Гадать по фото - последнее дело, но стоит проверить шатуны на кривизну.
Когда они нагнутые то нагар на поршне, на боковине жарового пояса и ниже через канавки, имеет сильно смещенный акцент.
Сектором на какой-то одной стороне, на остальном - чисто

Да!!!!! Я был уверен в этом!!!!
Вал Эндрюс!!!! Мот явно был заряжен, а то я и думаю что ом валит не хуже моего прошлого Кинга=)))

Опуская тот факт что у меня шестерни в коробке Andrews и распредвал Andrews, еще сегодня померил всекие зпзоры.

Люфт в рокерах, согласно мануалу должен быть 0.10-0.63мм


У меня все в допуске, максимальный на заднем цилиндре на вЫпуске 0,45 при максимально допустимых 0.63:





С рокерам все норма, там делать нечего, идем дальше.

Распредвал
Должен иметь люфт от 0.03мм до 0.41мм
Сую щуп и туда залезает 0.70мм
https://i114.fastpic.ru/big/2020/1031/2 ... 4c528.jpeg

У меня 0.05, то есть вообще но минимальный зазор




С распредвалом так же делать ни чего не надо.

Шестерня вентиляции? или как её правильно называть? Breather gear в общем.
Мануал так же говорит, что зазор должен быть 0.03-0.41мм, у меня 0.15мм, то есть минимальный зазор.




Тут то же все в прекрасном состоянии

Естественно все посмотрел визуально на предмет каких либо видимых глазу деффектов, все ок!


А вот с КПП не все так однозначно, люфт во вторичном валу должен быть от 0,102мм до 0.381мм




Увы зазор ушел давным давно, как мне кажется при установке шестерен Andrews, размеры шестерен другие и прошлый воаделец не задаваля этим воросом и оставил старую регулировочную шайбу
Меряю шайбу, микрометр у меня только на 0.25-0.50мм так что 0=0.25
Получаем шайбу размерм 2.29мм


Есть такая в мануале, но это предпоследний размер, а мне надо 0.70мм сократить до нужных 0,102 - 0.381мм


У Костаза нахожу втулки вторичного вала оверсайз 0.005 дюйма(0.13мм)



Две такие втулки с каждой стороны дадут прирост в 0.26мм.
Остается 0,44, но при минимальном зазоре в 0,102мм получается надо найти шайбу от 0,35, что бы попасть в минимальный зазор
Так же у Костаза есть оверсайз шайбы, там как раз есть подходящая шайба на 0,33 мм(0,085 дюйма)
Как раз то что надо, закажу две втулка и шайбу и все будет в допуске

Сегодня день замеров и очередных открытий.

Замеры цилиндра и поршня показали зазор примерно в 0.10мм при допустимых 0,13мм.
Переведя в дюймы получаем:
Цилиндр 3,517"
Поршень 3,512"

Сверившись с мануалом понятно что это уже переточенный во второй ремонтный размер и жить ему осталось 0.03мм
Увы, вновь чуда не произошло, придется точить в 3-й размер.








По коленвалу так же есть интересные находки.
1. его балансировали, т.к. есть 3 высверленных отверстия.
2. шатунная шейка уже стоит Jims
А так же что коленвал тёрся о правую часть картера, видно по потертостям на гайке шатунной шейки и потертому кольцу на самом маховике коленвала.

Все идет по плану. Следующий этап это ремонт головок или придется поверить в существование чуда.
Зато когда все останется позади должно появиться осознание значения вещей в этом мире. А может и раньше.

Вчера очередной день открытий и замеров был.

Во первых, ко мне пришел спешл тул для регулировки вилок в КПП



Во вторых познакомился с интересным человеком, на форуме Ром-Ромыч, заехал к нему замерить колено на биение.
Биение составило 17 соток, надо править.



Так же очевидным стало что подшипники правой коренной шейки уже наелись.
Придется полировать, замерять и подбирать нужный подшипник, коих аж 8 размеров...

