Спасибо, поищу!

Опять же - или я привык или вибрация ушла. Проехал ~6500км Москва-Крым-Сочи и уже вибрация как родная, есть она или её нет)))
Но вот возник другой беспокоящий вопрос, после остановки в Ростове взял масла на долив и воздушный фильтр... дело было после дождя и я не придал знчения тому, что фильтр мокрый и грязный... грязный-немного напрягло, смутило то, что под фильтром всё было забрызгано маслом и кожух фильтра тоже был в масле. (фильтр родной, как консервная банка Спортстер)
Фильтр поменял - байк поехал бодрее, залил литр масла, до середины риски щупа.
на обратном пути уже стало беспокоить забрызганный маслом правый бок, капало прям через фильтр, на обратном пути, примерно через 4000км на подъезде к Ростову загорелась лампочка масла, долил ещё литр - влезло по риску min.
по динамике всё так же - на трассе крейсер держал 70-80миль/ч иногда откручивал до 110, но редко и не долго.

Далее обратился в ПрофМото на авиамоторной - сразу огласили - "поршневая", то есть сразу 30 тысяч за разборку... плюс что найдут. К работе приступят только через 4 дня, стал читать форум и появилось желание забрать байк, потому как вычитал много другого, что может быть причиной.

Подскажите, что думаете? Стоит ли оставлять им байк или же обратиться к форумчанам за помощью?

Судя по фото свечей, расходу масла (исходу масла через сапун) - надо вскрывать поршневую...
По цене работ ничего сказать не могу - свои мотоциклы всегда ремонтирую сам, сам сломал - сам виноват

Естественно, ответственность на мне)
Сам технически не подкован, потому доверяюсь сервису. Но с осторожностью, после случая, когда мне на скутере поменяли сцепление...
Кто бы научил )))

Забрал из сервиса, работы не успели начать, катаюсь, ничего не капает, полагаю, что от большой и долгой нагрузки, например последний бросок был 1000км за 11 часов с остановками на 5-15 минут на заправку и перекус, средняя скорость получается 100км/ч почти 10 часов подряд...
Почитав на форуме схожие темы не увидел в комментариях ни одной рекомендации обратить внимание на поршни. Сизого дыма нет, что бы 100% заявлять по признакам, что это кольца или поршневая по п...де пошла. Или я не прав?

По трассе все харлеи поджирают масло. Но, конечно, в небольших количествах.

Прям явного сизого дыма может быть не видно. Его видно только если мотору уже прям конкретно смерть. Можно попробовать проверить так -- прогреть до рабочей температуры мотоцикл, поднести руку или бумажный листок вплотную к выхлопу и погазовать хорошенько минутку другую. Не вот прям в отсечку крутить 2 минуты, а на средних оборотах подержать ну минуту, наверное. Если на руке/бумажке будет масло или они будут пахнуть маслом, значит мотор поджирает масло.
Но сам я таким способом никогда не проверял мотор, где-то вычитал способ когда-то. Возможно опытные люди скажут, что это ерунда.

Более надёжный способ -- замерить компрессию, налить масла в цилиндры, замерить ещё раз компрессию. Если она сильно возрастёт, значит кольца не создают достаточного уплотнения и проблема в поршневой.

Попробую завтра, расскажу.

И опять фотки свечей бы. В идеале после прохвата и после работы на холостых. А так то у спортстеров есть тема с сапунением мотора на высоких оборотах и нагрузках.

Max Stone, прежде, чем потрошить мотор, обследовать его не помешает.
Стоковое исполнение системы вентиляции способствует закоксовыванию колец. Особенно сильно это влияет при дальняке, когда длительное время мотор работает на оборотах выше средних. Обратка не справляется и большая часть масла остаётся в кривошипной камере. Любой долив является переливом. Колено взбивает масло, которого там слишком много и из сапунов прёт ещё больше. Ещё больше кокс в кольцах и т.д.
Начать с раскоксовки и очистки впуска от битума и нагара. Если вывести сапуны наружу религия не позволяет, проводить чистку и раскоксовку раз в сезон (по мере загаженности, заглядывая туда изредка, хотя бы).
Уровень масла в дальняке смотреть не сразу, как остановился на трассе, а дать остыть мотору, завести и дать поработать на холостых минут 5... Если маслонасос исправен (откачивающая секция), в маслобаке будет реальный уровень.

