не богохульствуй!

Спасибо, хороший разобр вариантов. Спортстер действительно неплохой вариант для такой поездки.

Интересно, спасибо.
А что за пара животных рядом с мотоциклетом бежала на видео?

Если что, то двое моих знакомых сделали кругосветку на таких спортстерах. Там что то около 60 тыс. км получилось на круг. Прошли все континенты, кроме антарктиды. Ну и вообщем-то спроектировал им эти спортстеры, для кругосветки никто иной, как я. ))))
2010 г. Превезенцев и Рощин.
https://www.maximprivezentsev.com/krugo ... c149320056
Кино ещё по Дискавери про себя сняли и показывали по телеку.
Видится мне, что таких грунтовок как на Памире, на их пути особенно в Африке, и в Центральной америке, было в достатке....

да да. именно такие адовые грунтовки и составляют большую часть планеты .Дим.Когда начинаешь путешествовать - понимаешь что цивилизация это Европа, США (интерстейты,хай -вей)
А все остальное - только крупные города стран. Все что между ними это ядЪ))) В Малайзии или Австралии - там тоже такой трэш творится.... Хотя в Австралии тоже интерстейты пробиты космического масштаба - линия отбитая лазером до горизонта.Бросишь руль - так кажется до горизонта машина и довезет Тебя))

PS - а отчет конечно читается на одном дыхании ! благодарю автора! очень интересно!

Все что я понял в деталях - маслобак надо делать с оребрение и переносить в плуг , иметь температурный показометр и всякие там al-kashi говорили что на высоте надо перенастраивать карб по наитию, и это точно нужно делать. Так вот подумаем вместо. Что примерно надо сделать с карбом, когда доля кислорода в смеси уменьшиться аж в два раза?

Главный жиклёр на поменьше поменять, и иглу приспустить.
Делается это на Sportster"е за 15 минут, даже если это делать первый раз в жизни.

Зы. На Карбюраторной Электре лазил по горам в Норвегии, Австрии, Черногории, Албании и Абхазии.
Конечно, 4000+ высот там не было, но близко к 3000 подбирался.
Разницы в работе мотора, сильно я не замечал. Хотя Черногория и Албания были с пассажиркой.
Больше, разница ощущалась на околонулевой высоте в Абхазии из-за хренового бензина, которого почему-то в 24-ёх литровый бак помещалось аж 27 литров !
Видимо там бензин с высоким содержанием кислорода, по-этому смесь забеднялась, и мот начинал плохо ехать и детонировать.

Блин, в моем карбюраторе нет иглы :/
Для Бенза надо с собою иметь присадки повышающие октановое число, эфирные например

Это был тест на погружение в материал.))


Ослики.)
По животным Памира и Тянь-Шаня могу отдельный текст выдать, если интересно.)






День 15. Я колёс РэТэ верхушка Памир топтал!
Мургаб (Тж) - Ош (Кгз), 420 км.
Последний, четвертый, день Памирского тракта.


Карта:

В - перевал Ак-Байтал;
С - перевал Уйбулак;
Д - перевал Кызыл-Арт (и таджикский пограничный пост).
Большое озеро - оз.Каракуль.
https://yandex.ru/maps/-/CGsIAH6U



Стою и озадаченно смотрю на этот ручей. Это моя первая сплошная водная преграда относительно большой ширины — метров в пять-шесть:



Озадачен подвижным дном со скользким булыжником, риском подскользнуться и неспособностью в одиночку поднять сучку.
Еще нет пяти, вокруг - ни души. Решил, что с полчаса буду ждать прикрытия, ну, а если оно не появится, то поеду на свой страх и риск - не разворачиваться же. Да и ручей совсем нестрашный. Лезу ногами в воду, расчищаю фарватер от нежелательных булыжников.
Минут через 20 - вот и прикрытие: со стороны Мургаба приближается джип. Останавливаю. За рулем - бодрый длиннобородый дед в тюбетейке и халате. Салон - полна коробочка: женщины, дети, взрослый мужик. -Посмотрите, пожалуйста, за мной, - обращаюсь к деду по-старшинству из всех присутствующих в машине. -Если упаду, то помогите поднять мотоцикл. -Нет проблем, брат. Зять поможет. Дед тычет пальцем в мужика в салоне.
Ровный газ, колеса елозят по камням, проезжаю успешно. Даже поднял ноги на подножки, судя по видео.) Хотя был уверен, что проехал с выпущенным шасси. Однако, ас!



