Ну имейте совесть уже! Расскажите какие параметры натяжки первичной ременной передачи без пластины объединяющей мотор-коробку?!

Во-первых, мотор и КПП нужно друг с дугом верно позиционировать. Так, чтобы параллельность осей шкивов была приемлемой.

Просто так, "на глаз", этого не сделаешь. Должна быть какая-либо установочная пластина.

Ее роль на нормальных Харлеях всегда играет картер моторной передачи (Inner Primary Case).
Процесс достаточно тривиален. DMC может рассказать в подробностях.

Смысл в том, чтобы закрепить мотор (по своим точкам крепления) и КПП (по своим) в верном взаимном положении, иначе будет наблюдаться перекос и непараллельность осей ДВС и КПП. Что, в свою очередь, будет приводить к повышенному износу ремня и повышенному сопротивлению в самой передаче.
Нужна установочная пластина, которая позволит поставить агрегаты верно.
Например, поставил ты и мотор и КПП в раму, притравил их крепежи (но не затянул). Притянул мотор к пластине. Притянул мотор к раме. Притянул КПП к пластине. Притянул мотор к раме. Снял пластину (или оставил ее там). Все.

Во-вторых. Ты хочешь, позиционировав мотор и КПП (допустим, ты это сделал), ничем не соединять картеры мотора и КПП? Думаю, нужно все же сделать пластинку. Из алюминия фрезернуть. Не так уж это и сложно. К тому же, это необходимо.

А у тебя ведь ремень и самодельный ведущий шкив. Тебе нужно при позиционировании агрегатов еще и обеспечить натяжение ремня. То есть, или сразу делать точную установочную пластину. Или делать ее с механизмом натяжения.

Ты непонял. Мне нужно НАТЯЖЕНИЕ какое должно быть. Теоретические выкладки я разумею.
Пластину нехочу. Однозначно-Зиро делает без них. Плюс у валуя короткий хвостик коленвала. а Шкив ведущий здоровущий. Чтобы снизить нагрузки на коленвал было принято решение для ведущего шкива сделать собственный подвес на двух подшипниках.
Еще раз: Пластину НЕХОЧУ!

Кость, да все я понял, непоняток не было.

Вот, почитай - http://www.streetchopperweb.com/tech/05 ... index.html

Тут сразу есть пластинка, которая и задает положение ДВС и КПП.
Она же и межосевое для нормального натяжения ремня обеспечивает.

В твоем случае, нужна пластина. Нужна хотя бы для установки и позиционирования. Понимаешь?
Ручками и на глаз ты не поставишь агрегаты взаимно.

Я думаю, что у джапов есть такая приспособа. И они ее используют в такой процедуре.

Кстати, вставь соответствующие снимки, чтобы было, от чего отталкиваться в разговоре.

Нету там никаких пластин. И ненадо.

Здорово, что нет))))

Но они ведь как-то позиционируют агрегаты взаимно? Позиционируют.

Всегда можешь написать им, спросить.

При этом позиционировании и натяжение ремня нужное обеспечивается, о чем я писал уже.

Выставить-то выставим. Натягивать тогда буду чтоб схождение ремня при сдавливании пальцами одной руки было 3-4мм с каждой стороны.

У Флэтхедов, Наклехедов и подавляющего большинства Панхедов нет ни какой базирующей пластины. Только жестяной щиток от грязи. Вся базировка происходит по отверстиям под болты на раме и агрегатах. А КПП еще и двигается вперед-назад шпильками в пазах рамы, с помощью резьбового натяжитея, типа как на заднем колесе. Понятно, что цепь на звездах прощает некоторые ошибки позиионирования и не сползает, а просто изнашивается чуть сильнее. Мне кажется, что сползание ремня можно предотарвтить бортиками на одном или на обоих шкивах.

