Заказать новые. Или более свежие.
А так ничего не поможет. Но если регулярно там хотя бы протирать грязь то вот того, что на фото не будет. Это от долгого стояния и должного ухода за мотоциклом.

Если уже хром нарушен, то всё равно будут рыжики лезть постоянно. Можно конечно обработать облезшие места очистителем ржавчины, но врядли твой вариант, так как в местах обработки голый метал темнеет. Плюс только, что ржа лезть перестанет, но вид скорее всего будет - на любителя

Более сложные варианты:
1. Очистить и покрасить, но вероятно по стилю тут не подойдёт тебе, хз
2. Ободрать хром до основания, качественно заполировать и отдать в перехром

Вариант с перехромом очень сильно зависит от качества предварительной подготовки детали, поэтому тут нужно хорошо понимать стоит ли оно того.

А отпискоструить и потом аргонщика попросить чтобы залил все шербинки и после обработать на станочке и в хром по новой?
Это слишком ?))))
Это так, мысли в слух

После пескоструйки, от корпусов штанг там ничего не останется.
именно эти надо выбросить, и заказать новые.
или ездить так.

З.Ы. Я много раз слышал в мотосреде ответ на вопрос : "но почему мне сделали мотоцикл, взяли за это денег, а он не работает нормально, или не работает вовсе?" Ответ звучал так:
"Почему, почему ?!" " ПО КАЧАНУ ! " Догадайтесь природу этого ответа

З.З.Ы.Ы. Ничего против Качана не имею, парень он хороший, но по другому, он просто не умеет, и не собирается уметь. Хотя в теме мотоциклов, аж с начала 90-ых. Но он там и застрял навсегда.

Восстановить можно не так все печально Снятие хрома шлифовка наваливать медь полировать никель полировка хром. Но это будет в разы дороже чем купить новые . Все что можно купить новые .Позволяет Вам сэкономить время и деньги. Благо это не Индиан 1910г

Деталь мелкая и достаточно тонкая, как вариант зачистить место с "рыжиками" , залить оловом и заполировать !

Не надо ничего городить. Если мопед планируется восстанавливать до выставочного состояния, то купить новые, а если мопед ездовой, то убрать ржу, полирнуть и ездить.

На моём корыте таких мест было навалом, когда я его купил и вытащил из мокрого сарая. При регулярной эксплуатации и адекватном хранении эти ржавые точечки не будут увеличиваться годами. По крайней мере, я свои железяки чистил уже 4 года назад, и полет до сих пор нормальный, нигде ржа заново не полезла.

Походу это слишком просто и не для реальных пацанов.

Я думаю, народ просто ошибочно считает, что итоговый вид будет полное Г, т.к. опыта не имели. Я сам в этом был практически уверен, когда начинал чистить свой хром, т.к. навскидку казалось, что ему полная труба - он был весь в рыжих пятнах и хлопьях. Цимес в том, что вся эта ржавая дрянь довольно просто счищается до блестящего хрома, и остаются совсем маленькие точечки, которые можно увидеть только на расстоянии вытянутой руки. Реально, не сочтите за хвастовство, но мой динозавр после такого дешман-дитейлинга выглядит вполне симпатично. Проблемы по визуалке, разумеется, есть, то они никак не связаны с хромом.

Ржу я счистил комком алюминиевой фольги и кока-колой с последующей полировкой куском фетра и спецпастой. Колу пробовал применить больше для проверки мифа о том, что она ржу чистит. Думаю, что если бы я взял вместо неё воду, ничего бы не поменялось.

После кока-колы и прикипевшие форсунки в дизеле со скрипом, но выдергиваются.

С хромом да, жить можно если в упор не смотреть то не заметно, мне этого вполне достаточно.

Нужен совет по поршням:
Есть Wiseco(~250$), есть KB(~320$), есть S&S(~400;)Есть ноунейм из каталога Костаза(~100$).
В ремонтный размер .030"

Есть кованые, есть не кованые, есть с каким-то напылением, есть с компрессией 9:1, 8,5:1, 7:1(Low compression)

Чего ставить-то?
Мне нанотехнологии особо не нужны, я ручку не выкручиваю, стантом не занимаюсь, на драговых дистанциях не соревнуюсь, резину не жгу,мне что бы просто ехал без проблем

100$ Это же очевидно. Но можно сделать мотоцикл ещё дороже.

Как вот это вод переводится?
Pinion shaft bearing - это роликовый подшипник правой шейки коленвала
Который состоит из 3-х элементов, сами ролики, шейка коленвала по которой и катаются ролики, внешняя втулка в картере по которой катается наружная часть роликов.
Что эти цифры из мануала говорят? Зазор между чем и чем? Или что?

Гарантированный зазор в роликовом подшипнике, и во втулке (которая в конусе установлена). От этого зависит какой группы ролики ставить в подшипник, он же там сборный. И под какой размер разворачивать втулку.