Следом проезжает джип, камни под колесами скрипят и громыхают.
-Дальше будут ручьи? - спрашиваю деда. -Будут. 2, примерно таких же, мелких. Ладно хоть таких, - промелькнула мысль в голове. -И 2 - побольше, нормальных таких, - добавляет дед. Я припух от услышанного...)


Этот день станет днем купания (колес) красного коня.) Я преодолею ручьев 6. (К этому я был морально не готов.)
Также я пройду три четырехтысячника:
-самый высокий перевал Памирского тракта - Ак-Байтал (4 655м),
-перевал Уйбулак (4 200м) и
-самый неприятный перевал тракта - глинистый Кызыл-Арт (4 282м).
Проеду берегом самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - Каракуль (3 900м).
Пересеку таджикско-киргизскую границу, закончив Памирский тракт в киргизском Оше.
Больше половины пути пройдет на высотах 3 600 и более метров над уровнем моря.
Это будет преимущественно асфальтовый день (не считая грунтовых перевалов и некоторых участков), чему я был очень рад.



«Асфальт» - это сплошное покрытие из асфальта, шершавого бетона или бетонных плит, естественно, с присутствием дефектов — поперечных трещин, горбов, дырок... Как-то так:



Но, ясное дело, памирский «асфальт» лучше памирской грунтовки.) Дорога бы в этот день отлично ехалась, если бы она не была волнистой. Волны подобрались так, что на скорости 80+ км/ч влетаешь в их череду, когда на 3-4-ой волне мот взлетает. Быстрее 80-ти ехать невозможно.

Где-то в пути в сторону Ак-Байтала:






Перевал таджикской части Памирского тракта — это всегда грунтовка на подъеме, на самом перевале, на спуске.
Залазание на Ак-Байтал привычное:




Я не знал, что сейчас лезу на Ак-Байтал. Пока не увидел легендарный щит. Что за щит? Ааааа, это Он?! Так просто?!



У щита Ак-Байтала я впервые пережил симптомы высотной болезни — т.н. «горняжки».

Кроманьонские гены взяли свое — выбил нащитовую надпись. Специально взятым из Москвы перманентным, несмываемым маркером.) (Маркер прошел Памир.))






Ура! Я колес РэТэ верхушка Ак-Байтал топтал!




Ак-Байтал - перевал с длинным плато. Один из участков плато: под колесами на площадке - нет, не снег. Думалось, что соль. Попробовал - мел:




Попутные виды:














(БОльшая часть гор 4-го дня пути - "красные", с красным оттенком, - это из-за присутствия железа.)


Небольшое плато после спуска с Ак-Байтала, сопровождается стиральной доской, по впечатлению, более лютой, чем стиралка на Териберку:



Около 30 километров унылой тряски... На ней меня нагнали и сделали 4 мотоциклиста. Немцы, голландцы: новая африка, жирный гусь, что-то еще... Поднял им руку в приветствии, им — поxрену, сделали меня как стоячего, скрывшись в пыли. Я ехал, наверно, 20, они шли — вполне 80+.


Стиральная доска закончилась "морковкой" - вознаграждением: придорожной (или пригрунтовой?) юртой с табличкой "Кафе". Во дела! Совсем не ожидал увидеть в глуши Памира жилое помещение, да еще - кафе.) (Между Мургабом и киргизским пограничным пунктом, это около 270-280 км, нет жилых строений, вообще никаких нет.) Съезжаю, тетушка приглашает войти в юрту. Заказываю зеленый чай (есть не стал, во избежание недоразумений в пути), ложусь на матрац на полу. Как же здорово снять сапоги и перевести дух!)




