)) работаю в основним только с 24VDC, иногда с 8VDC для взрывоопасных помащений. ну нигде 12V не используем ))

Вариант второй, без токов, упрощённый )

7,6 Ом и 19 Вт, а по-хорошему запас нужен по мощности. Такой резистор должен быть из проволоки нихромовой керамический, да с радиатором еще лучше....
А ведь ХДшные светодиодные поворотники продаются, никто не в курсе, к ним резисторы не прилагаются?

я вот такие заказал


12V, 25W, 8 Ohm, 2,70 X 1,52 X 1.52cm
2X 25W

тоже был уверен, что в Келлерманне всё внутри будет, аннет.

Внутри в Келлермана не будет ничего и не должно! Я уже рассказывал, что в мотоциклах, где морганием поворотов управляет обычная отдельная релюха при установке светодиодных поворотов меняют эту релюху на специальную, рассчитанную на низкие токи, и стоит это релюха дешевле чем 4 твоих резистора. И это позволяет НЕ КОЛХОЗИТЬ ЛИШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТОКА! Я уже два раза так делал.

Мне интересно как ХД подходит к нуждам и чаяниям своих поклонников: предлагая афтемаркетовые светодиодные повороты, предлагает ли какие-то способы стыковки новых нагрузок со стандартными схемами управления?

LebowskiyJr, ты поменял реле на спортстере?
а мне втёрли, что, если ававрийка соединена с пороротниками, то ... тут не понятно, то ли аварийка перестаёт работать, то ли вообще ничего не заменяется.
Не мог бы ты сказать, что это за реле (тип) и где оно сидит. ?
И работает ли твоя "аварийка"?.

К сожалению нет, если бы я на Спортстере поменял реле поворотов, я бы об этом давно уже пост создал. У меня просто были другие мотоциклы, в которых нет штатной сигналки и всей этой приблуды для автоматического отключения поворотников. С Харликами ситуация сложнее, но у меня есть надежда когда-нибудь разобраться с этим вопросом. А пока нужно разобраться со следующим:
Как у тебя в прошлом году работало, если тоже были и лампы, и светодиоды?
Как устанавливают афтемаркетовые Харлейские повороты (Муллтень их вон предлагает их в"Запчасти-Продам", в фирменной ХД упаковочке)?

Впаял я таки резисторы, всё работает нормально.
Выкрутил я лампочку из заднего поворотника, сопротивление есть, прим. 25 ом. Отсоединил штекер крыла от распределительной коробки под сиденьем, сопротивление в бесконечность. Дальше лезть не стал, резистор есть и он сидит или в коробке распределителя под сиденьем , либо дальше в проводке, там ковырять не буду пока.

Предыдущий хозяин делал всё в фирменном салоне, там всё делают с максимальной отдачей за деньги клиента.

А я бы поковырял. Если есть резистор, то по цепи заднего поворотника у тебя ток в два раза больший переть должен, соответственно система должна воспринимать эту всю твою осветительную установку как ТРИ лампы накалливания по 21 Вт! (два (!) резистора и лампа, светодиоды можно как нагрузку не рассматривать). Странно что оно у тебя нормально работает.
Ты про лампочку, которая сзади стоит когда побольше напишешь?! Если у тебя с другой какой-то (и без резистора спереди) нормально работало (или мош я не так прочитал (?) : 2. Дело в лампе, с родной (вернее двоюродной, от Harley Softail Rocker FXCW, купил однажды, потому, что за 4€ ) всё работает, как часы.) Вот так то всё понятно было - сзади у тебя получалась нагрузка как две нормальных лампы, а спереди у же пофиг. А теперь у тебя еще одна нагрузка на перед добавилась. Ты вот лампочку свою тестовую от Рокера поставь, не удивлюсь что моргать снова как попало будет. А лучше не надо так экспериментировать - как бы релюха не крякнула.

Получается, или я что-то не догоняю, так как инфы мало, либо у тебя лампа какая-то неправильная, например не с той мощностью (с малой), и твои задние повороты никто не увидит в солнечный день!

Что-то мы с тобой в трёх лампах заблудились, не порядок. Поставь и назад светодиодные поворотники тогда, раз уверен, что резистор сзади есть.

100 пудов, это в 2 раза меньше мощности, как-то забил на это, надо будет прочекать/исправить!


так и сделаю,... если "Проверка" сработает, буду пытаться выковырять эти резюки.