Про ножное сцепление: я много думал и пришел к выводу, что имеет смысл повторить конструкцию ПМЗ и WLC: дублирующий рычаг сцепления на руле. Хотя бы на первое время, для безопасности. Чтоб убедиться, готов ли ты к суисайд клатчу и не убиться при этом. Я ездил на хэнд-шифте и суисайд клатче. Причем на одном из WLA педалька не фиксировалась в выжатом положении. Это капец! В городском потоке - пытка. Ты занят только процессом управления агрегатом, почти не обращая внимания на происходящее вокруг. Каждое торможение рассчитываешь от предыдущего светофора. Вниз переключаешься только в самых крайних случаях, мотор то вытягивает. А самый капец - в пробках... При фиксации сцепления - еще куда ни шло: если успел выжать, то дальше уже всё пойдет нормально. А в гараж с левого поворота все равно ни разу не заехал, не заглохнув.

Springer, оно и понятно. Скорости (вращения), мощности и моменты не те, да и, действительно, цепь позволяет больше фамильярностей.
Тут о ремне речь. Объясните человеку, что он не выставит шкивы "на глазок". А если выставит, то он - робот

"Бортики" - это реборды, если по науке. Они не помогут против съедения. Они нужны против соскакивания ремня.

Все он выставит...только пластину-кондуктор нужно применить которая соединяет мотор и коробку при приварке той самой пластины под коробку на раме. Так на многих мотоциклах. Костя, давай делай, верю в твои силы..

Вообще-то я об этом и пишу битый час. Читайте внимательнее.

Там другая проблема выяснилась.

На картере того нижнеклапанника, в районе выхода коленвала, нет ярко выраженного фланца. То есть, опереться приспособе (пластине, плите, еще чему-то) особо-то и не на что.

на пустом картере делать. по оправке цилиндрической, которая в картер устанавливается по посадочным местам подшипников колена. а на ней уже пластинка...

вот нашел случайно инфу по натяжению ремня:

Q: How much free play should I have in my Brute III Extreme belt?
A: Total belt deflection (up and down movement), should not exceed 1/2" and should be not less then 1/4".

Q: How much free play should I have in my Brute IV belt?
A: Total belt deflection (up and down movement), should not exceed 1" and should be more then 1/4".

Погоди-погоди...

Ты хочешь сказать, что нужно воссоздать точки крепления мотора и КПП в раме не по фланцам моторки (которых строго говоря-то и нет), а по другим поверхностям деталей?
Я правильно тебе понимаю?

Если это так, то это один из возможных выходов.

Я бы не брал в расчет оправку по дуплу подшипников коленвала. Я бы взял обе половинки картера двигателя и в качестве базовой поверхности использовал бы фланец, по которому они смыкаются. Про него известно то, что он должен быть параллелен главной продольной плоскости рамы и сдвинут влево на некоторое расстояние. Я, например, знаю, на сколько сдвинут Накл/Пэн/Шовел/Эво)))))

А как дело обстоит с нижнеклапанником, не знаю(((

Но идея хорошая здравая. Только муторная.


У меня тоже вариантик придумался.
Все агрегаты собраны. Двигатель можно ставить на свои места в раме. КПП сторчащим валом, без сцепления.
У Кости есть ведущий шкив (тут где-то есть фото). Нужно поставить шкив на носок коленвала. У шкива есть внешний фланец. В принципе, неплохой, его видно на фото.
Этот фланец имеет некую, достаточно хорошую, перпендикулярность оси коленвала.
В свою очередь, у ведомого BDLского шкива тоже есть наружный фланец. И тоже, думаю, с хорошей перпендикулятностью оси вала КПП.
То есть, у нас есть притравленные агрегаты в раме - мотор и КПП. На них установлены шкивы моторной передачи. У этих шкивов есть наружные фланцы, имеющие перпендикулярность осям валов агрегатов. Совершенно точно, что для обеспечения ДОСТАТОЧНОЙ параллельности осей агрегатов достаточно будет выровнять агрегаты в раме по наружным фланцам шкивов. Нужно только все равно фрезернуть примитивную установочную пластину из алюминия. Кстати, в ней можно и установить межосевое для этой передачи.

