Многа букав
Не совсем на мотоцикле, но всёже.
Наступил 2011 новый год. Янврь. Москва. Вся Россия пребывает в блевотно-оливейно-мандарино-алкогольной коме. Очень хочется исчезнуть из этой грязи, холода, полумрака,
проспиртованного смрада. В голову моих не совсем нормальных приятелей приходит мысль : А не съездить ли нам на рыбалку ??? ….. На Персидский залив… Да, Да на Персидский, или ещё лучше – на Оманский. Там тепло, пальмы, море, барханы , чистый воздух, и ко всему прочему – сухой закон ! Что мы знаем про Иран ? Это радикально исламская страна, с очень строгими законами, что туда запрещён въезд туристам из многих стран, включая США, почти всю Европу, Израиль и т.д. Что за многие преступления, предусмотрена смертная казнь, и что это бывшая огромная ближневосточная империя под названием - Персия.Больше ничего. Забегая вперёд, скажу :
Я много где был, но эта страна произвела большее впечатление, чем все страны в которых я бывал ,вместе взятые.. Причём, положительное впечатление. Итак по порядку.

Что мы имеем? Транспорт на котором поехать – почти новый грузовой микроавтобус Пежо-Боксёр немного переоборудованный под грузо-пассажирский.



Участники - четыре искателя приключений, любители создать себе трудности, а потом преодолевать их. И куча барахла, которое мы хотим взять с собой, чтобы интересно провести время. Под словом «барахло» подразумевается : Квадроцикл Honda 350 4х4, надувная четырёхместная лодка, подвесной лодочный мотор Honda пятнашка, 2 комплекта снаряжения для подводной охоты (акваланги-гидрокостюмы), несколько подводных ружей, спиннингов, снастей,. бензогенератор 2 кW , импровизированная полевая кухня, 2 палатки, и всякий мелкий шмурдяк типа одежда, коврики, надувной матрас, и прочие предметы туриста-анархиста . Потратили пару дней на оборудывание пассажирской части микроавтобуса (поставили доп. перегородку ,утеплили, установили ещё один диван-кресло и загрузили всё барахло в задний отсек.) Моё семейство, и некоторые знакомые, на заявление: что я поехал в Иран на машине, так открыто мне и ответили : Дима, ТЫ – ИДИОТ ! В следующий раз, мы даже не удивимся если ты поедешь в Афганистан, или в Сомали на велосипеде! Короче, встретили мы Н.Г. протрезвели, созвонились и выдвинулись в сторону Волгограда . Помня о предстоящем, почти месячном сухом законе, опохмелились, как только выехали за МКАД (за исключением водителя, конечно) . Не спеша, по скользкой разбитой дороге, сменяя друг друга за рулём добрались до Дербента (Дагестан).




Там нас очень тепло встретили друзья-мотоциклисты.
Устроили нам банкет на берегу Каспия, накормили, напоили, и отправили спать в большой дом к дяде Вове, это один из друзей, с которым познакомились на Тамани. С утра, попрощавшись, двинули дальше по Каспийскому побережью в сторону Баку. Нам предстояло пройти Российско-Азербайджанскую границу.



Друзья мои уже ездили таким путём некоторое время назад, и по-этому были немного в курсе всяких тонкостей прохождения аразиковской границы. Но , вообще, это отдельная тема. Российскую часть прошли довольно быстро, миновав очередь из газелей, на которых туда-сюда ездиют местные жители, занимаясь торговлей, или у которых в результате распада Союза по ту сторону границы остались родственники-друзья, или ещё какие-нить дела. В очереде с газелями тусуются стрёмные бородато-носатые талибы, которые за 2-3 тыс. рублей предлагают сомнительные услуги в помощи прохождения границы, но мы их послали на луну, и быстро заполнив декларацию с перечнем брахла, покинули территорию России, не заплатив никому ни копейки. Далее подьезжаем к «вратам рая» .

