Гровер воЩЕ на места Сильного тока,я б не применял!
От нагрева в экстремальных условиях,гровер становтся проволочной шайбой,что приведёт к зазору, ослаблению контакта!
(Приходилось неоднократно видеть как гровер и всё соединения,благодаря (ему самому) из за плохог о контакта нагревается до красна ,даже выгорает и расплавляет клеммы)
Не обязательно искать крепёж Ссэсеровский,достаточно иметь хорошего качества проверенного производителя.
Благо этого добра хватает в любом старом гараже.
Про лампочки,не знаю как где.но у меня на Softaile 92г ещё качество на лицо (все лампочки иМеНо с медным цокалем)
Видно ещё качество было по ГОСТ ,из за этого приветствую старые традиции.
Много говорить нет смысла,но задумайтесь над этим,у Вас провод медный,болт гайка метал чёрный с покрытием,шайба медная как прокладка,и клемма свинцовая-Сыр бор какой то.
Я хоть и не электрик,но достаточно погуглить ,что бы понять что с чем можно скручивать.
У меня на М21-до корветта 77г начиная от клеммы свинцовой до втягующего реле в оригинале всё из меди-(наклеммники,провода,шайбы,гайки,контакты болты во втягующем и т.д)
Вот в эти года производитель следил за качеством
Фото лампочек всех производителей амерекосных и СССР могу выложить и любого др. по требованию-Вот там качество хоть в космос
И это оправданно вечным временем и в дождь и в воду,не какого окислления.
А когда люди из за незнания применяют гроверы,то потом подтягивают обгоревшие соединения.
Я не удивлюсь ,что у многих гровер стоит везде на электрике ,но он служит только там не не высокой силы ток,или где пока новый АКБ- который пока справляется со всеми нагрузками.
А стоит АКБ слегка подсесть и тогда см. как начнёт всё плавиться,как в приведённом выше случае темы.
Это физика 5го класса.

Если где грам. ошибки ,извините,после вчеряшнего башка гудит

1992г оригинал HD
Скажу по секрету-в штатах медь закончилась

Красота, но это больше похоже на латунь.
Вы путаете причину со следствием, милейший, физика пятого класса в том, что электрические соединения не должны нагреваться так, чтобы гроверы стальные "отпускало". Если это произошло, то точно не из-за гровера . Мы в современном реальном мире живем и пользуемся современными подручными средствами. И плакать о об утраченном качестве можно сколь угодно долго, но всегда нужно помнить о необходимой достаточности. А я заявляю основываясь на 25 летнем опыте - отлично с задачей справляются стальные шайбы и стальные болты/гайки. Есь резьба стальная, то гровер пригодится, резьба на/в меди/свинце довольно "вязкая", можно ничего не добавлять, но если есть желания то обычный гровер не помешает. Еще можно намазать чем нибудь.
Скручивать между собой можно всё вышеперечисленное спрокойно. Не сотворяйте себе кумиров, тем более из металлов....

Да хоть бы латунь.
LebowskiyJr Согласен полностью НО но НО!
Если только всё новое ,или в идеальном состоянии!
Только на это производители и рассчитывают!
Что бы Вы чаще к нм заезжали.
А я говорю за Качество и многолетнее использование с Экстремальными условиями эксплуатации!
А это разные вещи )))
Тема создана именно по этому поводу,что бывают экстрим условия )))
А у меня опыта наверное не хватает за 40 лет работ реставрации ретро техники,без чей либо помощи.

Всё на самом деле просто, шайба-гровера стальные. Со временем окислились и стали плохо проводить ток соответственно начали греться. В режиме стоп-старт на клемы пришёл максимум нагрузки и естественно оплавились контакты. На самом деле все эти нарощеные шайбы создают дополнительное сопротивление, это никак не полезно для электроагрегатов и мозгов самого мотоцикла. Уж если и наростил, то только хорошо зачищенными и обязательно защитить от внешней влажности надёжным слоем спец жидкости для клем. Ну не салидолом же мазать.

Я хотел бы посмотреть ,как кто сможет завести карбовый мотор при -20?
У нас есть люди которые ездят круглый год.
Кому запрещено
Не давно разговаривал с приятелем,так он ездит круглый год,но если оставил мот на время говорит проблема даже инжектор завести.
И стартером приходится помаслать не слабо,пока дым с под клемм везде не пойдёт.
Условия бывают всякие.

Вот Вот!
Спасибо за поддержку!
Сделай всё сам и не надо ездить пока всё отвалится и расплавится.
Вас только и ждут электрики с распростёртыми руками.
Работы то на копейку.
Себе зимой на всех Х.Д поставлю всё из меди,не буду ждать проблем.
Так же за всё время использования,замечал само ослабление ,самопроизвольное на клемах Х.Д в этом году дважды подтягивал.

зимой на хорлее?

Не у него новая ямаха.

Правильно-подобранное слово - "затык". Я от него не избавился. Стартер напрягается, пауза - все гаснет на мгновение, дальше завод. Причем гаснет не только фара, но и спидометр и все что на нем. Клеммы аккума натерты до зеркала, закреплено однозначно хорошо. Из десяти заводов - четыре, пять с затыком.

Посмотри провода на целостность, крепление клемм к проводам и клеммы на стартере. так же стоит проверить сам аккумулятор, напряжение при отключенном зажигании, при включенном и хорошо бы еще нагрузочной вилкой его потестить. Возможно просто аккумулятор уже заряд не держит.

