я делал так: брал бак, засыпал в него пару горстей мелких шурупов, закрыл и привязал ремнями на заднее колесо детского квадроцикла (чтобы не самому этот бак в руках два дня трясти), потом вывесили это заднее колесо, завели, воткнули самую пониженную передачу и отпустили сцепление.
дальше дифференциал сделал свое дело и на холостых неспеша крутил этот бак с шурупами внутри...
короче сделал подобие галтовочного барабана.
не помню сколько на улице этот квадрик тарахтел - может 2 часа, может 4...
заглушили, отвязали бак, высыпали шурупы вместе с ошметками, эндоскопом посмотрели - почистило, но не везде и не полностью....
опять засыпали шурупы и привязали бак - снова он сколько-то крутился...
короче как-то так.
по другому с пескоструем туда не влезть, только галтовка

Есть ещё смывка старой краски, очень быстро все разъедает, мыть правда после обработки долго....но эффект супер!

EUgeny, да, это хороший вариант. Думал может как нибудь приладить станок для балансировки колёс под это дело, но он слишком маленький. А какой нибудь бетономешалки у меня нет и быть не может)))
Николай, в инструкции к грунту было сказано, что можно использовать какую-то там смывку. Я надеюсь после ещё одной итерации не придётся к ней прибегать.

ну поищи еще что-то к чему можно было бы бак привязать и чтоб он с шурупами покрутился...
смотри чтоб обороты были бы небольшие, примерно 200-300 об/мин.
эффект получается тот, что нужно.
да и переодический контроль процесса все таки уверенность придает в том, что ты движешься в правильном направлении и сможешь галтовку остановить когда будет готово.
химий конечно сегодня навалом всяких, можно хоть кислотой там все выжечь, но вот как эту реакцию вовремя остановить и какие после этих химий останутся последствия на внутренней поверхности бака, даже после многочисленных промывок - вот вопрос.... обидно будет потратить силы и деньги на покрытие эпоксидкой, если потом пост-травматические результаты этой химии начнут на готовом, покрашенном и покрытым баке вылезать....
механический способ он все же самый эффективный и самый безопасный для бака.

Тоже бы прибегнул в первую очередь к механическому способу, потому что есть опасность зафаршмачить ЛКП бака агрессивной химией. Я бы точно зафаршмачил)).

Итак, давненько я не писал. Всё потому что я летал в Россию на пару недель. Потом я заболел, но в общем сейчас есть наконец чего расказать.

Закончил я на том, что надо было дообработать бак от ржи. Перед отъездом я заметил, что довольно агрессивный раствор кислоты ПОКРЫЛСЯ ПЛЕСЕНЬЮ. Я всё ещё удивлён этому факту, но, видимо, т.к. кислота органическая, есть плесень, которая может её сожрать. До кучи плесенью покрылся ещё и чемодан и кожаная одежда))) Но это немного другая история.
В общем ещё 2 подхода обработки кислотой и бак дошёл до состояния, которое меня удовлетворило. Тут ничего интересного.

Эпоксидный грунт оказался прозрачным. В принципе мне от цвета ни холодно, ни жарко. Больше всего переживал за то, что грунт получится слишком густой, и не выйдет хорошо покрыть зону спидометра, зону вентиляционной трубки, и грунт закупорит переливные трубки. Но консистенция была нормальная. Что-то в духе сгущёнки, только заметно жиже. Это, естественно, в самом начале после смешивания.
Получилось так. Это зона за которую больше всего переживал -- под спидометром.

Может плохо видно, но там всё покрыто грунтом.

Вот тут на горловине можно заметить 2 места, куда грунт не попал. Но за них я не переживаю:

Так же можно увидеть, что вентиляционная трубка покрыта грунтом.

Чтобы убедиться, что переливные трубки не закупорены, я большим шприцем продул обе трубки. Но всё равно почему-то одну закупорило, но несильно:


Хорошо, что я через несколько часов после заливки решил проверить, ибо я по 2 раза обе трубки продувал. К этому моменту грунт ещё не застыл окончательно, и я кудрявым гвоздём проковырял трубку. Она только на выходе закупорилась одной каплей. Вот фото в процессе:


В общем операция прошла успешно, я очень доволен результатом.