. Шлакбаум закрыт, худой, зеленоватый, подросток в форме Азерских вооружённых сил заявляет: (дословно) ахаля-махаля, тыгин-гызыз-компьютер-азиз…. Что в переводе обозначает - компьютер сломался, 5 часов никого на границу пускать не будут. )))) На самом деле : давай 25 манат (ок 600 руб) я те открою. Наш товарищ за рулём, не робкого десятка говорит: Слышь, ты, чуркобес! Открывай калитку, ато я ща Алиеву по телефону позвоню он сюда ща из Баку прилетит и тя с работы выгонит !!! Услышав фамилию Алиев, чуркобес засуйтился, начал что-то бормотать в рацию, потом сказал : гызыл-оглы , Алиев как прилетит ?? КАК , КАК НА ВЕРТОЛЁТЕ , закричал на него наш ведущий. Сулюм-кулюм… кущь-мамащ…наветролёте… пробубнил , «грозный солдат» азербайджанской армии, и трясущимися руками, открыл шлакбаум. Мы вьехали на таможенный пост. Через полчаса, вокруг нас собрались все работники этого поста, человек 20. Втечении 3 часов на ломаном русском языке задавали всякие глупые вопросы, получали на них такие же глупые ответы, не верили, что мы едем на Персидский залив на рыбалку . Думали, мы едем к ним в Азербайджан ловить осетров и продавать квадроцикл, хотели нам опечатать двери грузового отсека, чтобы печать сняли только при выезде уже в Иран, но потом, поняв, что денег никаких они от нас не получат, заполнили таможенные декларации, с кучей ошибок, переписав, ! ВСЁ! что у нас было с собой, всех нас сфотографировав, в декларации, даже вместо фамилии «Морозов» написали «мирзоев» и наконец-то выпустили.. Этот пост, был - цветочки по сравнению со следующим. Проехав весь Азербайджан с севера на юг, к вечеру подъехали к Астаре (приграничный город) И не доезжая 30 км до Ирана, остановились переночевать. Про этот промежуток пути ничего рассказать не могу, т.к. я набухался, сразу, как только мы проехали первую границу, заснул и весь Азербайджан проспал. Около Астары я проснулся, и мы допили остатки алкаголя, т.к. в Иран ввоз запрещён под страхом тюрьмы, и я уснул опять. Следующим утром наступила весна, всё-таки мы были южнее москвы на 2700 км. Хотели сварить кофе, и выяснили, что газовый баллон не подходит к нашей плитке, понадобилось выточить переходник. Подьехали к какому-то гаражу, где местный житель ковырялся с машиной, спросили где найти токаря, он обьяснил и подозвал мальчишку, который возился рядом с гаражом и попросил его сьездить с нами до токаря, который и выточил нам подходящую железку, причём денег за неё взять не захотел… Подьехали к границе Азербайджан-Иран она прямо посреди города Астара, разделены две страны речкой, по которой и проходит граница. Опять с кирпичными мордами вьехали на азеровский пост, и поставили машину под навес для досмотра. К нам вышел какой-то чин в фуражке и с носом как у орла, забрал у всех паспарта и ушёл. Час ничего не происходило, потом вернулся ещё с трёмя такими же сотрудниками в фуражках, и началось «шоу Галустянов». Попросили они вытряхнуть из машины всё, включая мелочёвку. Мы естественно засопротивлялись, т.к. у нас это было всё аккуратно уложено и закреплено. Через час прериканий, сотрудники всёже смирились и полезли сами в автобус сверять наличие вещей по ранее заполненным декларациям. Мы тихо посмеиваясь стояли в сторонке и наблюдали, как они найдя очередное подводное ружьё , цокали языками, вах вахали, и на своём родном диалекте обсуждали какую рыбину им можно подстрелить, потом один из них вылез из кузова с самым большим ружьём и спросил : Сющай, человэка насквозь можно прострелить??? Мы ничего умнее не придумали , как ответить, давай ставь своих сотрудников в очередь, ща проверим, скока сразу насквозь можно прострелить… Он юмора не понял обиделся, и куда-то ушёл.
Потом пришёл какой-то совсем важный сотрудник с самым большим носом и в самой большой фуражке-аэродроме, долго сувал свой огромный нос в автобус, вчитывался в декларацию, а потом задал вопрос, от которого мы все «выпали в осадок » и укатились со смеху. Наморщив нос и строго сдвинув брови он грозным голосом спросил : Сющай, ПОДВОДНЫЙ ЛОДКА ХДЕ???
Это был полный песец! Я от смеха аж заикаться стал! Эта подводная лодка, нам потом всю дорогу спокойно ехать не давала. Произнеся это словосочетание, мы сразу начинали угорать от смеха. Товарищ «мирзоев» Морозов постарался напустить на себя серьёзный вид и ответил: мы её по Каспию отправили, через морскую границу, гы... Вожак стада сотрудников почесал нос, поправил фуражку и куда-то тоже ушёл. Потом через час вернулся с паспортами, нас всех ещё раз сфотографировали и отпустили. Так мы попали на нейтральную полосу. Дальше предстояло пройти Иранскую границу.

Это было угарнейшее мероприятие, в которых я когда-либо участвовал. На мосту через речку стояли несколько солдат вооружённых автоматами, и что-то громко кричали на Иранском (Фарси) языке на проходящих и проезжающих на своих тележках с баулами айзеров. Мы тоже подьехали к солдату, он проорал в нашу сторону что-то не понятное, и грозно помахал автоматом в ту сторону где была максимальная концентрация мешочников-азербайджанцев. Как оказалось, нам перевёл , проходивший мимо местный житель, что в машине едет только водитель, остальные идут через пешеходную зону. То что происходило далее, трудно описать, буду пробовать, очень жаль, что там нельзя фотографировать, да и не получилось бы…. «Мирзоев» так как он был хозяином машины, проехал в таможенную зону, а мы пошли на пешеходку. Пройдя по узкому коридору между двух высоких заборов, мы втроём подошли к огромному навесу под которым кишело человек 500-600 разнополых и разновозрастных представителей народов Кавказа и все они при себе имели огромный баул, размером со слона. И вся эта толпа хотела пробраться на территорию Ирана, чтобы начать там торговать всяким барахлом на рынках, которое было запаковано в этих баулах. Вся эта содомия пыталась пролезть в узкие двери в помещение с тремя кабинками, где проходят паспортный контроль. На этих дверях, еле сдерживая натиск мешочников, стояли 2 автаматчика и громко ругались на азеров, и распихивая их прикладами автоматов. Потусовав минут 20 и посмотрев на эту вакханалию, мы переглянулись, и несговариваясь, полезли внаглую без очереди, распихивая локтями всех кто попадался под руки, карабкаясь прям на баулы, и кубарем скатываясь к началу толчеи, и к заветным дверям. Надо заметить, что мы выгодно отличались от мелких, чёрных, небритых талибов, тем, что были минимуи на голову, а то и на 2 выше их, одеты совсем по-другому, и у нас небыло баулов…. Ловко протолкнувшись и распихав аборигенов, мы оказались рядом с дверьми, как раз перед солдатом, и тут толпа что-то навалилась, и солдат стал расшвыривать айзеров в разные стороны, т.к. он был здоровой комплекции и вёл себя как разьярённый медведь. Он хватал баулы, и откидывал их подальше в конец очереди, если под руку попадался талиб, он тоже огребал и улетал в конец очереди. Заметив нас, и то что у нас в руках красные паспорта (у азеров – синие) Он насторожился, и спросил на Фарси (судя по интонации) хрена ли надо ???!! Мы ему на смеси русского , английского и арабского : пройти бы, а то у нас друг на машине с вещами проехал уже…. Он ничего не понял и вызвал по рации ещё двоих солдат… Толпа напирала сильнее. Иранский пограничник оттеснил прикладом тех кто были ближе к дверям, оттуда вышли ещё 2 солдата, один из которых понимал по английски, мы ему прояснили ситуацию, он спросил : РРуссо ???!! мы : ДААА !!! он заулыбался, двинул прикладом какому-то ретивому айзеру (который тёрся вплотную к нам) прикладом, и сказал нам: Фолльоу ми !
И заведя нас в помещение с кабинками паспортистов, в каждую стояло ещё человек по 100 в очереди, поставил нас прям первыми перед паспортистом, что-то шепнув ему в окошко, и пригрозил толпе автоматом, чтобы они не возмущались такой наглости. Перед паспортистом лежал десяток синих паспортов, он лениво, нехотя смотрел в них, вяло ставил печати, и выдавал их в окошко, в которое было всунуто ещё 10 рук с паспортами. Он всё это время смотрел на часы, т.к. Иранская граница закрывается в 18:00 , а было 17:45. Увидев красные паспорта, он оживился схватил сразу все, и со словами: Рюссо Велькоме поставил штампы о вьезде. Надо заметить, что в сутолке, вместе с нашими паспортами, какой-то ловкий азер, тоже запихнул ему в окошко свой, но паспортист увидел азербайджанский паспорт, очень зло и призрительно на него посмотрел, и бросил на пол… Это означало, что хозяин паспорта, сегодня в Иран не попадёт, и обратно в Азербайджан его без паспорта тоже не пустят, и он будет ночевать на своём бауле, в кустах рядом с кпп. Как нам потом рассказал наш Иранский знакомый, кстати чисто и без акцента говорящий по-русски, иранцы (персы) ненавидят айзеров. А они там уже вовсю заселили прикаспийское побережье, заняли все рынки, и от них там одна грязь и преступность, т.к. иранские законы на них не распространяются и их депортируют обратно, в случае нарушения закона, иначе их уже давно всех повесили бы. А в баулах они тащут всякое дешёвое , низкокачественное, китайское барахло, что бы торговать им на рынках (они имеют право пронести на территорию Ирана беспошлинно 30 кг вещей) Вот они и собираются семьями, пакуют огромные баулы, и тащят в Иран потому что у Ирана со всем миром экономическое эмбарго, они никому ничего не продают, и ничего не у кого не покупают, кроме леса у России. Хотя, внутри страны, там всё есть в изобилии, и по очень низким ценам, и достойного качества. Лес огромными фурами и нескончаемым потоком едет в Иран, торгуют им опять же айзеры, занимаясь незаконной вырубкой на Российской территории. Отмечу так же, что промышленность в этой стране очень развита, я только потом узнал, что там например работает 12 автозаводов, выпускающих машины для внутреннего рынка, пусть не привлекательные, но более-менее крепкие, и вся страна на них ездит. Так же у них свои Автобусы, Грузовики, и прочая техника. Но об этом чуть позже. Итак, мы на территории Исламской Республики Иран….