Для справки, у нас переборка поршневой стоит так же - тридцатку. Но при этом мы моем и чистим все снимаемые детали, проводим очистку всех болтов и резьбовых отверстий от фиксатора и прочей грязи, шлифовку всех посадочных поверхностей, если это требуется. Для снятия прокладок используются всякие приспособы, особенно это актуально для нижней части цилиндра при снятии паронитовых прокладок. Важно не завалить края, иначе потом там ссаться будет.

В большинстве случаев, то, что у тебя происходит лечится очисткой без разбора поршневой. Если есть возможность не разбирать, не дёргать лишний раз резьбы, лучше не разбирать.

Подержал салфеточку - чистая на сколько это возможно))

Отдал товарищу, - залиты были сапуны и мочалки какие-то, всё в масле - говорит потому и сопливило, всё очистил и собрал, вроде норм.
P.S.: Кстати, да. Свечи в норме.

Большое спасибо за ответ, "вывести сапуны наружу" - посмотрю что и как, Раскоксовка - значит снимать бак, открывать головы и туда пену?
Про долив масла учту, не знал таких нюансов, теоретически же не критично доливать только когда лампочка загораться будет?
А по системе вентиляции - какие варианты замены стоковой стоит рассмотреть во избежании появления повторных признаков?

Здесь почитай про раскоксовку:
viewtopic.php?f=22&t=10283&start=40

Мы используем Карбон-Х. Есть ещё некая "шума" от Мицубиси. Тоже пенная, хвалят автомобилисты. Видел в магазе Лавр в пенном исполнении. Но его не использовал, не знаю, на сколько он хорош.
Лучше использовать всю упаковку, добавляя пены по мере того, как она заканчивает переть из отверстий. Одного-двух заходов не хватит. Тщательнее, в общем...

Бак снять желательно, конечно. Снять и почистить весь впуск, резинки потом новые поставить. Впускные каналы и клапаны в головах травить тем же карбоном. Потом зубными щётками и очистителем карбов. С клапанов соскоблить весь мох.

https://www.276325.com/p/COPaXFPhEWY ... _copy_link

Конструкция вентиляции зависит от конструкции самой кастрюли. Суть - две трубки от голов сводятся в одну через тройник и конец вниз, под мотор. Это самый простой способ.
Посложнее - вывести конец в выхлоп в конце глушака, чтобы видеть, жрёт ли мотор масло.

Масла в системе должно быть столько, сколько по объёму положено. Исправный мотор не жрёт масло. Исправный насос справляется с откачкой. Насос можно снять, разобрать, рассмотреть на предмет износа. Где-то на форуме упоминалось об этих насосах и их проблеме с обраткой. В каком-то году пошли насосы увеличенной производительности откачивающей секции.
Заменить насос и проблема уровня отпадёт, где находится масло в момент замера - в баке или в моторе...

Ждал 2 месяца компрессометр из Китая. Замерил компрессию — ровно по 13 на каждый цилиндр. Не знаю, сколько по мануалу, но сделалось мне спокойнее. Раскоксовывать уж к сезону буду…
Сгонял на мойку - напомнил Спортстер, что у него всё ещё не всё в порядке… за поездку на мойку один раз, да крутанул стартер по пути… ох, как ножом по сердцу.
Ищу неспешно правый пульт, вдруг реально он.
С товарищем прозванивали всё, что смогли, сверялись со схемой, причину всё равно не нашли, куда рыть - хз, начну с пульта.
Всем добра и терпения до сезона)))

Я, блин, чего-то не понимаю. С крутящим, когда вздумается, стартером разобрался. Вытащил жигулевское реле зажигания и поставил старое, которое менял на жигулёвское… по причине самопроизвольного кру чения стартера