Однозначно точность сборки, по качеству металла так безоговорочно не скажу,но скорее всего тоже...

Вопрос, что касается компенсатора колебаний, какой лучше родной или belt drive CS-34A (на 34 зуба) как я понял у них принцип работы разный... Belt drive мягче работает???

Да,новый оригинал.

Вот я писал чуть выше.
По поводу BDL.Тимофей ставил и остался доволен.Я тоже буду менять и немного изучил тему.О BDL много плохих отзывов на буржуйских форумах,проблемы не только что он стучит но и откручивается из за мягких скользких шайб в его конструкции он откручивается,некоторые из за этого поменяли коленвал тк он откручивался и делал мясорубку,вал гнулся,пытались предъявлять производителю но те просто все сообщения или звонки игнорили после первого обращения и это второй момент который меня остановил.Но есть и те кто пишет мол да вы просто лохи и рукожопы,сами виноваты.Короче я очканул и купил компенатор 2015 года.Оригинал имеется ввиду.

А чем оригинал 2015 года отличается от оригинала 2012 года? В чем разница?

Володя, есть оригинал штатный и есть оригинал SE.

Деталь 14+ очень похожа на старую SE, но с дополнительными каналами для смазки и с "клювиком" на крышке праймари для сбора и направления масла в нужное место.

А как понять у меня сейчас какой стоит?

Если есть роликовый подшипник то у тебя 14+.Щаз фотку поищу.

Чего то я не понял, а что на HD существует задний шкив с резиновой вставкой (демпфером)???

Туринг

на 2008 FLHP точно стоит (шкив на 66 зубов).

И Sportster с 04 г для японского рынка.
Ну и все V-Rod, всех годов выпуска.

А на Dyna есть такое?

Нету.
Но как бэ можно приделать колесо от туринга, например.
Вместе со шкивом.
Но только передачи укоротятся, т.к. шкив не 66, а 68 зубов.

Спасибо большое за инфу...продолжу задавать свои вопросы в другой теме) а то я увел тему топа в сторону...

На счет биения ,тоже изложу. У меня 88 д-ль, левая сторона коленвала,тимкены. Года четыре назад,при замене натяжителей,тоже замерил биение-0,08. Посчитал что много.Но была уже мысль переделать в 103.Купил коленвал , палец проваренный , когда пришел замерил биение, смутно помню или 0,01 или 0,02.Когда ставил ,заменил попутно и правый подшипник.Замерил 0,07.Не понял. Начал смотреть.При движении коленвала вниз,движиться и индикатор на эти 0,07. Не снимая индикатор , взял коленвал за палец и пошатал , в верх в низ в корпусе картера,в подшипнике. Где то 0,05 я там и поймал.Сделал для себя вывод,коленвал входит в подшипник корпуса картера абсолютно спокойно,без натяга, там тепловой зазор ,на холодную при массе коленвала 19кг -если память не изменяет,биение или даже болтание в подшипнике ,неизбежно.Когда д-ль выходит на рабочею температуру ,зазор малость уходит . Но с 2003 г . ,дела обстоят хуже . Уже не только с правым , но и с левым подшипником -скаЧки.Вот эта магическая 0.15 .Вот этот клац при запуске,это удар пальца коленвала об подшипник.Мощность увеличивается,ударная нагрузка на пальцы и как следствие на сам коленвал,тоже возрастает.Со временем его немного и гнет.Так что, может дело даже не в материале колена,а во всех факторах.

Конструкция же намного проще! Почему на заводе сразу так не делают? Унификация под В двигатель с баланирами?

Gunter,

зайди сюда и прочитай внизу страницы ответ на свой вопрос viewtopic.php?f=20&t=1823&start=20

Когда речь идет о замере биения хвостовика, следует различать методы замера (в картере или в конусах)

В исправленной ( читай с увеличенными допусками ) харлеевской спецификации ТТ324 допуск на биение в конусах более чем в 2 раза меньше допуска на замер в картере.




Лично я считаю допустимым биением 0,1 мм при замере в картере (харлеевский допуск 0,254 мм).
Если у колена биение выше 0,1 мм - это потенциальный поциент сервиса с тотальной переборкой двигателя.

Ну да. Допуски конечно убойные.
Ну ,а шестерни распредвалов, вроде бывают и под увеличенное биение. Насколько вообще он необходим.Завывание слушать.Плита нового образца ,всеж получше будет.