Будучи в окрестностях любого озера, расположенного в горах Таджикистана или Киргизии, аборигены непременно расскажут историю об уникальной воде именно их озера - воде синего цвета, от берега распадающегося полосами на 3-4 оттенка. Такой же визуальный эффект - у самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - озера Каракуль (3 900м): у берега вода светлее, чем дальше от берега (т.е. толща воды глубже), тем цвет воды насыщеннее. Озеро соленое, расположено в котловине, со всех сторон окруженной горными хребтами, образовалось в кратере упавшего метеорита:




Если слева по ходу моего движения — Каракуль и Залайский хребет, то справа— Сарыкольский хребет, по которому идет граница Таджикистана с Китаем:



Панорамка плато котловины, где находится Каракуль:




Вновь сюжет из боевика: асфальт завершается смытыми бетонными плитами, шедшими над ручьем, плиты валяются в ручье, дорога уходит грунтовкой в бок - в брод... Это тот из дедовских «побольше-нормальных» или еще из «таких же»? Машин на горизонте нет, населенки рядом нет, попутки по ходу движения не было, ждать некого. Протоптал фарватер, поехал. Проехал! Был рад, конечно, этому.)




Снова лезу на перевал. Еще не знаю какой. Перевал глинистый, проезжая часть на верхних уровнях местами отсыпана гравием:



Шлагбаум. Наконец, таджикский пограничный пост:


(Никого на шлагбауме не было, поэтому решил прогуляться под шлагбаум до вагончика, поискать людей. Возможно, даже нарушил границу...))

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров), под самыми облаками.) Подъезд к посту, да и на самом посту, да и после него — боль мотоциклиста и его мотоцикла — засохшие после дождя волны и гребни глины: зубодробительно посуху, уносящая лыжня — по влажной погоде, полный пздц:






Самый главный вагончик:



Дверной проем низкий, о него я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.



Пограничник даже не попросил снять шлем. Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного тепленького мотоциклиста в своих краях?)



На таджикском посту - 4 пограничника, никаких компьютеров, только «домовая книга». Меня записывают, штампуют загран, выезжаю за следующий шлагбаум на нейтральную территорию. Никаких досмотров и 15 минут времени.

А далее — спуск с перевала. Голая глина. Никаких подсыпок, ибо — нейтральная территория.




Спускаюсь с перевала максимально сосредоточенным и с мыслью: совсем скоро — асфальт, и больше - никакой грунтовки, конец Памирского тракта! Не хватало тебе пи.. упасть именно здесь!
Сполз.
Вид на Кызыл-Арт с нейтральной территории:



Впереди - около 30 км прогона нейтральной территории. Разбитый старый асфальт. Это последние километры плохой дороги до киргизского пограничного поста. За ним - отличный асфальт до самого Оша.


Где-то в нейтральной зоне:


(Слева, последняя глиняная незаснеженная вершина - Кызыл-Арт, на заднем плане, по центру - пик Ленина, 7-тысячник, высочайшая вершина бывшего СССР. Пик Ленина - уже Тянь-Шань.)

Что-то не к добру влага на дороге... Что это там, впереди? Я охренел от увиденного — впереди нескончаемое количество метров размытой дороги... Остановка, подножка, глушу. Сучечка, терпи, я рядом, асфальт - скоро, ну, а пока - куда нам с подводной лодки... Пехом - вперед изучать. Абсолютно пофиг на промокшие ноги, проковыриваю ногами фарватер, сдвигая булыжники. На противоположной стороне основного размыва останавливается наша Нива одной из гуманитарных миссий, с 2-мя парнями-иностранцами. Крайне кстати они! -Парни, посмотрите за мной! Если упаду - поднимите, пожалуйста. У парней горят глаза, наблюдая за мной, - приключение! Проезжаю на бросании мота по камням. -Блин, парни, проехал! Как это здорово! - благодарю их. - Там впереди еще один большой размыв — слышу в ответ. Б, !»№;%:?*()_+, ну, когда же это закончится!



