пожалуйста на хорошую погоду... Мои молитвы как правило очень прагматичны, но кроме погоды я у Господа прошу только любви и мира, и никогда не прошу за деньги. Деньги - это мой промысел, а вот мир, любовь и погода - Божий.



Ладно о высоком... На земле нас ждало продолжение маршрута между торчащими скалами...



горными вершинами...



и глубокими фиордами.



Основная цель этого дня достигнута - мы у въезда на Лофотенские острова



Нам пока не на мост, а под него в направлении кемпинга. В кемпинге мы заблаговременно зарегистрировались, взяли ключи от нашего места ночлега, быстренько облегчили мотоциклы от поклажи, оценили погоду как нечто с определенно положительной динамикой...



и вперед через мост на Лофотены.



Прежде, чем заезжать на мост предлагается оценить не сдует ли. Вероятно сегодня штиль, ну или прибор сломался... Бывает!



Извилистая дорога не позволяет безопасно фотографировать с руля. Поверьте мне на слово. Вдоль дороги стоят домики рыбаков и фермеров, перед домами или за ними красивые луга, картина - идиллическая. На прямом участке на въезде в поселок Fiskefjorden кнопку затвора GoPro нащупал



Наша цель номер один - харчевня, номер два, т.е. после наполнения желудка, какой-нибудь красивый вид и фотосессия. Вообще-то надо было мне до выезда навести справки. После поворота с Е10 направо на перевал по дороге 85 есть большая кафешка, после нее километрах в 30, красивое ущелье. Все это мы узнали на следующий день проезжая эти места в проливной дождь. А пока логика была такая - заезжаем в населенный пункт, там точно есть, где пожрать. С этими пошлыми мыслями мы оказались в Лёдинген-е



Наш выбор пал на найденное в ТомТом заведении под названием мама Роза. Тетя Роза - это определенно еврейское местечко, но Мама Роза оказалась итальянкой



Держат заведение скорее всего турки, но внешне хозяин был чем-то похож на итальянца. Мы наполнили пустые желудки и насладили душу вспоминая маму... нет, не маму Розу, а нашу маму, которая сейчас в Италии.



Основная часть посетителей кучкавалась на террасе. Позади меня локали пиво судя по говору, или датчане, или шведы, короче, скандинавы, может даже и норвежцы. Позади Жеки тоже норвежцы... во всяком случае эти точно местные, те, что позади меня могли быть и приезжими.



Вместо исследования ущелья, о котором я в этот вечер и не ведал даже, я решил исследовать городок Лёдинген. Жека остался в кафе зависать в соцсетях, а я пошел бродить по городку

Лёдинген - это порт. Не промысловый, а только транспортный. На этой площади разместился не только торговый центр, но и причал паромной переправы позади него.



Я невольно сравнивал эти места с Мурманской областью, тоже ведь Заполярье. По моей классификации Лёдинген соответствует Кандалакше



Я фотографировал в прошлогодней поездке берега Кандалакшской бухты, теперь есть возможность сравнить с Лёдингенской. Проживает народ в малоэтажных, как правило отдельно стоящих строениях. Желых многоэтажек я не обнаружил, ну разве что школа...



Цвета домов: белый-самый популярны, темноторокотовый - распространен, как правило, в сельской местности, но не всегда, и темно желтый. Я пытался разгадать этот цветовой код, ну типа в белых домах живут лекари, а в желтых - пекари.



Конкретно в этом, вероятно, живут троли... Во всяком случае предупредили, что можно столкнуться с нечестью как со злой собака. Шучу... Здешние норвежцы - душки, проверено.



Добрался я до центра административного, пройдя метров 200-300 от центра торгового. Памятника Ленину, естественно, не обнаружил. Здание скромное, функциональное, по состоянию чуть хуже частных жилых построек, т.е. бюрократия не жирует в этих местах.



Напротив мэрии расположился музей



Посвящен музей истории становления телекоммуникаций. Как выяснилось из аннотации на стенде, в этих местах жили и дерзали пионеры телеграфа



Сейчас, вероятно, этот городок заселяют паромщики







Юные темнокожие норвежцы тоже резвились на этом пляже. Их я заметил проезжающими на великах с надувным кругом вокруг шеи. Сфотографировать не успел, сори. И черные и белые норвежцы живут в очень красивой местности, если судить по видам из окон домов, что расположились вдоль берега



Судите сами







Какие-то артисты, т.е. художники, воздали почести Велику, вероятно вместо Ленина



Я заню по Кольскому полуострову, что в Заполярье в хорошую погоду может быть очень красиво и может показаться, что жизнь здесь прекрасна и беззаботна. Пару недель в год да, это так и есть. Нам очень повезло застать этот край именно таким. Но, поверьте, большую часть времени здесь очень сурово. И тем ни менее, здесь живут и работают люди. Боюсь только, что некоторые только проживают нахально повиснув на шее тяжело и много работающих норвежцев. Путешествуя по Скандинавии сложно не обращать внимание на эту тему.