P.S.:сзади стоит лампа накаливания 21W 12V

Про то, что никто не увидит твои задние повороты я имею в виду, если лампа там, например в 5 Вт (у меня, например, в поворотах лампы стоят с нормальным цоколем, но маленькой бульбой, точно-точно такие же как жигулевские 5-ватки!тогда по ней существенно меньший ток потечет и только резистор может исправить положение).
Если сзади точно стоит 21 ВТ, то я ваще ничего не понимаю
Вся нагрузка в цепи поворотов по одной стороне подключена параллельно, если у тебя уже был один резистор, то еще одна лампа в 21 ВТ ДОЛЖНЫ вместе создавать нужный ток (еще раз повторюсь - током по светодиодному повороту можно пренебречь).
Пока не расковырял весь "черный ящик", пожалуйста повтори еще проверку цепи: Отсоедени поставленный тобой резистор, или разъедини какой-то разъем, если он есть, до него (твоего резистора и переднего поворотника, чтобы быть уверенным, что сопротивление этого резистора не мешает тебе замерять сопротивление цепи заднего поворота. Потом разъедени разъем под сидением и на колодке, которая уходит в дебри проводки, замерь сопротивление между массой и проводом, который идет на поворот. Естественно при выключенных поворотниках. Если там резистор где то есть, то по идее должно замериться ок. 20 Ом, если нет, то должна быть бесконечность.

Сфоткал свои сопротивления))) вчера пробовал подключить - все прекрасно работает))) Теперь думаю куда их запрятать)))

Мои мозги радиоэлектронщика спеклись сегодня. На моём ФэтБое нет заднего фонаря, только поворотники с однонитевыми лампочками. Соответственно, в разрыв разъемов проводов, идущих на заднее крыло, установлена хитрая тюнинговая коробочка. При включении зажигания, включается задний габарит - у меня в полнакала светятся оба поворотника. При нажатии на тормоз оба фонарика вспыхивают в полную мощность. При включении поворотника, соответствующий начинает моргать в полную силу, не зависимо от того, в каком режиме находится вся система. После выключения поворотника, он на секунду совсем гаснет, потом включается в режим габарита или стоп-сигнала, в соответствии с режимом на данный момент. Всё нормально, очевидно и решаемо.
Кроме одного: без лампочек в задних поворотниках, передние моргают в нормальном режиме! Без этой коробочки, моргают ускоренно, индицируя отсутствие лампочки! Т.е. эта пластиковая коробочка размером в 3/4 спичечного коробка, без каких бы то ни было радиаторов, куда то девает 21Вт электрической энергии! Вопрос: как и куда??!!

Ух ты, правда загадочно. То есть сзади в поворотниках установлены реальные лампы накаливания по 21 ВТ? И "коробочка" знает когда подключать дополнительную нагрузку, а когда не надо? И что, коробочка даже теплой не становится когда без лампочек работает в режиме поворота?
Ну и это не все секреты, как мне кажется. Очень прошу, одну лампу оставь, вторую вытащи. Как будет работать режим "габарит"? одна будет гореть в полнакала, или вообще не будет? Скорее всего одна будет гореть в полнакала (а иначе как это она одной лампой может "моргать " в полнную мощность, а другой гореть вполовину???), то есть на них в режиме габаритов не 12 В подается а меньше (наверное раза в 4!, так как 1 габарит - это 5 Вт). Тогда в режиме габаритов должны куда-то деваться ок 9 вольт и по 16 ВТ на каждой лампе!!!! Чудеса!

Ну я примерно это и сделал - в процессе экспериментов одна лампочка вышла из строя. При этом вторая отрабатывала всё нормально: габарит в полнакала, стоп на полную, поворотник моргал. Тут для меня всё бол-менее очевидно. Я как то проектировал для себя подобный девайс. До воплощения не дошло, но в голове конструкцию отработал. Регулировать мощность свечения лампочки тупо изменением сопротивления - не наш метод. Т.к. даже в режиме габарита эти 5Вт мощности надо куда то деть в ограниченном пространстве модуля. По этому яркость планировал регулировать с помощью ШИМ или тупо ЧМ через мосфеты с низким внутренним сопротивлением, чтоб они вообще не нуждались в радиаторах. Частоты низкие, по мосфету на канал, вывести их в ключевой режим - они даже чуть теплыми не будут.
Я думаю, всем очевидно, что в современных ХД не применяется тепловое реле прерывания поворотников. Так же мне кажется, что оно там не тепловое уже давным-давно, со времен появления автовыключения. А стоит нормальная электроника, которая тестирует исправность лампочек по потребляемой мощности. И есть подозрение, что тестирует не постоянно, а только при включении поворотника. Эта мысль посетила меня только сегодня, надо её проверить. На нее меня натолкнуло вот что: вчера, включив поворотник без задней лампочки и хитрой коробочки, передний заморгал быстро. Подключил заднюю лампочку - они вместе стали моргать так же быстро! Выключил, включил - заморгали в нормальном режиме. Хочу попробовать наоборот: включить с двумя и отключить одну. Если продолжит моргать с нормальной скоростью, тогда и работа этой коробочки очевидна - в первый момент замкнуть на резистор эквивалентный лампочке 21Вт, а потом отключить его.
Если же нет, тогда надо думать... Знать бы каким образом блок проверяет исправность лампочек, чем меряет ток. И с какой периодичностью. Если не постоянно, то можно дать импульсную нагрузку - и померяется нужное значение тока и рассеивать нужно не постоянную мощность, а только короткие импульсы. Греться должно меньше.
Потрогать коробочку при моргании без задних лампочек не додумался. Но думаю, что она не будет теплая. Т.к. теперь нет индикации выхода из строя задних лампочек. И возможна ситуация, что водитель, не зная об этом, будет долго ездить с неработающим поворотником. И если тепло всё ж таки выделяется в количестве 21Вт - эта коробочка очень быстро стечет на асфальт. Не думаю, что разработчики могли это допустить.