По коленчатому валу.

Финишная полировальная паста 3М лечит подобный износ
Два захода по 10 минут обычной фланелевой тряпкой и результат в зеркало.
Теперь ролики подшипника подобрать и все можно обратно собирать.



Было


Стало

Если на этом собрать то хорошего ничего не выйдет. Оно конечно сколько то проработает на удачу но о таком ремонте лучше не информировать граждан. Это исключительно для себя и под свою ответственность.
Для сравнения просто надо посмотреть как выглядит качественный подшипник.

Что механики все знают это хорошо. А гражданам только слегка сопречастным теме авто и моторемонта интересно знать детали и о методах колхоза и о их последствиях... Ато создается ощущение, что вы тут щеки надуваете и излишне усложняете, когда можно Хэ-хэй!

Может я что-то пропустил, или просто Gefest сделал и не написал, но собирать еще рано.

Колено разбиралось? Зазоры в шатунах промерялись (поршневые пальцы, палец коленвала)? Овальности в шатунах, особенно в обоймах подшипников пальца нет? Шайбы в блинах, в которые упираются боком шатуны, в каком состоянии? Правая наружная обойма подшипника колена (втулка в картере) притиралась? Неужели там тоже овала нет?

Коленвалы естественно балансировались при сборке, отсюда и отверстия, но желательно проверить балансировку, если есть подозрения, что она делалась не в заводских условиях.

Использование пальца Jims уже что-то говорит об авторе предыдущего ремонта, ибо в условиях наличия оригинала в свободном доступе покупать афтермаркет, который помимо всего прочего еще и дороже, будет только человек, не то что совсем далекий от темы ремонта старых ХД, но и уж точно не сильно разбирающийся.

Почему ни чего хорошего не выйдет? Это обычная полировка шейки, какая разница я это сам сделаю в ручную, или то же самое дядя в конторе за деньги?
То, что я сделал - это не моя инновационная идея, я посмотрел как происходит полировка шеек коленвала и понял что все это можно сделать самому у себя в гараже. Паста полировальная у меня была, тряпки то же.

У меня иное мнение по информированию граждан.
Надо делиться любой инфой и не держать в секрете, каждый сам определит, полезна она ему или нет.
Я на youtube смотрю канал tatro machine, там человек одну и туже работу по мотору делает разными способами и иногда такими колхозными методами..., как вывод следует что есть больше чем одно верное решение задачи, а некоторые методы ремонта гиперболезированы и имеют гораздо простой способ решения.

Как такового подшипника там нет, просто сепаратор и сменные ролики.
Ролики на прямую работают по коленвалу и втулке в картере.

Да, много сделано чего еще не писал.

Тут два момента, если я буду все писать сплошным текстом и все сразу, то посты будут длинной во всю страницу, я решил частями с промежутком времени, что бы было что обсудить по какому-то конкретному моменту если появятся вопросы.

Второй момент, у меня есть некоторые неопределенности в решении некоторых вопросов, когда будет понимание тогда будет о чем говорить.

Шейки колена под вкладыши и подшипники не полируются а шлифуются на спецстанке под определенный размер. Просто полировка не выводит неровности . Поверхность под ролики должна быть идеально ровной и совсем не обязательно чтоб блестела как котовы яйца.

Роман, ребята дело пишут.

Просто натереть шейку, "шоб блястел" — это ни о чем.

У этой шейки столько ремонтных размеров, потому что ее шлифуют, убирая, нивелируя все отклонения от цилиндрической формы.

Вот, пробегись:
https://studref.com/380580/tehnika/otkl ... verhnostey

А сейчас она как морковка. Но натертая пастой 3М.
Разобъёт и пожрёт

Насчет пальца шатунов. В стоке он с лохматых годов и до ТС (вроде тоже не сразу) шел с двумя отверстиями под смазку подшипника. Тюнинг уже может быть с 3-мя.





Не знаю, есть ли с 3 на Шовел. На Эво есть.