Мы обсудили с Жекой планы на вечер. Он решил вернуться в кемпинг и там посвятить свое время общению с друзьями, современные технологии позволяют.



Мне не давала покоя хорошая погода и я решил удариться в поиски удачных планов



Я направился в административную столицу Лофотенских островов, в город Харстад. По пути в одном месте остановился







Захотелось сделать фотку своего коня, который в этой поездке пока меня не подводил и довольно рокотал неся меня вместе с поклажей в этот прекрасный край



Если продолжать сравнивать Лофотенские острова с Кольским полуостровом, то Харстад соответствует Мурманску. В первую очередь тем, что здесь помимо транспортного порта, есть промысловый - рыбный. Символом является величественный современный траулер, стоящий на причале в ожидании путины..



Если бы мы выбрали маршрут с паромной переправой, то паром доставил бы нас именно сюда



А берега, которые на горизонте, можно было бы разглядеть значительно ближе...



В Харстаде, как и в Мурманске, сочетаются деревянные и каменные постройки



Отличие, вероятно, в том, что в Мурманске деревянные постройки ликвидируют, в Харстаде их сохраняют



В 70-е годы в Мурманске каждый уважающий себя рыбак после возвращения с моря шел в кабак: Белые ночи на больничке, Панорама на восьмерке, вообще Мурманск очень большой город. Харстатд значительно меньше, но питейные заведения тут тоже имеются... Это лишь одно из них.



Полагаю, что морячки предпочитают ночные клубы. Если после паромной переправы зависните в этом городе, можно вкусить здесь тяжелого рока



Рядом обнаружена пицерия. Продукцию не пробовал, запах издавала достойный



Когда моя мама узнала, что я сделал татуировку, она меня отругала. В качестве аргумента я апеллировал к ее супругу, моему отчиму - у него же была татуировка и ты его не ругала. Ответ был следующим: "Так он же в море ходил, причем боцманом на траулере"... Я сослался на то, что езжу на мотоцикле и её это успокоило



Помимо рыбацкой в Харстад нашлось место и пиратской теме



Кто они современные пираты? Площадку с этим графити оккупировали кемперы, полагаю, что нелегально.



Нашлось место и для гламура. Яхта под британским флагом



А вот и пираты



Вид у них как у хозяев жизни... Еще бы! На них пашет одна из самых мощных экономик Европы. Эти парни её успешно захватили. Как сказал один депутат-националист в финском парламенте: "Это не эмиграция, это оккупация!" Его затравили в СМИ как врага финского народа... Это вместо того, что бы обсуждать, как защитить свою страну от неожиданного и, по большому счету, непрошеного вторжения.



Это графити наверно дает ответ на ситуацию с миграцией. Политики пытаются скрестить лося с осьминогом. Теперь все ждем с напряжением результатов этого эксперимента...



В отсутствии сына я решил позволить себе дегустацию местного харстадского пива. Мне оно понравилось!



Приятная моему глазу картина: норвежцы (белые, черных не видел... простите за расизм) возвращались с прибрежного лова



Между прочим это субботний вечер, а они, эти белые норвежцы, неугомонно впахивают...



Я как-то был в Ботсфиорде зимой. Видел возвращающиеся с уловом баркасы. В зимнее время года промысел очень активен в фиордах, куда заходит сельдь. Сейчас на юге Норвегии с заходом рыбы в фиорды возникли проблемы, причина которых - глобальное потепление. На севере этот вид промысла сохраняется. Мужики в жуткий холод и ветер пашут по 20 часов в сутки. На баркасах собираются семьями и ловят рыбу покуда она не покинет фиорд. Рыбу сдают сразу на рыбообрабатывающий комбинат и дальше в море за уловом. Очень тяжелая работа, но сезонная. Как наловят в эти дни путины, так и будут жить до следующей. Нефтедобыча очень помогает сгладить эту пиковую нагрузку, плюс компенсировать потери, связанные с потеплением климата. Но при чем здесь помощь выходцам из Африки? Они должны научиться прокармливать себя сами... Говорят, что все дело в скандинавском искреннем великодушии, которого нам умом не понять.