Так это главное реле отсекает все лишние потребители. И должно гаснуть.

У меня было,тоже самое,только ещё и в обратку иногда чихал.
Спецы,говорили -это их за сверх большого объёма мотора и стартер нужно ставить соответствующий ему.
Так было и на оригинальном АКБ и на совсем новом купленном.
Так ездил мучал мот 2 года.
Не зная тонкостей завода мотоцикла.
И обратил случайно своё внимание на приборку,что при включении зажигания загорается красный ключ на приборе,горит несколько сек. и потом сразу, сам гаснет.
Так вот я сделал эксперимент,завожу после того ,как ключ гаснет.
Всё прекрасно заводит,не чихает,холодный ,горячий,полёт нормальный уже неделю.
Я уж ,даже хотел стартер покупать уже.
Попробуй заводить ,с выдержкой 5 сек.после вкл.заж.

Проверю. Если аккум заряд не держит, как он может давать нужную мощность для завода после месяца простоя?


Ну так не всегда это происходит. Бывает, что стартер маслает и при этом все горит.


У меня ключика нет. Завожу после того, как погаснет чек. Как раз проходит секунды 3-5.

Заметил такую особенность. Когда мот заводится с затыком, на приборке включается чек на три секунды. Когда заводится без затыка, чек молчит.

Если проблема в чеке, самому интересно.

Все дело в волшебных пузырьках (с) и верхней мертвой точке, а если точнее - положение поршней относительно ее. Одно дело когда воспламеняемой смеси нужно толкнуть оба поршня вниз (ни для кого не секрет, что у нас они почти одновременно ходят?))) и тогда затыка нет, а прокрутить стартером верхнюю мертвую точку, да еще два раза... Это не бага это фича такая - мне нравится. За акумом смотреть надо.

Да не в чеке там проблема.
Ну представьте себе, вот вы нажали на кнопку запуска.
1. Срабатывает главное реле, оно отсекает все потребители оставляя только зажигание и подключает обмотку втягивающего/выталкивающего релле. Это даёт крооошечную просадку напряжения. Ведь через обмотку реле протекает ток, не малый кстати, цепи огрпничения тока там нет.
2. Поключается обмотка втягивающего реле. Вы думаете оно сразу срабатывает? Ничего подобного! В первом пункте я это опустил, но здесь... Втягивающее реле представляет из себя здоровенный соленоид (катушку индуктивности) в которой возникает заметная ЭДС самоиндукции направленая, как известно, навстречу напряжению акумулятора, и акумулятор начинает расходовать энергию на то, чтобы "продавить" эту самую ЭДС. Когда это всё произошло, втягивающее реле начинает пропускать приличный ток, ведь оно должно преодолеть сопротивление пружины, с лязгом и грохотом ввести зубцы шестерни стартера в зацепление с венцом на сцеплении, если нужно довернуть шестерню (!). Втягивающее реле само является серьёзным потребителем, а запуск ещё даже не начался.
3. Теперь представим себе запуск на холодную, чуть подсевший акумулятор (всё равно разряжается, какой бы он хороший ни был) и гигантский двигатель остановившийся в начале такта сжатия в одном из цилиндров. При этом масло с двигателя стекло.
И тут в дело вступает электромотор стартера. Мы его подключаем к акумулятору там тоже возникает ЭДС самоиндукции и её тоже нужно преодолеть, а на это нужно время. После того как ЭДС самоиндукции преодолена (а при этом акумулятор продолжает поддерживать ток в потребителях п.п. 1 и 2) в электромоторе начинает нарастать ток и нарастает он до тех пор, пока его силы не будет достаточно для проворачивания ротора электродвигателя. После этого ток в электродвигателе уменьшается, но только после того, как он начал вращение.

Всё это занимает время не больше полсекунды, у меня тоже есть такая "проблема" с новым акумулятором и всё хорошо протянуто. Не нужно чинить то, что не сломалось, этот затык - плата за размер.
На японмотопром не смотрите, там совершенно другая система запуска.

PS Лебовский меня конечно опять начнёт критиковать, но я как-нибудь переживу.

А вот у меня после замены АБК на новый, проблем с затыком больше нет...

Акум хороший, большой ток может отдать.

Добрый день всем !!!
Про "Затык" с вашего разрешения и я раскажу !!!
Приплыл ко мне FLHT-с тюненгом(95-мотор) с декомпрессорами и другими штуками.Не заводился,хоть ты от машины прикуривай,хоть от заряженного родного акума !!!Все везде проверили,прикручено хорошо !!!Залипает и все !!!
А дело было в следующем,т.к. мотоцикл 2000 года и стоял он абы где и абы как и не понятно сколько,в стартере(месторасположение его в очень грязезборном месте) все было очень грязное(адски черное) !!!!Все медные контакты обгоревшие !!!
Все было разобрано,контакты почищены,ротор почищен наждачкой и статор тоже !!!
И что вы думает,после етих двухдневных манипуляций,о чудо !!!!
Мотоцикл заводится даже на севшем аккумуляторе !!!!
Советую всем етот трудоемкий способ ремонта,но зато после него ни каких затыков не будет.Не бойтесь,разбирайте там все просто,ето ж Харлей !!!