ну же давай продолжение то !

Нас встретил Хамет (местный житель с которым мои друзья познакомились годом ранее, когда ездили сюда на мотоциклах) Когда они ещё в прошлый раз искали где поменять деньги, к ним подошёл человек, услышавший русскую речь, и на чистом русском, предложил помощь, предупредив, что бы на рынке они не меняли, т.к. велика вероятность быть обманутыми теми же айзерами, проводил их в банк, и помог купить местную сим-карту, чтобы можно было максимально дёшево пользоваться телефоном. И в этот раз, стоило нам, ему позвонить и попросить помочь оформить документы на ввозимое нами барахло, он незамедлительно примчался к границе, встретил нас, отвёл в самый лучший ресторан, накормил нас всякими вкусностями и запретил официанту брать у нас деньги, и потратил на нас почти весь следующий день, помогая оформить все документы на автобус (временный ввоз) и не платить никаких взяток и поборов за квадрик, лодочный мотор и прочие вещи. Сделать это совсем не просто, потому что на таможенных документах, нет ни одной буквы или цифры по-латински… ТОЛЬКО – фарси. Вообще, ничего не понять! Про то что там почти никто не говорит по-английски, можно не упоминать, я так понял что это враждебный для них язык. На русском и на пальцах обьясняться было проще. Дальше, на протяжении всего путешествия, мы сталкивались с феноменальным гостепреимством и желанием во всём помочь со сторны персов. Я был в шоке. Но обо всём по порядку. Хамет рассказал нам об особенностях пребывания в Иране для «туристов» (вообще-то их там нет) , предупредил, что там практически нет преступности, потому что помимо строгих законов и полиции, существует спец.служба, агенты , которой, есть ВЕЗДЕ, и они следят за порядком, никак не выделяясь среди жителей, и даже их друзья-соседи не подозревают о них, иначе их увольняют. И стоит где-то чему-то случиться , тут же прибудет полиция, со всеми вытекающими последствиями… И если на улице будет валяться кошелёк, его подберут, только для того что бы сдать в бюро находок. Если его кто-то присвоит, то это будет азербайджанец. Вообщем, как-то так. Наш провожатый устроил нас в какую-то максимально дешёвую гостиницу-общагу, как мы его попросили, которая выглядела как небольшая комната с четырмя кроватями , столом и стульями, и общим душем с сортиром. Стоило это примерно 150 руб с носа. В их деньгах я не очень разбираюсь, они очень мелкие, по-этому перевожу всё в рубли. Называются Иранские деньги : Реалы и Туманы. Немного о ценах : Ночлежка - как я и говорил 150 руб с чел. Вкусно поесть в ресторане - 250 руб\чел. Килограмм любых овощей и фруктов (нереально вкусных) – 30-40 руб. Лаваш из печи – 4 руб. Килограмм мяса – 250 руб. Метро в Тегеране 6 руб\поездка в любую зону. Гостиница в Тегеране (одна из лучших) 2-ух комн. Номер с большой ванной и кухней с встроенной техникой и с балконом 4000 руб\сут. по тыщще с носа. Бензин – отдельная тема. За наличку он там не продаётся. У жителей есть топливные карты на 25-50 л. в месяц, гарантирующие им бензин по 7-8 руб.\л. На заправках тусуются торгаши с пачкой карт, у них можно заправиться за наличку по 12-14 руб\л. Я так понял , они скупают эти карты у жителей, у которых нет машины или мотоцикла, и бензин им не нужен. И приторговывают, тем кто не вписывается в месячный лимит. С соляркой всё ещё проще. Её, вообще, нет в свободной продаже, но везде куча автобусов и грузовиков, особенно дальнобойных фур с баками по тыщще литров. У них карты безлимитные, солярку они могут продать по 5-7 руб\л. У нас был дизельный автобус, по-этому нам было актуально. Иногда, дальнобойщики узнав, что мы путешествуем из России, офигевали и «барыжили» нам солярку аж по 3 руб\л. А один, так расчуствовался, что залил нам полный бак и 2 полные 30л. канистры, а денег взять не захотел, сославшись на то, что мы его гости, и он очень нас хотел уважать !!!

Такая вот, нефтедобывающая страна. Нефть они, вроде никому не продают, а у мерикосов не получилось захватить их полезные ископаемые в конце 70-ых, и они до сих пор боятся связываться с Ираном.