В этих краях еще стоял полярный день. Закаты длинные и поздние. Пора в кемпинг





Немного о кемпинге Tjeldsundbrua. Места для палаток навалом прямо у пляжа, но ни одной палатки в эту ночь поставлено не было.



Наиболее комфортно останавливаться в домиках



Нам достался контейнер. Санузел в номере, что очень удобно, не надо бегать через весь кемпинг в душ или в туалет.



Немного тесновато, но зато почувствовали себя как на буровой



Завершение дня

классно!

эдакий современный ремейк Роберта Пирсига "Дзен и искусство ухода за мотоциклом"

ровных вам дорог и ярких впечатлений!

Ну по мне так медитация - это неотъемлемая часть любого путешествия, мотоциклетного в том числе А то, что сын увлекся сервисом в дороге, так это скорее от его разгильдяйства. Ведь просил же его, проверь мотоцикл на станции, так он мне в ответ, мол нет, я сам все проверил, ну и лажанулся с цепью, ослабла она очень сильно и это не единственное наше злоключение по части состояния матчасти. Но об этом позже...

Я смотрю там очень мало машин, это потому, что их дорого содержать или они просто привыкли ходить пешком? Даже возле администрации ни одной машины , очень непривычно.

Что касается администрации, так это ведь суббота вечер. К питейным заведениям они на авто вообще никогда не подъезжают... Потом, памятник велосипеду там не зря стоит, в хлебный магазин они на машине не ездят, тем более в такую-то погоду.

Машин в Норвегии столько же, как и во всей Скандинавии. Просто на севере плотность населения очень низкая. Что касается содержания автотранспорта, то оно, действительно, недешевое. Скажем так, если у тебя начало карьеры водителя, то АСАГО может быть евро 900 в год и более. Бензин 1.5 Евро за литр и выше. Заправка 50-80 Евро в неделю, это я по нашей семье сужу. Транспортные налоги тоже кусаются, не сильно, но кусаются. И, потом, средняя зарплата в Скандинавии даже если 2000 Евро, то с нее в налоги уйдет 25-30% (500-700 Евро), на жилье - от 700 Евро в месяц (однушка) и выше, в остатке получается 800 Евро всего-то и кредит на машину не каждый может себе позволить. Вот такие дела, братец. Конечно, те, кто работает на высокооплачиваемой работе (врачи, инженеры с лицензией, ответственные работники в финансовой и страховой сфере, учителя вузов, квалифицированный средний медперсонал) и особенно те, у кого свой пусть маленький, но частный бизнес, они проблемы с жильем и с машиной решают через кредитование и через бизнес (лизинг, дивиденды). А так, по найму кассиром в магазине на машину не заработать... работягой на стройке или механиком в гараже на б/у заработать можно, но надо обязательно выучиться в ПТУ и иметь сертификаты, иначе ни на стройплощадку, ни в гараж даже на порог не впустят. Если ты хайтековец, то тебе на юг страны надо, в Заполярье делать нечего. Эти зарабатывают неплохо.

Последнее. Я когда снимаю на GoPro, то стараюсь захватывать кадр без авто на дороге, а то с его геометрией на сверх широкоугольном объективе на фотографии морда или попа машины во весь экран, да и на дальнем плане они мне всю композицию портят... Но ведь то, что машин мало на дорогах - это же само-то для райдеров

все на пользу.
и шишки собственные, и уроки по разгильдяйству / безответственности
только так мудреют.

Это да... Опыт дело ценное, его не пропьешь!

Очень красиво! И через каждые 10-15 фотографий хочется есть. Где совесть?

В путешествии ведь что главное, где поесть и где поспать Даже с кем поспать не так важно, как с кем поесть, ну и выпить, конечно Дело же такое...

откуда такая инфа?

На примре Финляндии. Поправляй смело... Я наивно считаю, что во всех скандинавских странах жизнь построена одинаково

Не хочу засорять твою тему. Но скажу, что тут на много лучше, чем ты пребеднил. Уж поверь мне, живу в Норге с 2004 г.
А вам желаю удачи в дальнейшем путешествии. За темой слежу.
Кстате, а что вас всех так тянет в этот Норкапп ? Может были на http://preikestolen.no/ Да, много тут есть красивого, а вы все на самый конец к оленям едите

Я и не удивлен, что есть разница... живу в Финляндии с 2000. Норвегия не член EU, в отличии от других скандинавских стран, думаю, что это многое объясняет. В Финляндии, кроме людских, никаких ресурсов больше нет, ну.. водные если только, плюс... но, ты прав, тему лучше не засорять.