Ручьи Памира:


Еду дальше, побитый в хлам асфальт, вот и вода на нем — просто обычная лужа, только безграничная по краям. Фигня, в общем. Проезжаю.



Впереди - киргизы! Крайне, КРАЙНЕ рад им. Конец грунтовки!
Подъезжаю к закрытому шлагбауму. Впереди меня - 2 машины. Внутри на территории - мотоциклы тех немцев-голландцев. Обращаюсь к солдату: пусти. Переговоры по рации, выходит босс при погонах. Дружественно разболтались, «сколько жрет, сколько прет?». -Запускай, - прошу его. -Нет, ждите, нет электричества, компьютеры не работают, пограничный пост временно закрыт. Я - уставший и прифигевший от новостей на финише Памира...
-Слушай, пусти, давай я лучше на территории подожду. Подняли шлагбаум, заехал. Моты тех парней стоят, а парней нет.
Захожу в павильон, где оформляются визы. Объявление «Снимайте обувь!» На коврике у порога стоят эндурные мотоботы, парни — внутри на лавках вдоль стен, ждут. Снимаю боты, вхожу:



Небольшая комната, за столом за компьютером — киргизский военный, естественно, русскоязычный. -Долго ждать?, - спрашиваю. -Час-два - точно, - в ответ. -Пусти как-нибудь, а? Меня записывают в журнал, делают мобильным фотки паспорта, расписываюсь в какой-то бумажке, штамп в паспорт... И меня пропускают.

За шлагбаумом — километров 5 дырявого асфальта и — населенка с идеальной дорогой. Всё — цивилизация!
Впереди — зеленые луга и горы, обсыпанные лошадьми, идеально асфальтированный перевал Талдык (3 615м), девочка-молочница на нем, рафинированные асфальтовые виды зеленых гор и нескончаемой населенки до самой границы Памирского тракта — Оша, второго города Кыргызстана, после столицы Бишкека.














(Девочка продавала кымыз. Подарила мне цветочек одуванчика. Я ей отсыпал конфеток. Мило.)







Сэлфочка:






Финал. Памир успешно и безпроблемно пройден. Всё - асфальт, люди, цивилизация. Теперь - действительно всё, Памир закончился. Вот что тебе мешало задержаться на нем на день-два, а?! С англичанином и немцами в Хороге? В Мургабе? Досада и разочарование.
На закате унылый въехал в Ош, разместился в гостинице. Нашел подходящее уличное кафе, поужинал. Автоматом посмотрел игру французов с кем-то там в рамках ЧМ-2018. Вернулся. Спать.
420 км, 17 часов дороги.

...............................................................

Завтра: французы уронят сучечку и поворот не туда на Тянь-Шане.

Очень интересно и круто, но на байке - я пас))) Не....... видимо пройденные похожие маршруты на тяжелой офф-роад технике мне уже не позволят морально - ввязаться в такую аферу))) Тока на 4 колесах , так - да, поеду))))

у меня оказывается друг и он же тренер ) родился в Мургабе
показал ему твои фото

Да, очень интересно

Спасибо! Не на БигДоге, согласен.)

Таджик он?
В одном высокогорном ауле, как раз где-то недалеко от Мургаба, встретил дальнобойщика на фуре. Русской внешности, лет 35-40, Олег. Разговорились с ним: мне были интересны качество дороги дальше и какими судьбами он тут, а ему - кто я и как здесь.) Так вот - он родился в этом самом ауле на 3000+ метрах, в котором была кафешка, в нескольких десятках километров от Мургаба.
Вспомнил в контексте разговора.)

Напишу вечером, хорошо?

День 16. Поворот не туда. Или как я сбился с пути и заночевал на одном из хребтов Тянь-Шаня.
Ош — юрта где-то в Таласской долине между перевалами Ала-Бел и Туу-Ашу. 650 км.


