rkn, подскажите, а на ваш взгляд если на Спортстер 883 поставить модуль от 1200 (или от Туринга)
может ли из-за этого стрелять в карб на стабильных оборотах (имею ввиду не при резком закрытии дросселя)?
Я где то читал (XL forum, если не ошибаюсь) про настройку TC88, там были приведены кривые зажигания, разница по ним - единицы градусов, существенная разница - на высоких оборотах.

Вот, что только что вычитал на sportsterpedia:
Generally less than 20% is acceptable with most engines…unless you are racing (2% percent is ideal racing spec to gain HP). Although, that much does show plenty of wear.
Horse power loss will start at about 25%.
If the two cylinders are within 5% of one another and under 20% individually, it's not really an issue.

В теории можно замерить ещё раз и послушать куда дует, во впуск или в выхлоп. Но я думаю не это причина того, что происходит.

Вряд ли. Не так уж и сильно отличаются значения опережения на малых оборотах, не так уж и сильно отличается тайминг впускных валов. Я, конечно, так не делал (модуль от Твинкама или 1200 на 883), но довольно много игрался с кастомными картами для модуля ТС88А и штатными картами данного модуля, и на 1250 и на 90" Спортстере, с разными не стоковыми валами, но в карб никогда выстрелов не было.

И надо понимать, что регулировка опережения в диапазоне +/-5 градусов может вызывать детонацию, более высокую температуру двигателя, не стабильную работу двигателя, плохие холостые, потерю мощности (все - в сравнении с идеальной настройкой), но никак не выстрелы.

А вот не правильная установка валов как раз дает такие выстрелы. Я на XLCH900 как-то после замены валов (которые, наверное, в своей жизни раз 15 менял на разных Спортстерах) никак не мог наладить работу двигателя - он моментально грелся, стрелял в карб при запуске кикстартером, стрелял из переднего глушителя на нестабильных холостых, плохо реагировал на ручку газа, долго сбрасывал обороты при резком закрытии ручки газа (не во время езды). Да что там стрелял из глушителя, глушитель (не патрубок!) посинел моментально.

Отстраивал опережение на магнето, поменял магнето, настраивал уровень топлива в поплавковой камере, поменял карб, все безрезультатно было. Снял головы, еще раз слегка подрезал и без того свеженарезанные седла клапанов, все без толку.

На валы грешил в последнюю очередь, т.к. когда их ставил, в гараже был приятель, который в этом тоже понимает и который тоже на метки смотрел. Но раз замена карба и магнето не помогла, полез все равно в валы, переставил (они, к сожалению, вынулись вместе с крышкой, поэтому как они стояли - сказать не могу).

В итоге все сразу наладилось, мотик заводился, холостые были супер стабильными, при резком закрытии газа обороты тоже довольно резко падали, а не продолжали молотить еще несколько секунд. Ну и сделал для себя вывод. что мотик надо ремонтировать в одиночку)))

Я все равно считаю, что 20 % - много, есть повод задуматься. Если мотик не дымит, а 20 % утечек есть, то скорее всего пропускает не через кольца, а через клапаны. И тем более, 883 с толстенными стенками гильзы цилиндров совсем не подвержены нарушению хона и царапанью стенок.

И касаемо Спортстерпедии - нельзя считать ее абсолютно надежным источником, все-таки следует ориентироваться на официальные документы. Спортстерпедия написана по мотивам постов на xlforum. Проблема кроется в том, кто конкретно автор данных постов. В айронхэдовском разделе форума есть только порядка пяти человек, чьим постам можно безоговорочно доверять. В разделах про Эво Спортстеры я давно не залезал, т.к. завязал с этим несколько лет назад, но на тот момент безоговорочно доверять можно было, пожалуй, лишь Аарону их Хаммера.

Вот, кстати, многочисленные попытки составителя Спортстерпедии потеоретизировать над таймингом маслонасосов для айронхэдов 1957-76 гг. http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2077939 с комментариями (а вернее, постами, ставящими данного топикстартера на его место под плинтусом) авторитетных товарищей (mrmom9r, thefrenchowl).

Спасибо rkn!