По поводу Нордкапа намек в вопросе понимаю так. Нордкап - это раскрученное туристическое место, не более. Машины и мотоциклы тянутся туда буквально гуськом... Зачем, не понятно. Причем, как выяснилось, не Нордкап самый северный мыс, а соседний Именно поэтому для меня Лофотены были в десять раз интереснее, как и вся Норвегия в целом, но за три четыре дня всю Норвегию не объехать. Один мой коллега-финн с юных лет на мотоцикле и уже лет десять, если не больше, каждый год ездит на своем двухколесном BMW ТОЛЬКО по Норвегии. На Нордкапе был один раз, этого вполне достаточно. В Линахамари на Кольском полуострове примерно те же виды... Признаться, такие виды мне очень нравятся, поэтому хотел показать их сыну и ему было важно побывать в раскрученном месте на своем 125 кубовом мотоцикле, поэтому Нордкап и был включен в маршрут и мы не пожалели... Он молодой, у него впереди много возможностей, объездит всю Норвегию вдоль и поперек, если захочет, тем более, что оленей он уже повидал

АКР, очень интересно читать, спасибо!
Влюблен в этот самый север. Второй год подряд объезжаю мотоциклом Кольский. Обалденные ощущения!
Нужно собраться и выехать дальше.)

День десятый

Наступило время добраться до западной оконечности островов...



Как я понял, административно Лофотенские острова расположились на границе двух областей. Восточная часть относится к Тромс, а западная к Нурланн. Городов на островах не так много, как поселков. Поселки в большинстве своем рыбацкие. Рыбная ловля и рыбообработка - это основной вид деятельности островитян. Сельское хозяйство представлено овцеводством. Всё бОльшую роль играет туризм. Этому во многом способствует построенная не так давно дорога Е10 между Лулео в Швеции и поселком О на западной оконечности Лофотенских островов в Норвегии. Как я полагаю, до строительства этой дороги связь с многими поселками была толко по морю.

Мы встали не особо рано, быстро собрались, я загрузил под дождем свой мотоцикл и мы поехали по уже известному участку дороги Е10 в сторону деревни (я уточнил, это не город, а именно деревня) Лёдинген. Нам было важно заправиться и позавтракать. На заправке в кафе было на удивление много мотоциклистов. Воскресенье по части погоды не задалось. Было холодно, дождь то моросил, то лил в режиме проливного. Жека был полон решительности ехать до конца. Это хорошо!



276 км за один длинный световой день не так уж и много, точнее совсем мало. После завтрака мы преодолели перевал под сильным дождем. Потом проехали поворот с круговым движением между дорогами 85, которая ведет на север архипелага и местной дорогой FV103 продолжив движение по Е10. После этого поворота въехали в достаточно красивое ущелье, порытое прерывистыми облаками. Было хорошее место с большой стоянкой, с которого можно было бы сделать интересные снимки, но на скорости мы его проскочили и разворачиваться в плохую погоду не стали. Остановились погреться и освободиться от продуктов пищеварения на заправке в Свольвер.

Последние 130 км хотели пройти без остановок, но я не выдержал и начал возиться с фотокамерой. Жека терпеливо ждал пока я нафоткаюсь...



В плохую погоду снимать не просто, да и основные виды еще впереди





Именно западная оконечность островов известна своими красивыми видами, т.е. именно эту часть островов любят показывать в туристических буклетах. Пока же вся красота этих мест была от нас скрыта.





Поселок О - это тупик. Дальше дороги нет. Мы не сразу, но достаточно быстро нашли наш хостел, зашли туда мокрыми и не смотря на относительно короткий перегон в этот день, мы почувствовали себя уставшими. Я готов был приготовить ужин, но мне объяснили, что продовольственные магазины уже закрыты, так как в воскресенье у них короткий день. Нам посоветовали кафе при музее рыболовства, но и в него мы опоздали так как провозились с развешиванием мокрых дождевиков и перчаток. Пришлось топать в дорогущий ресторан, но оно того стоило! Это был не единственный в этой поездке дорогой ужин, но о потраченных деньгах мы не пожалели.