А как тестируются лампочки в светотехнике, когда на приборной панели есть специальная сигнальная лампа? Ведь когда ты включил зажигание, завел машину и поехал, она не гаснет, а ты может еще и не пользовался ни габаритами, ни тормозами! На стареньком РАВ-4 у меня вообще эта лампа иногда загорается еще до того, как какой-то стоп-сигнал погаснет (я не радиоэлектронщик а всего лишь электрик, и это выше моего понимания, но это вряд-ли случайность было пару раз). Мне почему-то представляется, что блок, проверяя исправность лампы не меряет ток в момент когда она загорелась, а когда она еще не горит гонит по лампе достаточно слабый ток и, либо вообще отслеживает наличие там некой нагрузки, либо может отслеживает падение напряжения. На сколько помню простой курс радиолектроники, электронную схемку, различающую даже миливольты сделать не так уж сложно. Может система анализирующая исправность лампы поворотника, например, при включении зажигания и после каждого выключения поворотников тестирует лампы а потом включает их в нужном режиме?
Как тебе такое предположение? Может твоя таинственная коробочка просто пропускает эти проверочные токи, а при включении нужного режима выбирает соответствующую программу и подключает соответствующую нагрузку?

Я всё вру! Рассказываю алгоритм работы системы обнаружения горелых лампочек:
1.1.Все лампочки на месте, включаем - моргает нормально.
1.2.Выдергиваем одну лампочку - пару раз моргнет в нормальном режиме, затем начинает моргать ускоренно.
1.3.Вставляем лампу на место - пофигу, моргает ускоренно, пока не выключишь.

2.1.Одной лампочки нет, включаем - пару раз моргает нормально, затем моргает ускоренно.
2.2.Естественно, на появление лампочки ни как не реагирует.
2.3.Выключаем поворотник, снова включаем (всё еще с одной лампочкой) - моргает НОРМАЛЬНО! И так до выключения-включения зажигания. Вот этого совсем не понял. Т.е. он при первом включении обнаруживает горелую лампу, индицирует это быстрым морганием, запоминает состояние и больше не напоминает. Не совсем логично. Зато выход: эти самые наши LED поворотники, о которых и шла речь изначально в этой теме, будут быстро моргать только при первом их включении в каждой поездке. Потом до выключения зажигания будут работать в нормальном режиме. Не знаю, как отнесется блок к ситуации, когда и передний и задний поворотники на светляках. Он тогда, вообще, лампочек не увидит. Надо пробовать. А то мне эта идея с шунтирующими резюками в корне не нравится!

В общем, вчера я был не внимателен и сделал преждевременные выводы. Коробочка ни чего не рассеивает, а нагружает блок управления лампочками поворотников. А яркость меняется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции) или ЧМ (частотной модуляции). Думаю, что не обошлось там без микроконтроллера. Хотя, теоретически, можно выполнить эту схему и на пригоршне рассыпухи. Но не выгодно это экономически.

Вот и я с самого началу сказал, что колхоз эти мощные резисторы. А у тебя, ХДСпорт, может такая же вошебная коробочка где-то запрятана, а ты еще резюков там навешаешь - не очень это правильно.
Пружиныч, по твоему п. 2.3 - видно он тестирует при включении зажигания только лишь (наверное пока "чек инжин" светится) то есть пока вся система тестируется. Просто чтобы ее регулярно тестировать или регулярно напоминать, нужно доп. программы запускать. Может и логично всё в какой то мере. Пока вроде мои предположения подтверждаются.
Осталось выяснить как она его тестирует? А ты можешь подвесить лампочку какую-нить и амперметр последовательно к ней, чтобы посмотреть на показания в момент вкл.зажигания? если точок какой то потечет, можно понять какой силы и тогда может его можно каким-то резюком обмануть не таким здоровым? И придумать как он будет выключаться при подаче нормального напряжения в 12 В, может транзистором или теристором каким?
У мне просто гараж далековато, а до выхов не терпится узнать как оно работает

Не сходил сегодня в гараж... Расскажи потом о своих изысканиях.