В прошлом году бензин у них подорожал с 5 до 8 руб. Там были из-за этого народные волнения с беспорядками, у нас, за год подорожал на 10 руб, никто даже не икнул, так побухтели на форумах и всё..… Канистры у нас были с собой, т.к. в южной части расстояния между заправками очень большие, до 300 км. И многие заправки не работают по ночам. Всё таможенное оформление обошлось нам около 9 000 руб. На следующий день путь лежал по северной части Ирана, преимущественно по серпантинам в сторону города Тебриз , родину персидских ковров. В планах было двигаться вдоль Ирако-Иранской границы с севера на юг, но им не суждено было сбыться, потому что на высокогорьях было холодно, на дороге лёд, и по серпантину средняя скорость снизилась до 40 км\ч.






На сложных горных дорогах , через каждые 20-30 км есть расширение на котором стоит домик с красным полумесяцем (пункт оказания мед.помощи) рядом обязательно: скорая помощь, техничка - эвакуатор, и полицейская машина. Если, вдруг с кем-то , что-то случится, через 20 мин. подьедет помощь. И это - в любой глуши ! Отмечу так же прекрасное качество дорог. Между крупными городами автобаны по качеству сравнимые с немецкими, разделительная полоса посередине иногда достигает полукилометра, чтобы не слепили встречные, во многих местах автобаны освещены ночью.



Есть платные дороги, увидев Российские номера, на постах оплаты дорог, нас пропускали, бесплатно (опять же - гостепреимство). Кстати, по платным дорогам у них запрещено движение большегрузных автомобилей, они едут по каким-то своим специальным обьездам. Так же, все фуры встают на ночёвку, когда темнеет. Полиция строго следит за безопасностью на дорогах. На автобанах ограничение скорости 120 км\ч. Почему-то у них очень много старых американских тягачей 60-70-ых годов, они возят огромные фуры, цистерны, и платформы с какими-то промышленными штуковинами. Промышленность там бурно развивается, и соответственно идёт активное движение большегрузного автотранспорта, т.к. железнодорожный транспорт как-то не прижился. Единственный раз , когда я видел там поезда – это была дорога через пустынную местность от Тегерана до Исфахана, и по ней проносились двухэтажные пассажирские составы со скоростью ок 250 км\ч… Даа… отсталая страна... А американские тягачи, преимущественно MACKи и International-ы , видимо остались со времён дружбы Иранского шаха Пехлеви и тогдаших УСАшных президентов Кеннеди и Картера.





Вдоль дорог , нередко встречаются, разные древние пострйки, крепости, дворцы и даже целые городки, которым много сотен, а некоторым, и тысяч лет. Это, во время строительства дорог, иногда раскапываются следы древних цивилизаций, и эти памятники архитектуры и истории, так и оставляют, как каменные хранилища многовековых традиций.




Пример такого города – Персеполис, разрушенный А. Македонским , правда, глядя на останки этого великого города, можно только догадываться о его былом великолепии, один тока дворцовый комплекс 135 тыс м2 чего стоит ! Персеполис, причислен к всемирному наследию Юнеско.
http://www.pbase.com/k_amj/persepolis
Вообще , Иран - это место где интересно сочетается древность и современность в одном шаге друг от друга.

Торопицэ не надо ! усё будет. Фотки долго вставляются.

Но история, историей, а наша цель, море и тепло. Поняв, что по замёрзшему серпантину мы далеко не уедем, решаем брать курс строго на юг, лишив себя возможности увидеть прекрасное горное озеро Урмия , самое большое на ближнем востоке и очень солёное к тому же. Едем в сторну Исфахана - эта древняя столица Персии. Благо, развитая дорожная паутина северо-западной части страны позволяет выбрать ближайший путь . Следующим утром доезжаем до Исфахана. Небольшой отдых, душ, обед, и прогулка на Площадь Имамов, вид которой переносит тебя в сказку 1001 ночи



, позволяют совершить ещё 700-километровый бросок, до города Шираз. Иран – огромная страна, по площади равная трём с половиной Украинам С севера на Юг около трёх тысяч км! Там есть почти все климатические зоны и пояса: на севере горы со снежными вершинами, лесами, и горными озёрами ,в центре - плато и плоскогорья, южнее - равнины, степи и пустыни, на юго-востоке, вообще, нереальные марсианские пейзажи, и такие горы, как в Американском штате Юта, в виде причудливых фигур, образовавшихся в результате выветривания.






Так же есть и песчаные пустыни, с тридцатиметровыми барханами, и каменистые. Встречались нам и явные тропические и субтропические зоны, вблизи Персидского залива.