В каждой культуре пища и способы её приготовления являются частью этой культуры. Я не просто так интересуюсь страстным поеданием блюд в поездках. Ведь кухня - это тоже способ познания региона, который посещаешь. Я процитирую выдержку из статьи, которую нашел в интернете вот здесь http://www.norway-live.ru/regions/lofoten-dostoprimechatelnosti.html

Лофотенские острова — одно из лучших в мире мест по производству вяленой рыбы. Приехать сюда в мае — это настоящее искушение для обоняния, и сами жители неустанно повторяют: «Повсюду развешана не рыба, а наши деньги». Известный норвежский скальд Петер Дасс (ок. 1647—1707) писал:

Да! Здешняя рыба — она ведь наш хлеб;
Потеряем её — натерпимся бед,
В отчаянии горько вздыхая.

Ни одна другая страна не может победить Норвегию в искусстве консервирования рыбы: та же Исландия, к примеру, после многократных попыток отказалась от этой идеи в 1992 г. Дело в том, что бесподобный вкус, по словам специалистов, создают несколько факторов, удивительным образом сошедшиеся на Лофотенских островах: воздух не должен быть слишком сухим, температура должна сохраняться достаточно низкой, чтобы рыбу не атаковали мухи и черви. В то же время воздух должен быть сравнительно холодным, чтобы рыба не перемёрзла. Ветер должен дуть постоянно, и при этом не какой-нибудь, а солоноватый!

Как правило, треску забирают из просушки в начале июня, и традиционно 12 июня считается «днём сбора рыбы». После этого за работу берутся эксперты, сортирующие рыбу по группам в соответствии с различными критериями. Сортировщики — настоящие профессионалы своего дела, обладающие острым взором, тонким обонянием и способные мгновенно оценить качество рыбы.

Истоки такой градации стоит искать в ганзейской эпохе и способности купцов удовлетворять требования и вкусы различных стран. Например, треска, предназначавшаяся для Италии, отбирается с особой тщательностью: как-никак, из 30 постоянных заказчиков рыбы (среди которых — Хорватия, США, Великобритания, Нигерия, Франция и Германия) эта страна является неизменным лидером, импортируя почти 4000 тонн! Не зря лофотенцы поговаривают: «Да благословит Господь итальянских домохозяек и их кухни! Да здравствует итальянская кухня!»
Почти вся вяленая рыба идёт на экспорт, что зачастую отражается в названии производимого товара. В XIV в. экспорт трески составлял около 80 % всего экспортного дохода Норвегии; в 1994 г. из страны было вывезено 4824 тонны рыбы.

На пути в эту деревушку мы нанюхались запахов рыбообработки. Это был не запах рыбной муки, хорошо знакомый по Мурманску и по подъезду к Нордкапу в окрестностях Хоннингсвога. Это был запах похожий на запах рыбьего жира из моего детства. Многим он не нравится, я же всегда переносил его спокойно. Теперь надо будет найти лофотенскую вяленную треску в Италии и попробовать что же это такое с ней делают итальянские домохозяйки.

Итак, трапеза на белой скатерти в режиме а-ля карт в традиционном рыбацком поселке О на Лофотенских островах. Как написано на сайте http://smakenavlofoten.no/om-oss/om-restaurant-lofoten/ повара в ресторане из местных островных жителей.

На первое я заказал рыбный суп. Он мне хорошо знаком по финской Лапландии. Но здесь на Лофотенах в поселке О его вкус был совсем другим. Суп был гуще, вкус ярче, он был как бы плотнее. Первый раз я вкусил уху из семги на сливках в Ивало в гостинице Kultahippu. В финской Лапландии, на сколько я знаю, есть сёмужные реки, в отличии от Финляндии южной, и там знают толк в ухе из семги. На меня тогда этот суп произвел сильное впечатление. Мне интересно было именно сравнение...



На второе я выбрал традиционную вяленную треску. Ту самую, о которой идет речь в статье выше. Это было наименьшее по цене блюдо в разделе Основные блюда. Треска оказалась на вкус совсем не та, которую готовила в Мурманске моя мама из свежего продукта Баренцева моря. Она готовила треску по-польски, ведь как-никак мы приехали в Мурманск со Львова. Её блюдо было очень вкусным, хоть и не особо изысканным. Это такой нежный вкус детства... То, что приготовили островитяне с Лофотен - это тушеная рыба с овощами. Самы рыба - это как наша тарнька, т.е просоленная и вяленная на ветру. Вкус, скажем так, специфический. Я доел...