Назревал конфликт. Араб-эмиратец увидел в освежеваемой туше барана очаги остеомиелита — узлы на костях, подобные гроздьям винограда. Они были на бедренной кости одной из задних ног и крестце.
-Я заплатил за здоровое животное, - сказал он, ткнув пальцем в сторону задней части висящего на крюке барана.
-Я не могу знать какой баран болен, а какой нет, - стал объяснять таджик. -Это можно увидеть только разделывая тушу. И я вас предупредил, что забью хромающего барана, вы согласились.
-Мясо больше в общий таз не складывать, вскрывайте тушу на весу, пока я не осмотрю все мясо, - араб недовольно замолчал. Таджик начал вскрывать тушу вдоль костей.
-Это — грязь, от задней части нужно избавиться, - араб ткнул пальцем в нижнюю часть туши и сделал ладонью рубящее движение. -Но оставшегося количества мяса мне мало.
Сопровождающие его переводчик и 2 молчащих араба заметно нервничали.
-Я вырежу очаги, заберете все остальное мясо, оно - чистое, - стал оправдываться таджик.
-Мне не нужна грязь, - бросил араб.
Таджик отрезал по позвоночнику нижнюю часть туши с костями таза и отложил ее в сторону. Сопровождающие араба полезли в таз, стали показывать отрезанные ранее куски, араб рассматривал, не касаясь. От отложенной задней части таджик отрезал вторую ногу.
-Она — здоровая, чистая, возьмите ее, - таджик стал показывать ногу. Араб внимательно рассмотрел и указал пальцем на таз, таджик положил в него ногу.
Таджик дорезал остатки висящей туши. Араб развернулся и пошел в сторону своей юрты. Сопровождающие подхватили таз с мясом и двинулись следом.


Сегодня мне нужно махнуть около 700 км до Бишкека:



Это — амбициозный план, ибо половина пути идет по густой сельской населенке (с ограничением 40-50 км/ч и дпсниками), двум перевалам (хоть и асфальтовым), по жаре, да и дорога — незнакомая.


Весь путь пройдет по Тянь-Шаню:



Тянь-Шань — крупнейшая горная система, расположенная в Центральной Азии. №5 в топе планеты по площади, №6 — среди высочайших вершин — с пиком Победы (7439 м). Вчерашний пик Победы, возле пограничного перевала Кызыл-Арт, — это уже Тянь-Шань.



Накануне я разместился в Оше, втором городе Кыргызстана, в частном гест-хаузе, которым владеет тетенька-киргизка. Заезжая во внутренний двор, был встречен оравой мелковозрастных детей: то ли — внуки, то ли — постояльцы.
-Куда мотоцикл поставить, чтобы дети не полезли? -Вот сюда — к забору, - получил ответ. Ок, тупичок между домом и высоким глухим каменным забором, вполне. Зачехлять не стал.

Закат. Нужно успеть погулять. Ош не произвёл впечатления, напомнив собой любую нашу южную станицу: мелкий ветхий пыльный невзрачный городок с центром из 1-2-этажных оштукатуренных домиков сталинской эпохи и, конечно, главным городским памятником. Засел в ближайшей понравившейся уличной кафешке с трансляцией на экран матча ЧМ-2018 «Франция — Словения». Народу густо, значит - хорошее место.) Сел на диван за стол, в шортах и кроссовках вытянул ноги (это на фоне уже неотделимой от меня мотоэкипировки). Кайф! (Только сейчас заметил, что давно не упоминаю о температуре воздуха.) Где-то в районе от 30С до 45С, днем, в зависимости от высоты. Мелочь, легкотня.)


5 утра, утренние сумерки рассвета. Экипируюсь, время старта.
Выхожу во двор. Матильда свалена с подножки, не упав по везению на бок, а упершись кофром в стену забора.