После Исфахана, начало значительно теплеть, днём стала уверенно-плюсовая температура, ночью в Исфахане видимо были заморозки, и фонтаны на Площади Имамов были покрыты тонкой ледяной коркой. В Ширазе температура была уже около +10 С. Приехав в Шираз , решили розыскать, наших знакомых, которые появились в результате прошлой поездки, моих друзей на мотоциклах. Ещё немного о гостеприимстве: Когда им в прошлый раз понадобилось переночевать в гостинице, они обратились к первому попавшемуся на глаза человеку, с вопросом: как найти Хотэл ? Он, естественно, ничего не понял, и позвонил своей жене, которая немножко говорить английски. После трёхминутных переговоров моих друзей, с этой семейной парочкой, иранцы заявили : Зачем вам Хотэл ? У нас большая квартира, будте нашими гостями, ведь вы проделали такой огромный путь !! Офигеть! Трём, здоровым, незнакомым мужикам, чёрти знает откуда , предлагать вот так, запросто свой дом… Они помялись-постеснялись и согласились, чем нереально обрадовали местных жителей. Мужичка, звали, естественно - Мохамед, а его жену , конечно же - Фатима. У них двое сыновей 11-ти и 17-ти лет. Старший, немножко говорил по-английски. Вот и решили заехать и проведать их. Заодно подарить всяких-разных сувениров из России и журнал Мото-Ревю со статьёй про их поездку, и фотографиями вместе с этой семьёй. Да, но как их найти ? Телефона их у нас не было, был адрес, написанный на фарси (примерно вот так: ۴۸ نمایشگاههای ) и парни помнили, что их дом находится рядом с какой-то электронной ярмаркой. Спрашиваем, у рядом едущего человека на перекрёстке про электронную ярмарку, и показываем ему бумажку с адресом, он остановился, включил аварийку, попытался нам обьяснить как проехать, но понял, что мы ничего не понимаем на фарси, он показал : поехали за мной, и привёз нас по нужному адресу. Потом спросил, вы кого-то ищете ? Мы: да, людей которые живут в этом доме на первом этаже. Он позвонил в домофон, но никого не было дома. Этот человек, сказал, ща я зайду к соседям, узнаю телефон ваших друзей, позвоню им, и скажу что вы приехали !! Для меня это был очередной шок. Вот так, совершенно незнакомый нам человек потерял около часа, на возню с нами, узнал телефон, созвонился с Фатимой, дал мне трубку, я кое-как обьяснил, что мы их знакомые из России, и когда она вспомнила (а прошло больше года) тут же сказала, стойте на месте , никуда не уезжайте, мы ща бросим все дела и приедем домой !!!
Я тут, для примеру, недавно у одного алкоголического вида охранника, который старожил какую-то свалку, спросил: как мне найти такую-то контору по соседству с этой свалкой, дык он ткнув мне пальцем, вон она за углом, заявил: а теперь гони стольничек мне за это! я аж чуть не присел…. (лирическое отступление, в какой же заднице мы живём !) Через 20 мин. все наше семейство приехало , и нас тут же сгребли в охапку, и повели в самый лучший ресторан в Ширазе, и рассказывать про то как там было вкусно и красиво, нету смысла, потому что словами это не передать !! Хозяева, опять же запретили официанту брать у нас деньги.
А на столик нам, помимо всяких вкусностей поставили 2 флажка : Российский и Иранский.


После праздника живота, они категорично заявили нам, что ни сегодня, ни завтра мы никуда не едем, а гостим у них, и они поведут нас на экскурсии, куда мы захотим , и предложили кучу вариантов. Отказываться было неудобно, и мы конечно же согласились, но в обмен на обещания, что они к нам тоже приедут в гости ! И мы будем так же бегать с ними, развлекать , и вытирать им сопли ))) !! Еле, Еле вылезя из за стола, мы всей компанией пошли в сторону дома, что бы там насладится общением и узнать что-то новое о них, и рассказать о себе.. Беседа, хоть и на разных языках, получилась очень интересная и познавательная. Например, я узнал что ВСЯ медицина, и образование (включая высшее) в стране бесплатное, причём высочайшего качества. Вот почему ещё азербайджанцы так ломятся в Иран - лечиться нахаляву ! Особо одарённых студентов посылают учится за границу за счёт государства. Интересен был рассказ Фатимы, о том что женщины в Иране не имеют паспорта, а когда они выходят замуж, их вписывают в паспорт мужа. Соответственно, даже замужняя женщина не может даже сьездить куда-то за границу без мужа. Многожёнство распространено восновном на юге и юговостоке Ирана, там места малозаселённые, и диковатые. В крупных городах радикальный ислам не очень чувствуется, большинство женщин не носит паранжу, но одеты скромно. Иногда попадаются девушки, просто нереальной красоты, опять же - шахеризады из сказок тысяча и одной ночи, но если попытаться их сфотографировать, они сразу прячут лицо, и выражают недовольство. Бурю эмоций у них вызвал журнал «Мото-Ревю» с их фотографиями, надо заметить, что в Иране месные жители не имеют права покупать мотоцикл с двигателем более 200 см3, хотя маленькие мотоциклы и мопеды, для них – это основной транспорт. Литровые спортбайки, и всякие огромные эндуро из журнала, были как НЛО для сыновей Мохаммеда, они даже сначала не верили, что такие мотоциклы, просто продаются в магазине, а не созданы специально для гоночного трэка или ралли Париж-Дакар. Иранские мотоциклы мы называли не иначе как - местный корч Так же часто встречаются малокубатурные япошки, намного реже китайцы. Видимо у Персов в крови, осознание того, что вещь должна быть качественная. В этом мы много раз убеждались гуляя по базарам и беря в руки какое-нибудь изделие местного производства, будь то замок, или смеситель, или какойнить торшер.. О сувенирах ручной работы , лучше вообще, не рассказывать, их надо видеть, чтобы понять с какой тщательностью и любовью они сделаны.

На следующий день, запланировали экскурсию в зеркальную мечеть, в центре города. Это сооружение, не особо примечательное снаружи, великолепно отделано изнутри разноцветными зеркальными мозаиками, и когда находишься в залах, немного кружится голова, от переливов отражений в миллионах маленьких зеркал, стоящих под разными углами, и образующих ощущение нереального пространства. Все полы на территории мечети, выложены шикарными персидскими коврами, естественно , при входе надо разуваться.




После мечети, наши друзья предложили пойти на большой восточный базар, на котором продавалось, наверное, всё на свете, причём можно очень мощно торговаться, особенно забавно это получается, когда нихрена не понимаешь, и общаться приходится с помощью жестов, счётных машинок, и карандаша с бумажкой, или на крайняк : с помощью телефона. )))





Картины, на фото - вовсе не картины, а тканые персидские ковры !
Работа, просто филигарная.
Я , хотел купить волшебную лампу Алладина с джином внутри, но все лампы оказались пустые.



Проведя на базаре несколько часов, и накупив всякого восточного барахла, отправились домой готовить обед, и планировать дальнейший маршрут. Кулинарные способности наших друзей, были на высоте: Из совершенно, обыкновенных продуктов, они умудрялись делать такие вкусные вещи, что сразу и не понятно из чего это сделано. Надо отдать должное, что и продукты там , совсем не то что у нас. Помидор, со вкусом помидора, а не воды, я ел дома последний раз, когда мне было лет 10, и то это было в Краснодаре. Таких вкусных натуральных соков, я вообще, никогда не пробовал !



И конечно же, нас угощали всякими местными, мало кому известными явствами, типа смеси жидкой халвы, с финиковым джемом, и прочего, даже трудно вспомнить чего. В квартире наших друзей был большой балкон-веранда, с мангалом, на котором можно делать всякие блюда на открытом огне. Конечно же мы так и поступили. Пока готовилась еда, младший сын хозяев, показывал нам всякие фокусы, у него оказалась склонность к цирковому искусству, которую он и развивает в свободное от учёбы время.