Вот такая схема:



а вот такую пластинку я бы себе сделал:




Базировка по выделенным поверхностям торцами шкивов. В пластине можно воспроизвести посчитанное межосевое для этой пары шкивов.
Кроме того, в ней можно сделать вспомогательные отверстия для удобства центровки.
Были бы у меня агрегаты перед глазами, я бы подумал, как их удобнее забазировать на пластине. Может, КПП по фланцу притянуть. Ведь есть же у Шовелской КПП фланец-то.
В общем, это только замысел. Если устроит, можно развить.

Можно эти посадочные места специально утопить в пластину, сделав их диаметры близкими к внешним диаметр торцев шкивов. Так все будет собираться однозначно без вариантов. Т.е., базирование параллельности осей по зеленой плоскости, регулировка межосевого - по цилиндрам в пластине.

Себе бы так ставил агрегаты в раме.

Можно посчитать межосевое расстояние.

А можно и сделать в этой пластине примитивный натяжитель.

Одно дупло, скажем, ведомого шкива оставляем неподвижным. Другое (ведущего) делаем продолговатым пазом.
При регулировке ведомый шкив в пластине сидит однозначно, а ведущий может ползать в своем пазу.
То есть, нужно еще натяжитель придумать - еще одна деталька получается.

Могу прикинуть. Нужно?

Пластина - простейшая деталь. Башмаки - не сложнее.

Шкивы базируются по зеленой плоскости. Как-то нужно зафиксировать пластину на шкивах. Ремень не должен мешать пластине лечь на торцы.
Ремень накинут на шкивы. В прямоугольное отверстие просовываешь башмаки с шпилькой между ними. Укладываешь башмаки на шкивы.
Натягиваешь ремень разведением башмаков по шпильке (изображена схематично).
Проверяешь натяжение. Фиксируешь агрегат(ы) на раме. Снимаешь всю конструкцию, кладешь в кладовку до следующего раза

В Москве такой девайс можно сделать, думаю, за 1500, не больше.
Детали простые, несложная геометрия, точности и отклонения никакие соблюдать не нужно. Можно изготовить на вертикальном фрезере. На ручном, не на ЧПУ.
Материал и то больше стоит.

Вадь, пасибо огромное за инфу!
Макс, ну ты монстер! Тока погоди чуть чуть, дай хоть коробку поставить.
И еще: пока не будет промежуточного подвеса ведущего шкива толку чтото городить? Когда встанет шкив на двигу тогда и станет понятно куда и как прицепляться и от каких плоскостей плясать.
Кстати, а прогиб приводного ремня заднего колеса на сухаре также как на электричке выставлять?

Я бы на твоем месте и вовсе не парился о "промежуточном подвесе". Это доп. опора, чтобы убрать консоль.

http://www.velocedge.com/42harley/Drive ... efault.asp

Тут не 3, а 2 дюйма, но все же.

Ну а если "вынь да положь", то нужно делать классику - паука 4-хлапого, с 4-мя ножками, опирающимися на бобышки крепежей картера.

Ремешок натянуть по руководству мотоцикла, главная пара которого наиболее близка по числу зубьев шкивов и зубьев ремня.

Пиши число зубьев шкивов и число зубьев ремня - покумекаем.
Или если эта комбинация начисто от какого-то мотика - то смело бери величину прогиба из его мануала.
А, да. Еще ширину ремня укажи.

По прогибу ремня пчиму спрашиваю птаму что рама сухарь, а натяжение ремня на софтейле регулируется так чтобы нивелировать хождения маятника и как следствие геометрические изменения длин касательных м\у верхними точками шкивов. Длины бы неменялись если бы ось качения маятника совпадала с осью ведущего шкива