Падает челюсть и одновременно закипаю до бешенства, раздумывая: убить виновника быстро или, все же, с мучениями?
Хозяйка дома спит. Бужу: -А, че, не, не знаю кто уронил. На седле сучечки следы взрослых размеров: значит - не ребенок, значит — на нее вставали. Когда перелазили через забор?... -Кто был ночью, тетя? -На ночь уходили 2 француза, может они? На лежаках уличной веранды спят 2 студента. Долго бужу первого попавшегося. «Пацифистское» немытое эмо, увешанное фенечками, в линялой футболке и джинсах с разорванной коленкой... Парни были со мной в одном кафе, я их помню, смотрели игру национальной сборной, нажратые. Вернулись под утро к гест-хаузу, а калитка в глухой стене забора закрыта. Есть звонок, но никто не открыл — хозяйка спит. (Хозяйка, услышав, что парни звонили в звонок, а она дрыхла слоном, тут же ушла в дом: я - не я, хата - не моя.) Они полезли через забор... Он не помнил и не поверил, что они приземлялись на мотоцикл и с него спрыгивали на землю, опрокинув толчком ноги... -Ай эм со сорри... Ай эм со сорри...
И не ударить такого ребенка, и деньгами его не наказать... Оставался только третий вариант воспитательной работы — лекция на тему «Почему так поступать - нехорошо».)

Пролетело больше часа. Стартую.
Дорога - асфальт. Не "автобанный", как на участке Памирского тракта от границы до Оша, но вполне годный провинциальный вариант: трещины, волны, ямочный ремонт кочками. Но без ям и дыр. Да и, вообще, - это же сплошной стабильный асфальт! Счастье, на фоне того, что ездил.)
Дорога — двухполоска через, как правило, густую сельскую населенку и возделываемые поля вокруг:







Киргизский джигит, он и на самосвале - джигит!





Населенка «теснее», чем на трассе Москва — Питер (бесплатка) или той же горьковке от Москвы до Казани... Сплошные крупные аулы, дорога через которые проходит насквозь и обязательно: через местный базар и соседствующий строительный рынок, с припаркованными и паркующимися в несколько рядов никуда не спешащими аборигенами, плотным грузовым трафиком из убитых траков и камазов, протискивающихся через парковки этих базаров, 3-4-мя светофорами и праздно шатающимися через дорогу бабульками-дедульками-детьми. 3-5 км аула едутся 15-20 минут.
Еще в каждом ауле на въезде и выезде стоят гаишники. Если аул (или уже городок) особо крупный, то стоят в нескольких местах. С камерами фиксации скорости. Ограничение в населенке — 40. Я, сначала, где позволял трафик, борзел и шел 90-100. Но был дважды остановлен...
В Киргизии гаишник законно изымает права до предъявления квитанции об оплате штрафа. Допустимое превышение — до 9 км/ч. Штрафы — что-то в районе $20 за минимальное превышение. Что составляет вполне себе 2 ночи в гест-хаузах Памирского тракта.)
Первый раз совпал двумя мотоциклами с немцем, он был на гусе 1150, нагнал его в ауле, обогнал, после чего он восстановил справедливость, красиво сделав меня.) И тут же были оба остановлены.) Машина ГАИ была загнана глубоко в кусты, видеокамера на штативе спрятана за ствол дерева...) Немец сразу приуныл, увидев как его права опустились в нагрудный карман рубашки гаишника и стал заполняться протокол. Меня стали крутить на взятку. Отпустили как гостя республики.)
Второй раз нагнали машиной на перевале Ала-Бел около Токтогульского водохранилища. Еду в районе привычных 110 км/ч, асфальт, скалы, бирюзовая вода, уходящая в дымку, мысли про искупаться или нет.. Релакс!





И тут, сзади: «Водитель мотоцикла БМВ, номер ..., остановитесь!» Так громко и небезопасно! Ну, нельзя же так!)) Я не сразу понял, что это хотят меня. Тойота Королла в цветах киргизской ГАИ, включенная люстра, двое в белых рубашках при погонах... Мне сообщили, что был стационарный пост на перевале, было ограничение, у меня было превышение, сигнализировали остановиться, я проигнорировал. Изъятие прав и лишение за невыполнение требования остановки... -Я не уверен, что был настолько невнимателен, покажите на камере, пжст. Камеры в машине не оказалось. По-ходу, они просто нагнали меня попутно по дороге, где я сколько-то превышал... Дальше было заподозрено алкогольное опьянения, права изъяты в карман, сообщено о необходимости вызова больничного сантранспорта, бросании мотоцикла как попало на перевале («Вам это надо?») и препровождении меня за 60 км в районную больницу на освидетельствование... Блин, прилипли как листья на лобовое стекло.) -Да забирайте! Вернусь в Москву, восстановлю права по потере! Вы понимаете, что будет так?! -Ну, дайте хоть сколько-то... Отпустили. Час, может больше, потерянного времени.
Была и третья остановка — около Иссык-Куля. Превышал, но также отпустили. Был рейд с «самым главным боссом», разрулилось дружелюбно и весело.) Но это будет только завтра.)