Гостить у этих приятных людей можно было до бесконечности, но пора и честь знать, всё-таки конечной цели мы ещё не достигли, и нас ждало море, и рыбалка. Нас ещё Хамет в Астаре предупреждал, что бы мы были аккуратнее в диких местах южного, и юговосточного Ирана, в море могут быть и акулы, а в пустыне всякие ядовитые змеи скорпионы и пауки. Мохаммед, сказал, что акулы – вряд ли, а вот по поводу ядовитых змей и насекомых, надо быть внимательнее. Вечером мы двинулись дальше на юг, планируя ночью проехать последний горный перевал, за которым уже должно быть тепло, и километров через 600 показаться побережье Персидского залива. Жаль, что интересный горный серпантин мы проезжали ночью, и не получилось увидеть некоторых красот, которые там, подозреваю, были в достаточном количестве. На перевале, с нами случился инцендент с местными ГАИшниками, отьехав километров 250 от Шираза, на узковатой горной дороге, обгоняя по встречке колону плетущихся фур (обгон в этом месте был запрещён) мы чуть лоб в лоб не сошлись со встречной машиной, которая как назло, оказалась полицейской. Гаишники, уварачиваясь от нас, вылетели на обочину, хорошо, что она широкая, и почти улетели в обрыв… Естественно, они развернулись, включили мигалки, и через 2 – 3 км. Нас догнали. Мы остановились, Тот кто был за рулём, пошёл с виноватым видом с ними разбираться. Усатый гаишник, что-то грозно кричал, крутил пальцем у виска, потом забрал документы и жестами показал: едем в обратно в Шираз, завтра будет суд, на котором решат, что с нами делать.. Сидеть в Иранской КПЗ и ждать суда, в наши планы не входило, хотя и интересно было, И мы начали гундеть, чтобы он нас отпустил, потому что у нас : цигель-цигель, ай – люлю ! Гаишники, сели в свою машину, и сказали : ехайте за нами, развернулись и поехали в сторону Шираза. Мы остались стоять. Через минут 20 они вернулись, и уже не так грозно стали нам чего–то разьяснять (видимо, что нарушать правила движения не хорошо, и вообще - опасно) Было ничего не понятно. Тот , кто ехал за рулём, делал виноватое лицо, кивал, хватался за грудь, и потом неожиданно сказал гаишнику: Хочешь я тебе анекдот расскажу ? Гаишник умолк на минуту, и стал слушать анекдот про Илью Муромца, или про Петьку, с ВасильИванычем, я уже точно не помню, и когда звучали какие-то на его взгляд смешные русские слова, даже стал улыбаться, потом позвал своего напарника, они вместе погыгыкали над русской речью, и жестами спросили: Вы курите ? Среди нас курильщик был один, он пожертвовал 2 пачки сигарет, и конфликт был улажен. Документы вернули, ещё раз пригрозили, что бы мы не нарушали правила, и отпустили. Взятки им предлагать нельзя, за это сразу можно уехать в тюрьму на долгий срок. А если полицейский или чиновник возьмёт взятку и будет пойман он получит длительный срок тюрьмы, а до недавнего времени, там за взятки отрубали руки… Это был второй случай, когда мы общались с местной полицией. Первый раз было на площади Имамов в Исфахане, к нам подьехали двое полицейских на великах и попросили заполнить анкету (на англицком языке)

В анкете были вопросы такого плана : Цель прибывания в Иране? Что вам понравилось? Что не понравилось ? Не было ли у вас проблем с преступностью в отношении вас ? Что вы можете сказать о работе полиции? И т.д. Я так понял, это что-то типа туристической полиции, хотя какие , нахрен, туристы в Иране ?!
Ну раз отпустили, едем дальше.

Серпантин закончился, потеплело, и через пару сотен километров мы уже ехали вдоль персидского залива, справа в воде виднелись нефтедобывающие вышки, они подсвечены огоньками, слева на склонах огромные факелы нефтеперерабатывающих предприятий.





Вообще, масштабность иранских химических заводов поражает. Сначала казалось, что мы едем мимо какого-то светящегося, как Лас-Вегас города с небоскрёбами, а это был огромный завод, весь опутанный трубами, с высоченными башнями, для перегонки, или как там правильно, для
крекинга? Причём ночью это светилось так, как будто там поработала команда свето-дизайнеров. Жаль, фото в темноте получились смазанные. Когда дорога вплотную подошла к воде, мы остановились и помыли ботинки в Индийском океане, как обещал Жириновский, Персидский залив – часть Индийского океана. Когда взошло солнце, остановились у моря и искупались, вода была прохладная. Летом и до середины ноября в этих краях температура воздуха + 40-45 градусов, а вода достигает +30 градусов . Зимой на воздухе +20-25 и вода около +20 .







Решили ехать южнее, в более дикие и безжизненные места, по пути оставался один более-менее крупный город Бандер-Абасс, заехали там на рынок, поменяли денег,

В этой пачке, примерно 10 000 руб. самыми крупными купюрами. Накупили всякой еды, пляжных тапок, с ними был курьёз: у одного нашего товарища 45 размер, а иранцы все мелкие, и максимальный размер у них 42, можно напрячся и поискать 43, так вот, для нашего «малого» 45-ые тапки искал весь рынок, и его не отпустили пока не нашли ) и запродали ему за астрономическую сумму аж 30 руб.!!







На бензоколонке запаслись соляркой и бензином для квадрика и лодки, к нам подошёл представительный мужчина, в дорогих часах и золотых очках, вылезший из какого-то свежего мерседеса, на хорошем английском представился мистером Замени ( Mr. Zameny), и спросив откуда мы ? , очень удивился ответу и сказал: обязательно приходите ко мне в гости, у меня большой дом на море, я вас буду угощать всякими ужинами, познакомлю с детьми, и вообще, окажу всяческий респект ! Оставил нам свой адрес и телефон и мы пообещали к нему заглянуть на обратном пути. После Бандер-Абасса дорога стала скучноватая и пустынная, с редкими деревнями из 10 – 15 домиков.