Далее я занялся сборкой бака. Начал со сборки датчика уровня топлива. Раздраконил б.у. датчик, снял ось потенциометра с поплавком.
Надо было как-то закрепить ось потенциометра, чтобы она держалась:



Я думал заварить её, но боялся испортить перегревом. Потом решил развальцевать, ибо "мяса" для развальцовки было достаточно. Думал сделать это шариком из подшипника (которого у меня не оказалось) и молотком, но потом придумал приладить для этого развальцовыватель медных трубок:


Получилось вполне себе аккуратно:



Конечный результат выглядит так:


Конечно я опять подгорел, когда пытался вставить этот датчик обратно. И это я делал с баком на коленях, я мог вертеть его как угодно и у меня в помощь был эндоскоп. Я ума не приложу как на заводе это делали..
И я понимаю почему они потом стали в эту дырку выносить только показометр, а сам датчик по центру располагать.

Вчера всё собрал, можно ездить) Правда страховку ещё не купил

Кстати, вопрос возник по поводу установки вилки. Как писал выше DMC, прижимать правый стакан к спейсеру не нужно. Но почему-то в мануале на туринг 2015 года написано, что надо прям прижать стакан к спейсеру. Я понимаю, что разница в том, что на дайне 93 года конусные подшипники, а на туринге 15 года шариковые. Но не понимаю как это работает и почему на свежем туринге это нужно делать, а на старых мотоциклах с конусными подшипниками этого делать нельзя?

все правильно DMC сказал.

конические подшипники всегда устанавливались одинаково: затянул гайкой до упора и чуть-чуть (на четверть или на полоборота) назад.
обычно гайки конусных подшипников шплинтуются чтобы можно было зафиксировать гайку в нужном положении.
иначе, если конический подшипник будет зажат - он тупо сгорит...
ему между роликами и внешней обоймой обязательно нужен хоть какой-то тепловой зазор.

в более поздних Харлеях завод отказался от конических подшипников и стал вместо них устанавливать в колеса обычные крытые шариковые подшипники – вот те можно зажимать.
просто потому что заклинить их затяжкой как конические не получится - спейсер упрется во внутреннюю обойму и вращению подшипника это никак мешать не будет.

Та самая повышенная влажность в регионе / жилище ?

EUgeny, я пока размышлял, пришёл к версии о том, почему шариковые подшипники не требуют такого строгого соблюдения натяга.
У конусных роликовых подшипников важна затяжка чтобы ролики прижимались к рабочей части обойм строго перпендикулярно. Т.е. зоны контакта -- прямые отрезки и нужно чтобы аж все 4 плоскости были параллельны -- двух обойм и валиков с двух сторон.
У шариковых подшипников рабочие части по сути точки, ибо шарики -- это шарики (гы), а канавки имеют околосферическую форму. Тут в принципе сложно не соблюсти правильное положение рабочих поверхностей.

Но вопрос немного в другом -- как связано то, что надо стакан прижимать на мотоциклах с шариковыми подшипниками и нельзя этого делать на мотоциклах с роликовыми? Если прижимать стакан, то они же не будут соосны?


Да, только это в подземном гараже, не в жилище. В жилище всё норм.

я думаю что весь вопрос именно в необходимости теплового зазора в конических подшипниках.
зажмешь ролики между обоймами и он долго не проходит - очень быстро "сгорит"...
ведь их не зря называют "силовыми" и их основное конструкционное преимущество в том, что площадь контакта с обоймой в конусных подшипниках побольше, чем в шариковых, нагрузка распределяется на всю длину ролика, что позволяет обеспечивать более интенсивную нагрузку на узел, хоть они и не такие "скоростные" как шариковые.
шарикоподшипники сейчас даже делают многорядными - чтоб дольше и точнее работали.
кроме того, между подшипниками внутри ступицы обычно ставятся еще и дистанционные трубки, которые обеспечивают упор во внутренние обоймы подшипников изнутри. это насчет соосности.