Было интересно. Но мамина треска по-польски лучше! Правда в Мурманске треску не вялили, а морозили или продавали живой в магазине Океан и Нептун. Возле магазина Океан мы одно время даже жили.

Съеденные блюда были взбодрены местным пивом, что есть правильно. Сидели мы у окна и смотрели как пацаненок таскает спиннингом рыбу прямо с причала. Горизонт норвежского моря был затуманен... или это так действовало пивко.

Самый правильный метод изучать кулинарное искусство - это местные продукты, местный повар, местная выпивка и виды на местные пейзажи, желательно где-то в глухом месте. В нашем случае был вид на серое Норвежское море и низкое свинцовое норвежское небо в тупике на западной оконечности архипелага. На таком фоне рыба, наверно, и должна быть жесткой, соленой и очень просто приготовленной.

На понедельник обещали хорошую солнечную погоду. Я отменил бронирование в кемпинге на севере Лофотенских островов и оплатил две ночи в поселке О. Вся красота островов здесь, на западе архипелага. У нас был шанс эту красоту вкусить на следующий день. С этими мыслями мы пошли спать.

День одиннадцатый


Проснулся я очень рано, в окно светило солнце... Жека спал, а я вскочил и оделся наверно как в армии за 45 секунд. Солнце показавшееся из плотных облаков казалось мне чудом. Вероятно в небесной канцелярии наконец-то разобрались с моим запросом в виде мольбы о хорошей погоде.

Я буду цитировать сайт http://www.norway-live.ru/regions/lofoten-dostoprimechatelnosti.html Тут написано все коротко и достаточно ясно. И неного из Википедии.

О — типичная рыбацкая деревушка Лофотенских островов, превращенная в музей рыболовного промысла в этих краях. Здесь сохранилось более 30 домиков — это и сами жилища рыбаков, и пекарня, и склады, конюшня и курятник.

Где какая именно постройка я не разобрал. Деревушка почти вся выкрашена в красный цвет, а строения переоборудованы под прием туристов на постой. В бухте собрана целая флотилия моторных лодок для организации рыбалки для туристов.





Первоначально это была ферма, а название О впервые упоминается в 1567 году. Название восходит к древнеисландскому слову á «река». Река в поселке есть, точнее протока из озера, зажатого между горами



Между горами зажат и сам поселок. Они как бы нависают над ним с юга и с севера .



Солнце заглядывает сюда именно по утрам, так как повернут берег больше на юго-восток



Одним из первых в глаза бросается так называемый Особняк Эллингсена — появившийся в 60-х гг. XIX в., но перестроенный в конце XIX в. Своим белоснежным фасадом он сильно выделяется на фоне несколько однообразного красного архитектурного пейзажа деревушки: белый цвет был в те времена чрезвычайно дорог, а потому моден, и богачи зачастую стремились обелить свои дома — или, по крайней мере, их фасады.



Рыбацкая лачуга «рорбу» (rorbu), представленная в О, сохранилась с 1880 г. Само это слово образовано от норвежского ror, что значит «грести, управлять вёсельной лодкой», и bu — «жить», т.е. буквально rorbu означает место, где приплывшие рыбаки могли переночевать. Первоначально, видимо, рорбю представляли собой обыкновенные проложенные дёрном хижины, но древнейший известнейший деревянный вариант представлял собой комнату площадью 16 квадратных метров с очагом



Как я понял, основной способ развлечь туристов в этих местах - это рыбалка и для этого здесь созданы все условия. Если я приеду сюда еще раз, то обязательно потрачу, как минимум, один день на освоение рыбной ловли



Деревушка в целом как бы превратилась постепенно в музей. Проехав короткий туннель попадаешь на большую парковку с туристическим офисом у которого крыша выполнена в традиционном стиле, т.е. покрыта дерном.



Музеев здесь два, один посвящен жизни рыбацкой деревни, второй рыбному промыслу и традиционной переработке.



В этом плане интересной является детская площадка



И надо сказать, что центральная площадь деревни - это и есть часть музея



Места для развешивания просоленной трески в поселке повсюду



Рано утром я насладился видами на Норвежское море...



и отправился в магазин к самому его открытию, что бы купить продуктов на завтрак и на ужин. Каждый день ходить по ресторанам нам не по карману.



Немножко о нашем отеле, точнее хостеле, который буквально прилепился к склону горы...