В этих местах все женщины уже были в паранже, и плотно укутанные в свои одежды, у некоторых на лицах были металлические маски с узкими прорезями для глаз. На одеждах и на руках многих были очень богатые ювелирные украшения. Видимо это жёны, каких-то нефтяных или газовых магнатов, или владельцев химических заводов, которые расположились вдоль северной части Персидского залива. Наш путь лежал дальше на юг, за Ормузский пролив, на берега Оманского залива. Эти места манили чистым морем и воздухом, практически полным отсутствием населения, и интересными и разнообразными природными ландшавтами. Там располагаются несколько природных заповедников и национальных парков. Отьехав южнее Бандер-Абасса километров 400, стали потихоньку искать удобный сьезд к морю, и место чтобы расположить палатки, и встать на недельку дикарями, прямо на одном из пустынных пляжей, которые растянулись на сотни километров вдоль Оманского залива. На одном из таких сьездов, совершенно неожиданно для себя, обнаружили повреждённый и обгоревший танк, советского производства, конца 70-ых годов выпуска. Полазивши по нему и по фотографировав, выяснили, что кумулятивным снарядом прошедшим сквозь броню проплавило двигатель, и он был выведен из строя. Стоял он в полосе между дорогой и морем, но его не было видно из-за песчаных барханов.





Место не очень приглянулось, из-за близости шоссе, и мы решили искать дальше, и тут автобус закопался в песок. Попрыгав вокруг него минут 40, мы откопали и вытолкали его обратно на шоссе и поехали дальше, искать место.

Немного природных фоток:














Ещё километров через сто, нашли сьезд с шоссе на гравийную дорогу, которая вела к морю,



проехав по «стиральной доске» ещё десяток километров, и миновав какую-то маленькую деревеньку из 5 домиков, подьехали прямо к полосе прилива.

Эта гравийка вела в место где местные рыбаки закидывают промышленные сети в море, а потом вылавливают на берег огромное количество рыбы. Гравийку, от прекраснейшего пустынного пляжа, длинной несколько десятков километров, отделяла 300 метровая полоса рыхлого песка, через который наш Пыжовище не смог бы проехать, т.к. с проходимостью у него , конечно же - увы. На самом пляже песок был плотный и позволял ехать по нему на чём угодно. Решили разогнать автобус по гравийки до максимальной скорости, и по инерции проскочить эти 300 м рыхлого песка, и почти получилось. На последних десяти метрах автобус опять закопался, и мы стали скакать вокруг с лопатами.

Пока ковырялись с автобусом, посмотрели как работают рыбаки. Несколькими катерами, они закидывают километровой ширины сеть в море, на расстояние 2-3 км от берега, а потом трёмя олдскульными полноприводными тракторами тащят сеть на берег.



Прямо на берегу, рыбу сортируют по ящикам, тут же подьезжают несколько пикапов, с рыночными торговцами, которые перекупают рыбу для продажи на рынках. Несьедобную, или ядовитую рыбу оставляют на сьедение пеликанам и чайкам, которые там тучей вьются в ожидании улова. После чаек, полчища крабов выползают на берег и доедают все остатки вплоть до костей, и через час полтора после вытаскивания сетей, пляж опять абсолютно чистый.








Пока мы откапывали и толкали автобус, Иранцы это увидели, побросали свои ящики и сети, и приехали на тракторе, помогать нам вытаскивать автобус. Мы опять были тронуты их отзывчивостью, к совершенно незнакомым людям. Хочу заметить, что выглядели они довольно мрачновато, хотя их жесты и действия показывали доброжелательность.


Просто, у европейцев сформированный образ диковатых арабов, завязанных в арафатку, только что бы были видны глаза, и которые кроме как держать в руках калашник, больше ничего не умеют. Этот стереотип был ещё раз разрушен. Автобус за трактор цеплять было не за что, из за измены повредить радиатор, и оторвать бампер, и Иранцы так помогли откопать и вытолкнуть автобус на твёрдую поверхность.

Продолжение следует.....

Да, Дим, это поэкстремальнее твоего косовского ралли будет. Балдю от твоих историй. Сенкевич курит)) И пузатый мужик с усами тоже))

Пора книгу писать)))

Ух ты! Уважаю! Замечательная поездка
Ждем продолжения

Офигенный рассказ, Дима, СПАСИБО!

Чистая правда, в этом году один только раз на такие "попал" на рынке . А что рыбы-то наловили?

Спасибо!
Премию Ю.Сенкевича надо присвоить!
Классное путешествие!
В Иране я так понял на стол и стулья наложено "табу"
А как в общественных местах типа кафе?
Впечатлен гостеприимством иранцев.Прям чудеса - небывальщина....

Дим, а до Австралии ты ещё не добрался?
каждый раз читаю твои рассказы с удовольствием

Австралия!
Я очень хорошо помню статью в "мото" как Синус из Владивостока обогнул Австралию на хонде магна.
Как он поначалу на заправках лед покупал и в шлем насыпал.А потом схитрил и мокрый от пота шлемак запихивал в морозилку

А я видел тачку Синуса во Владике в центре на ул. Светланской, году кажись в 2004м (на баке было написано "ЭТО НЕ ХАРЛЕЙ, ЭТО ХОНДА))))))))

Дим, я тоже твоими рассказами зачитываюсь! Когда только успеваешь!?

Про восточное гостеприимство я слышал, но, признаться, не верил. Теперь верю. А что у автобуса реально и уха привинчивающегося в бампере нет никакого? Вот французы, может и у них там застрять негде, но в Россию же поставляют.

Как старый путешественник....(За бортом более 50 стран) скажу молодца. Похоже отлично прокатились и оттянулись...

А теперь к модератору: Это замечательное и интересное путешествие Но какое отношение оно имеет к мотоциклам?

Отличный рассказ, невероятная поездка! Хорошо, что много букв - очень интересно читать

Что поделаешь, зима.. Мотоцикл делает человека свободнее, но условия не всегда позволяют ехать на нем..

Потусив с рыбаками ещё пол часика, и обменявшись любезностями, угостили их напоследок сигаретами, поехали окончательно ставить лагерь и готовиться к активному отдыху. Уехав от рыбаков на несколько километров вдоль абсолютно пустынного пляжа. Решили прям вдоль линии прилива поставить палатки, установить кухню, и начать едениться с природой.







Прилив-отлив был каждые сутки примерно на 300 м , ночью, вода была совсем рядом, а с утра отползала. На берегу валялось множество деревяшек выкинутых прибоем, так что проблем с дровами у нас не было, большая часть этих деревяшек, были бывшие корабельные снасти, и было это красное дерево, как не кощунственно это звучит, но костёр мы жгли из ценных пород древесины.