Ни какой ясности это не внесло.
"Гарантированный зазор в роликовом подшипнике" - зазор между чем и чем?

У Костаза в каталоге мануал был на желтом фоне по поводу выбора диаметра роликов подшипника... Не факт конечно, что методология одинаковая.

Да, но это на ЭВО там проще, но попробуем взять за основу этот метод.
Что показано в таблице:


Что намерил я:


В желтой табличке указано, вычесть из внешнего диаметра внутренний.
У меня получается по самым изношенным местам 44,48 - 31,74 = 12,74
Толщина ролика номинальная для Шовела указана в белой таблице, это .250"(6.35мм), у ЭВО скорей что-то вроде того.

Получается в желтой табличке для ЭВО указана величина за два ролика с каким-то зазором.
По желтой табличке для ЭВО ролики выбираются по цветовой гамме.
Возьмем любой цвет, например Желтый, самый первый, там указан размер 0,5005" - 0.5009" или в мм 12.7127 - 12.72286.
Смотрим какой разброс 12.72286 - 12.7127 =0,01016, округлим до сотых 0,01мм, это получается допустимый диапазон при выборе нужных роликов.

Если все так, то у меня как выше писал 12,74мм
Как ранее писал это величина 2-х роликов и зазор.
Получается 12.74 : 2 = 6.37мм(величина 1 ролика и 0,005мм зазор для 1 ролика)
6,37мм - это в самом изношенном месте.

В белой табличке указаны размеры роликов за 1шт, номинальный размер 0,250" или 6,35мм
У меня сейчас 6,34
За 2 ролика и зазор в 0,01 получится 6,34*2+0,01=12,69мм
Вычитаем из реального размера фактический 12,74 - 12,69 = 0,05
Получается мне нужна пара роликов оверсайз в диапазоне 0,04-0,05, то есть 6,39мм - 6,40мм

От минимально необходимого ролика в 6,39 и максимально 6,40 отнимаем номинальный размер ролика 6,35
6,39-6,35=0,04
6,40-6,35=0,05
Переводим в дюймы
0,04 = 0,0015"
0,05 = 0,0019"

Видим по таблице что тут ролики нужны аж самого последнего допустимого размера в 0,0020", в то время как у меня стоят номинальные.
Если все так, то тогда понятно почему такие следы от роликов на шейке и внешней втулке.

Есть опыт эксплуатации поршней (20 т.км) KB кованные 8.5 .Вполне приличные ,вес примерно соответствует оригиналу.( KB литьё под давлением легче на 200г. требуют балансировки к.в.). Стоили дешевле (130 дол) Вайсики и СиС. Вайсика визуально выглядят лучше.

Не хотел ничего писать больше в этой теме, т.к. своими предыдущими постами автор отчетливо давал понять, что глубоко вникать он ни во что не собирается, но сегодня он исправился, поэтому продолжим)))

Расчеты.

Не зависимо от того, какой измерительный инструмент (метрический или дюймовый) используется, переводим все в дюймы.

Имеем:
МИНИМАЛЬНЫЙ внутренний диаметр наружной обоймы: 44,48 мм / 25,4 мм/дюйм = 1.75118"

МАКСИМАЛЬНЫЙ диаметр шейки pinion shaft: 31,75 мм / 25,4 мм/дюйм = 1.2500"

ИДЕАЛЬНЫЙ зазор, т.е. среднее минимального и максимального зазора, рекомендованного производителем: (.0008" + .0020")/2 = .0014". Не буду дискутировать и не знаю, официальные ли это рекомендации от MoCo, только вот максимум в .0020" что-то мне кажется что многовато, но .0014" - вполне рабочий, ближе к максимальному значению.

Под 2 ролика у нас остается места: 1.75118" - 1.2500" - .0014" = .49978".

Делим пополам, чтобы получить диаметр одного ролика: .49978"/2 = .24989".

Ближайший к .24989" доступный к покупке ролик имеет диаметр .2500".

Если выберем его, зазор будет: 1.75118" - 1.2500" - 2 * .2500" = .00118" или, с округлением, .0012" - прям как доктор прописал.

Если оставим все как есть, используя старые ролики, вычисляем их МАКСИМАЛЬНЫЙ диаметр в дюймах: 6,345 мм / 25,4 мм/дюйм = .2498".

Зазор: 1.75118" - 1.2500" - 2 * .2498" = .00158". По мне - чуть многовато, но может и правда на шовелах до .0020" можно, х.з.

rkn Спасибо.
У меня не было изначальных размеров всего, я только сейчас нашел где он-лайн можно почитать Donny's Unauthorized Technical Guide to Harley-Davidson, 1936 to Present. Кроме как там больше нигде цифр не нашел.

Да, все верно, я хотел написать с учетом новой инфы но ты меня опередил.