Именно в этот день сучечка захандрила повторно. (Это после давящихся бачков с тормозной жидкостью на таджикском перевале.) Потекло правое перо вилки. И увидел я это по брызгам, кидаемым снизу на торпеду. Прямо на ходу глянул вниз на перо, а по нему волна масла возгоняется вверх ветром, и мелко разбрызгивается на панель приборов. Как поднимающаяся вода на стекле двери машины, в дождь на скорости. Зная, что передняя вилка в телелевере выполняет только функцию скелета-рамы на удерживание колеса, и не выполняет амортизационной функции, тем не менее, встревожился: стакан правого пера и правый суппорт, правая половина приборной панели и зеркало — все густо залито маслом... Звонок другу: Чета я очкую, Миш. -Забей! В этот же день, километров через 100, аналогично потекло левое перо. (Это было на пол-пути всей поездки. Я «забил» на вилку. Вернувшись в Москву, вылил из обеих перьев по ~20 мл оставшегося масла.)

Ехал стандартно навигатором (Навител). И Навител увел вбок. Количество попутных и встречных машин стало снижаться, качество дороги падать, а количество строительных дорожных машин — возрастать... Пока очнулся и переспросил местного водителя о дороге на Бишкек, получилось, что уехал в строящийся боковой тупик на 90 км. Итого: 180 км лишнего пробега...

Таким неспешным темпом в районе 19 вечера я оказался в Таласской долине (2800-3000м) Тянь-Шаня, между Таласским и Киргизским хребтами (или - алатау, ала-тау):







Тогда, не смотря на асфальтовость пути и цивилизацию, я настолько устал, что был готов сползти с мотоцикла и лечь спать под ближайший камень. До Бишкека еще 200+ км, а солнце уже скрывается за горами... Ночь наступит быстро. Ехать в ночи в неизвестность — не нужно. А нужно найти ночлег. Лучше юрту.) Благо они попадаются по трассе.)

О киргизском Тянь-Шане.
Он — совсем другой, диаметральный полюс таджикского Памира. Это "живые" горы - зеленые и заселенные: насыщенно салатово-зеленые, усыпанные юртами и вагончиками, с пасущимися лошадьми:





В Киргизии - культ лошади. Лошадки - везде:






И только киргиз знает, почему байкер высовывает голову из окна автомобиля :




Вдоль трассы, режущей Таласскую долину вдоль, нет электричества и стационарного жилья. Но накидано много юрт и вагончиков-бытовок:





Часть их — пастушьи, часть — жилье придорожных торговцев. Пасут лошадей, торгуют продуктами из кымыза. (Не кумыс, а — кымыз. Кыргызззз, кымызззз... Киргизский язык гортанный и жесткий. Сразу вспомнилось хелтфилдское Насынн Элззз Матерзззз.))

У дороги, где были: павильон-кафешка с горящим светом, несколько юрт и вагончиков с позади припаркованными машинами, я и остановился. Электричество, вода, еда, жилье и жильцы — вроде, есть, нужно посмотреть можно ли заночевать:




Это оказался «санаторий кымызотерапии». Детский.) Ни врачей, ни лицензий и близко нет, но хозяин именует свое место «санаторием», в который на лето действительно приезжают семьи «лечить» анемии, пониженный иммунитет и болячки пищеварения у своих детей, начиная с грудных. Схема «лечения» несложная — через каждые 2-3 часа необходимо принимать какой-либо продукт из молока кобылы. В сухом виде — это корт, в жидком — кымыз. Пейте дети мо-ло-ко, будете здо-ро-вы!