Здесь нет Reception. Заходишь и перед тобой на столе разложены ключи и подписано где чей, бери и заселяйся. Персонал похож на постояльцев. Ты их встречаешь как бы случайно в коридоре, они знакомятся с тобой по приятельски, болтают о том и о сём, расспрашивают откуда приехал, что хочешь посмотреть и как бы так невзначай предлагают заплатить за ночевку. Кредитные карты принимают. Две ночи - 100 Евро на двоих. Комнаты чистые, некоторые даже уютные. Удобства на этаже, зато есть кухня. Было решено на завтрак макароны с соусом, а на вечер салат с прошуто. Запивать будим соком.







Здесь как бы так по домашнему...





Вариантов остановки в это месте несколько. Самые суровые ребята ставят палатки, здесь это разрешено на берегах озера. К местам для лагеря ведет тропа



Проснулся, вышел из палатки и вот такой вид



Вполне возможно, что и этот дом на берегу озера сдается и в нем можно разместить целую группу байкеров



Объявления вдоль дороги о том, что сдается дом я видел и ни раз... Теперь подробнее о рорбу. Эти желтые домики из соседнего поселка Tind







Виды на море и на соседний поселок О





После завтрака мы поехали кататься по островам. Задумка была такая. Я на сайтах фотографов взял координаты точек, с которых можно сделать хорошие снимки. Там также указывалось и время, когда лучше снимать. Все это я вбил в навигацию. Ехать нам в сторону музея викингов по Е10. Музей был задуман как бы для Женьки, там же было решено пообедать. Покуда я делал фотографии сын ждал меня чатясь в телефоне



Выезжали мы очень долго. Пока помыли посуду, долго почему-то собирались. Неожиданно у нас перестал работать один микрофон и мы выехали без связи, к которой привыкли. Сначала остановились у Djupfiorden



Вид на поселок Reine. Эта перспектива считается визитной карточкой Лофотенских островов. Её фотографируют все проезжающее.



Эти склоны острова возле поселка Хамнёй (Hamnøya), которые я сфотографировал днем раньше и выложил выше. В солнечную погоду это совсем другое зрелище





Мы поехали дальше к пляжу... Он расположен в поселке Рамберг (Ramberg)





Надо признать, что в этом месте мы откровенно расслабились, развалились на песочке, никуда не торопились, пригрелись на солнышке наблюдая за парочкой с собакой. Собака была очень потешной. Жека любит собак... да и я тоже.





Я думал о следующих точках, которые уже в стороне от основной дороги Е10, к ним надо ехать в глубь островов по фермерским дорогам куда-то вон туда в неведомую даль...



На этом наш прекрасный день и беззаботное настроение закончилось, о чем мы с Жекой будим жалеть еще долго...

Мы попали в аварию... Нас догнал каблучок с двумя электриками. За рулем была девушка. Она была в шоке, даже в небольшой истерике от Жениного полета в канаву, потом успокоилась. Я ее спросил, вы видели нас. Она ответила, что да, видела. Я уточнил, вы видели, что мы оба показывали левый поворот и она честно ответила, что да, видела сигнал левого поворота у обоих. На вопрос так почему вы в нас въехали она ответила, что решила, что мы сейчас начнем ускоряться и дала по газам. Во дает!



Я тоже был в шоке. Никому не пожелаю увидеть летящего с мотоцикла сына и потом лежащего в кювете. Я ощутил механический удар о свой мотоцикл, скрежет метала, удар задней дугой под колено, мой мотоцикл лег на левую сторону, но я сразу соскочил с него и побежал к лежащему в канаве сыну. Он меня быстро успокоил, что все ок, упал на ягодицы, на мягкую землю, все шевелится и ничего кроме задницы не болит. Я фотографировал лежащие мотоциклы, ну... всю эту картину как мы разложились на дороге, но потом выяснилось, что от удара флэшка выскочила из гнезда и ничего не записалось. Картина была маслом.

Первое, что я сделал, так это попросил этих ребят из каблучка поставить треугольник. Они уже по своей инициативе позвонили своему боссу и мы стали его ждать. Я поставил свой мотоцикл, Жека свой и мы попытались оценить размер случившегося бедствия. У Жениного мопеда развалилась пластмасса на заднем крыле. Номер валялся сам по себе, а его крепление разлетелось на мелкие кусочки. Стоп сигнал разбит, но работает парочкой диодов, при этом на тормоз не реагирует. Заднее колесо у него немного повело. Пластмасса на левом боку треснула, мы её выкинули. У меня разбит задний фонарь вместе с лампой, которую мы поменяли в Савонлинна, жалко, совсем новая была Заднее крыло помято, а колесо заблокировано. Я стал откручивать правую дугу, что обрамляет правый кофр... Толку от этой дуги никакого, кофр деформировало.