В этой перди, куда мы забрались, даже Иранская сотовая связь не работала, не говоря уж о всяких билайнах, мега, мтсах. Единственный оператор, который чуть-чуть ловил в строго определённом месте, был Гудлайн, с каким-то «албанским» номером. Через него и держали связь с внешним миром.

Это - "телефонная будка"
Как же хорошо, целую неделю, жить в палатке, на пляже, засыпть под шум прибоя, плавать с утра на матрасе по волнам, дышать чистым воздухом, есть здоровую еду, гонять по пляжу крабов, не употреблять никакого алкоголя, не видеть никаких людей, кроме своих друзей, и раз в день проезжающих на мопеде вдоль моря рыбаков, ни разговаривать по телефону, и не лезть в интернет !! Это просто – НЕ-РЕ-АЛЬ-НО !! Теперь , я знаю, как это круто …. А самое главное, осозновать, что в Мск ща – зима, холод, слякоть и грязь. (пробки, кредиты, ипотека, и очень дорогие наркотики !)











Ладно, не будем о плохом. Для локальных покатушек по местности , как я уже упомянул, у нас был квадрик. Незаменимое транспортное средство в таких условиях. Очень бодрит гонять на нём вдоль моря, а потом сворачивать в песчаную пустыню, с высоченными барханами, и форсировать 20 – 30 ти метровые горы песка. Дух захватывает капитально, главное не переусердствовать, чтобы не улететь с бархана, переломав себе шею-руки-ноги.






Я как-то не сторонник альтернативных транспортных средств, типа квадриков, снегоходов, и прочих луноходов, но в этом случае, я мощщно угорел, скакая по барханам. Особенно, учитывая, что вообще первый раз сел за квадроцикл. Хотя и раньше возможностей было - миллион. Так же квадрик пригодился, чтобы ездить в соседнюю деревню на базар за едой (30 км по дороге в обьезд, или 20 км, через барханы) Раз, даже заблудились в пустыне, и час – полтора потом выбирались… Оказывается пустыня – очень обманчива, в плане ориентирования. Вроде едешь в нужную сторону, а приезжаешь, вообще, ни туда, куда расчитывал ! Особенно неприятно встрять гденить с закончившемся бензином посреди песков…. Чо делать, вообще непонятно?. Рядом с базаром на шоссе стоял военный патруль, вместе с полицией. Мы к ним подьехали с другой стороны, дорога там одна , и получилось что мы ехали со стороны Пакистана. Нас естественно , остановили, и очень тщательно проверили , забрали паспорта, куда-то звонили, очень удивились что мы из России, и как ,вообще, смогли доехать до этого места на квадрике. В голове у них не укладывалось, а обьяснить что квадрик был внутри автобуса, у нас не получилось… Вообщем, потом, мы им так же рассказали анекдот, и они от нас отстали, посмеявшись непонятно над чем.. Эти проверки связаны с тем, что близость Пакистанской, а особенно Афганской границы – это не спокойные районы. Так, как там горы и пустыни, вдали от цивилизации, не редки случаи, похищения людей, афганскими боевиками, незаконно пересекающими границу, с целью получения выкупа. Машины с иностранными номерами, по дорогам в районе этих границ, могут передвигаться только в сопровождении, сильно вооружённого военного патруля, которого предоставляют Иранские спецслужбы. Когда мы ехали обратно, более восточной дорогой, нас несколько раз останавливали на постах военные патрули, и всё время куда-то звонили, видимо, нас «вели» от поста к посту, что бы мы нигде не потерялись. Так же в этой деревне была мечеть, в которой можно было набрать чистой воды, которой на пляже, конечно же не было. Квадрик у аборигенов, тоже вызывал бурю восторга. Как только мы приехали на рынок первый раз, рядом тут же собралась толпа - человек тридцать , он там цокали языками, показывали пальцами вверх, выражая удивление и восхищение, но замечу, что близко не подходили, и соответственно не трогали, пока им не разрешишь, очень тактично рассматривали, и спрашивали сколько ЦЦ ? это по ихнему, какой обьем движка ? В отличии, от нашего невоспитанного быдла из глубинки. Стоит гденить на пол часа оставить мотоцикл без присмотра, тут же на нём устраивают телефонную фотосессию местная гопота. Эти люди – совсем другие. Когда мы предлагали их прокатить, они вежливо отказывались. Для Иранцев квадрик был бы незаменимым транспортом, глядя какие они баулы и шмурдяки перевозят на мопедах, и ещё умудряются ездить на одном мопеде большой семьёй )) Странно, что их там нет , и они даже не подозревают о существовании, такого простого и удобного Т.С. Ну, зато у них хорошая погода, и дешёвая вкусная еда ! И ещё, аборигены очень любят фотографироваться, они с удовольствием нам позировали, и предлагали нас тоже заснять. И всегда угощали какими-нибудь фруктами.





Приехали мы как-то в деревенскую пекарню, купить хлеба, а у персов в пятницу выходной, мы естественно не знали, пекарня не работала. Рядом тусовались какие-то мальчишки, и на вопрос, где можно купить хлеба? Один паренёк прыгнул на мопед, поехал куда-то, и через 5 минут вернулся с двумя огромными вкусными лавашами, протянул нам, и как всегда, отказался от денег…Вот, что за люди ??!
Так же, квадроцикл позволил поездить по окресностям и найти просто нереальные природные пейзажи, и естественно на нём гораздо проще и удобнее до них добираться, нежели пешком или на машине. Пару раз было впечатление , что я на луне, или на другой планете. Красоты там , просто чумовые. Невозможно представить, что пустыня может быть так интересна: Сквозь песок пробиваются цветочки, ветер строит из слежавшихся песков целые крепости и замки, состоящие из параллельных пластов, и образующие очень ажурные и тонкие конструкции. Между барханов разбросаны в огромном количестве всякие ракушки, и останки древних окаменелых моллюсков. Видимо, раньше, много лет назад, эти все ландшавты были морским дном. Каждый поход или поездка от моря, вглубь прибрежной линии, открывала что-то новое. Частенько, мимо гуляли караваны верблюдов, одни, сами по себе.