У меня стреляло на вазовской классике, когда трамблер на 180 поставил , прям огонь как и сразу))
Двигатель, естественно, не заводился. И в моем представлении, чтобы искра проскочила при открытом впускном клапане
опережение должно быть градусов на 120 раньше минимум, а в случае с ХД (длинноходный, низкооборотный двигатель)
и того больше. Но практика иногда опровергает теорию

Тест на утечки делается при давлении минимум 6 бар,соотв ваши утечки при этом давлении будут минимум 30-35 а то и 40%.Часто видел картину когда и утечки 10-15% а шипит во впуск будь зоров,при разборе видно что впускной клапан и седло не имеют характерного следа контакта,вместо него нагар.

Я думаю все 60%, а если 7 качнуть то и все 80% че уж там.
Тест на утечки делается при 4-8 барах. Нет никаких "минимум 6 бар". Если клапан неплотно закрывается, утечки будут даже при 1-2 барах.

Ты можешь делать тест как хочешь,при одном баре конечно процентов 7 будет.Жить после такого теста легче,согласен.
Паспорт тестера ПТ-1 magic line
А Snap-on тестер например по инструкции надо качать до 100 psi,это 6.89 бар.

Ребят, ну правда 20% утечки при 4-х барах не критичная величина для авто, по крайней мере.
В мире ХаДэ законы свои, конечно же)

"Тыкать" будешь пацанчикам на районе.
И что-то я не вижу в тексте слово "минимум" 6 бар.
Тест я делал так, как написано в инструкции к прибору.
Для особо одарённых вот скрины:




Здесь свои правила ) и у каждого они разные. Доказывать что-то бессмысленно.

Хмм, а вот к моему OTC инструкция https://srs20assets.service-solutions.com/Media/OEM/FordGlobal/en-US/Product/222%203114%20001%2000/Images/5609.pdf

Всё правильно. Потому что смотрится разница в давлении правого и левого манометра. И исходя из неё и вычисляется процент утечек. Поэтому в Вашем приборе приведена таблица % утечек при подаче давления от 5 до 7 бар (75-100psi).

Успокойся пожалуйста,бро! Я не знаю на каких ты форумах до этого общался,но тут никто не желает тебе зла и я в том числе, я помочь хочу чем могу, а не доказать что то или подколоть.

Ответ на вопрос по существу, был самый развернутый.
Доходчивый и понятный.
Дальше, можно не продолжать.
Спасибо, за понимание)

Почитал свой пост где первый раз "тыкнул", резковато выглядет,согласен.
И еще в одном месте я утверждал,что при 6ти барах утечки будут еще больше,ЭТО НЕ ТАК.
Примерно от 3х до 5ти бар расправляются кольца и запирают выход воздуха вниз в картер и процент резко уменьшается,дальше с плавным увеличением давления до 6ти бар процент утечки также плавно уменьшается,так что возможно в нашем случае утечки меньше 20ти процентов.

Так это и не двигатель, а крышка валов ГРМ ) Там делов на час с перекурами. На болты не смотри, это ни о чем не говорит. Имхо любой поиск проблемы должен идти от простого к сложному. Посмотреть как стоят валы - простое.

Ну поймите меня правильно. Со стороны всё выглядело именно так. Будто в каждом моём действии Вы пытались найти оплошность, как некоторые личности, которые в течение нескольких страниц доказывали, что я карб неправильно настраиваю.

Я рад, что мы достигли консенсуса. Спасибо за понимание.

Ну и раз уж публика требует зрелищ, постараюсь на выходных снять крышку и посмотреть метки.
Если кто-то этим занимался, расскажите вкратце порядок действий, чтоб не откручивать лишнее.
Буду благодарен.

Крышку снимешь, открутив все ее винты.

Но если просто снимешь — назад уже на поставишь, 99.9%.
Валы, поджатые клапанами, не сядут во втулки. Как ты не рожай.
Придется снять рокер-плейты, чтобы разжать валы.

Крышка сядет обратно только на свежем моторе с малым пробегом, где нет выработки во втулках, валах.

Если твой двигатель уже видавший, то следует запастись прокладками под рокербоксы.

Ещё, на ходивших моторах может случиться так, что при съёме крышки, часть валов у тебя выйдет вместе с крышкой, часть останется в картере.


Делал эту операцию десятки раз на разных XL-двигателях

Прокладки только только свежие поставили, когда гидрики меняли. Думал, обойдётся без откручивания рокербоксов. Эх..