Мимо нас проехало наверно десять или двадцать байкеров. Ни один не остановился. Остановились только два индуриста с флагом Латвии на руле. Первый мой вопрос - по-русски говорите, они ответили, что да и резво начали нам помогать. Признаться я был очень рад этим двум латышам. Помощь нам не особо-то была нужна, все целы, что делать знаем. Но моральная поддержка, так еще и на русском языке была очень кстати. Говорили с акцентом, но на английский,типа мы европейцы, парни переходить не стали. Все их вопросы были по делу: все целы? полицию, скорую вызвали? документы оформляете? мотоциклы на ходу? Мы разблокировали мое заднее колесо, посмотрели состояние шины, завели мой и Жекин мотоциклы. Я попросил парней не задерживаться, наверняка они не просто так катались по островам, как мы. Им может на паром надо успеть. Поблагодарил их от души, что остановились и на этом мы расстались.

Анкету страховой компании заполняли долго. Одну анкету на мой мотоцикл, вторую на Жекин. Норвежцы достаточно хорошо говорили на английском, но анкета была на норвежском. Это была моя ошибка, надеюсь, что не критичная. Возите с собой анкеты на случай аварии международного образца, т.е. на английском языке.

После заполнения и подписания анкет мы расстались. Настроение испорчено, планы на музей и на фотосессию сорваны. Мы поехали заправляться. По дороге до поселка Ремберг я осознал, что крыло таки цепляет, но только на ухабах. После заправки мотоциклов я откатил свой в сторонку и начал пытаться разогнуть крыло. И тут началось таинство под название лофотенское харлеевское братство.

офигеть. вот поэтому не существует женщин пилотов на больших авиарейсах. они особенные создания. не special, не путать

образец анкеты на английском берется при оформлении гринкарты?

Красивые фото, места. Не многолюдно.
Все очень интересно и с приключениями. А как же без этого.

Буквально недавно был инциндент: две пилотессы забыли убрать шасси при взлёте . Естественно их отстранили до "разбора полётов"

Анкета по ссылке: https://dfim.dk/dansk/dfim/Documents/European%20Accident%20Statement.pdf

В случае ДТП за рубежом важно знать!
1. Включите сигнальные огни и выставите предупредительные знаки перед местом ДТП.
2. Сообщите о ДТП в дорожную полицию (Для стран ЕС единый номер для звонков в чрезвычайных случаях – 112).
3. Если есть пострадавшие:
o Вызовите скорую медицинскую помощь (для стран ЕС – аналогично пункту 1)
o До прибытия экипажа скорой помощи окажите посильную помощь пострадавшим.
4. По возможности получите контактные данные (телефон) очевидцев, прежде чем они покинут место аварии.
5. Постарайтесь взять у другого участника/участников европейскую форму Извещения о ДТП (Accident statement) и заполните ее.
6. Не подписывайте документы, смысл которых Вам непонятен!
7. В случае, если не удается заполнить европейскую форму Извещения о ДТП (Accident statement) или получить ее копию, запишите номерной знак (знаки) и марку (марки) транспортных средств (и прицепов, п/прицепов) - участников ДТП.
8. Передайте другим участникам ДТП, намеренным предъявить требование о возмещении вреда, отрывную копию своей Зеленой карты, а при ее отсутствии сообщите номер Зеленой карты, адрес и номер телефона национального бюро «Зеленая карта» страны, на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие. От другого участника ДТП получите аналогичным способом информацию о его полисе обязательного страхования владельцев ТС.
9. Рекомендуется сфотографировать место происшествия, транспортные средства — участники ДТП, их повреждения, а также полис другого участника ДТП.
10. Получите документ дорожной полиции, подтверждающий факт ДТП (если выдача такого документа предусмотрена законодательством страны, в которой произошло ДТП).
11. Проинформируйте о факте ДТП иностранное Бюро «Зеленая карта» (случаи, когда этого не надо делать, а также телефоны и адреса Бюро смотрите на оборотной стороне Вашей Зеленой карты).
12. Сообщите о факте ДТП в свою страховую компанию.
13. Сохраните документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с ДТП (В ряде стран, в случае если Вы признаны пострадавшим, Вы сможете требовать возмещения расходов на основании этих документов).