Ну если он с лохматых годов и до твинки шел с двумя отверстиями (вроде с одним по-моему в шестидесятых, но могу ошибаться), а с тремя отверстиями выпускались для Спортстеров аж с 1957 г., то наверное у инженеров были причины не сверлить третью дырку для бигтвинов все эти годы. Избыток масла в роликовых подшипниках тоже не доводит до добра, да и увеличившееся количество масла в картере тоже надо как-то гарантированно откачивать.

Не ведитесь на афтермаркетовые идеи, особенно таких темных лошадок, как Jims, которые если сами что и выпускают, то далеко не все, что есть в их каталоге. У них были проблемы с ранними сериями толкателей (втулки роллеров для Эво Спортстеров/Твинкам), были проблемы с избыточной твердостью (читай - хрупкостью) на резьбе sproket shaft коленвала для айронхэдов, и их конусы на sproket shaft для айронхэдов сделаны с худшей точностью, чем OEM, были проблемы с живучестью направляющих толкателей для айронхэдов. Вряд ли инженерные идеи и контроль качества для бигтвиновских з/ч осуществляли другие сотрудники данной компании.

Я уже приводил, в этой, по-моему, теме, ранжирование з/ч по качеству - новодел-афтермаркет made in USA стоит покупать в предпоследнюю очередь, и только если единственная альтернатива - новодел-афтермаркет made in Taiwan/China.

Может кто подскажет где можно взять измерительный инструмент, который до тысячных замеряет? В аренду, за спасибо или еще как.

Обычный нутромер и микрометр, которые до сотых замеряют, не показали ни каких геометрических фигур на шейке и втулке картера.

Они и не могут ничего показать. Они не для определения отклонений формы.
Ими можно лишь сделать косвенные выводы о круглости, максимум — о конусности. И то, на крупных деталях.


У тебе там всё в мелких кратерах, это поверхностное выкрашивание.
И в поперечных рисках от миллионов циклов качения роликов.
Какие тебе еще инструменты нужны?
Они только в лабораториях метрологических есть и в тарировочных мастерских.
Но их тут даже не надо





Либо в шлифовку под размер, либо новую деталь

Скоро книга станет снова лучшим подарком.


Книга по метрологии.
По материаловеденью.
По подшипникам и расчету опор.

Без шуток.
За старой литературой гоняться будем

Брать любой качественный нутромер и часовой индикатор. Бывают индикаторы с ценой деления 0,001 мм и .0001". Но даже на индикаторе с ценой деления 0,01 мм можно заметить движение стрелки, сигнализирующее об изменении размера на несколько микрон.

Нутромер вставляем в отверстие, расположив таким образом, что он параллелен горизонтальной плоскости картера. Покачиваем взад-вперед и вправо-влево, пока не увидим максимальное значение, на которое отклоняется стрелка (по часовой стрелке обычно). Затем перемещаем на несколько мм вдоль отверстия и повторяем процедуру. Затем еще на несколько мм. Все записываем. Затем поворачиваем нутромер на 180 градусов и повторяем. Если там реально не будет отклонений по диаметру втулки, то стоит бежать покупать лотерейные билеты.

Могу дать индикатор на замеры с ценой деления 0,001 мм, Kafer или Mahr. Можем промерить нутромерами Mahr и Subito у меня в гараже - сорри, на вынос их не дам, т.к. не застрахованы)))

Ну а вообще, измерительный инструмент надо свой иметь, на ибее можно выкружить весьма сладкие штучки за недорого, т.к. нынешнему поколению лень разбираться как читать микрометры и индикаторы, им циферки на дисплее нужны, они по-другому уже не понимают. И купить СССРовский набор концевых мер длины, 1-ого класса (может и нулевого, если повезет), проверять микрометры. И тогда, например, придет понимание, что даже современные швейцарские микрометры (например, Tesa) менее точны, чем те же швейцарские, но пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века (например, Etalon).