Вот мой гастритный санаторий с противоположной стороны трассы:




Внутренний "дворик":











Бородатый таджик - не только наставник местной футбольной сборной, но мясник и хлебопек, по-совместительству:




Корт:




(Кыргызский корт делается из кобыльего молока, которое предварительно варят 2 - 3 часа, затем процеживают и скатывают руками в форму шариков. Соль не добавляется. Шарики сушат на солнце в течение нескольких дней, доводя до твердокаменного состояния. Чем твёрже корт, тем дольше его можно хранить.)

Санаторные поклонницы:





«Санаторий» функционирует с июня по конец сентября, когда нет стойкого минуса и заметенного снегом всего вокруг.


$3,0 за ночь в аутентичной киргизской юрте:






Юрта — не китайская (есть и такие «для туристов»), а самая что ни на есть тру и хэндмэйд: красная деревянная обрешетка-круговая стена, обернутая снаружи войлоком и отдекорированная тканью, зачехляемое световое окно и, одновременно, дымоход — сверху, шерстяные ковры, кровати, низкий стол, подушки и тюфяки. Деревянные ставни низкой входной двери с замком в виде веревочки:




Поигрался с детьми (вызвав явлением мотоциклиста уже привычный фурор), поел в кафе. Угостили кортом, попробовал: безвкусно и брезгливо.
По другую сторону дороги пасутся лошади и коровы, делать нечего, пошел туда:









Именно у пасущихся лошадей я встретился с группой арабов из нескольких мужчин и женщин, позади них. Все, естественно, в белом, женщины, естественно, зачехлены. Арабы с нескрываемым любопытством наблюдали как женщина доит кобылу, громко переговаривались, лошадь заметно нервничала и брыкалась, доярка терпела...



Как позже выяснилось, они - арабы из ОАЭ, путешествуют по Киргизии в рамках программы безвизового туризма для этой страны. Киргизия для них — дыра и экзотика третьего мира.

Опустилась ночь:






Подходит сын хозяина «санатория», коммуникабельный парень лет 16: -Вижу, что вы скучаете. Мы сейчас барана будем резать, хотите посмотреть? Баран забивался для арабов, которые оказались соседями по гастритному санаторию, сняв пару юрт.




23:00, отключен генератор. Спать.
Место и вечер — кайф!



...........................................................

Завтра: Иссык-Куль.

Шикарная поездка, прочитал на одном дыхании, фоты вообще супер, представляю как в мозгу отложились эти клевые виды, спасибо за то что поделился впечатлениями .

Благодарю!
То ли еще будет впереди!))


О животных Памирского тракта.)

Памирский тракт (или автомобильная дорога, соединяющая киргизский Ош и таджикский Душанбе) проходит по 2-м горных системам - Памир и Тянь-Шань. Скажу вам, что - это 2 большие разницы.)
Памирская гора - это голый глинисто-скальный склон, практически лишенный какой-либо растительности. Это - нагромождение остроконечных пиков с крутыми склонами и минимумом горизонтальных поверхностей в виде долин.
Склон Тянь-Шаня - полностью зеленый, с множеством речушек, ручьев и долин. Много лугов.
От возможностей естественного питания, как я понимаю, зависит и выбор содержания скота.)

На Памире тебя сопровождают придорожные ослы.) Они шатаются не только в аулах, но и вдоль грунтовок тракта: едешь где-нибудь в глуши, а несколько их стоят поперек грунтовки и зырят на тебя.) Как верблюды в пустыне Казахстана. Или как коровы в наших деревнях.
Второй вид домашнего скота - овцы. Но я ни разу не увидел овец по ходу своего движения. Но они, как тот суслик, есть.)) Овцы пасутся еще выше в горах и глубже. Даже есть специальная профессия - пастух, который с отарой уходит в горы. Памирский пастух овец - это наемный варяг, который собирает с владельцев нескольких сел их овец и уходит с общей отарой в горы на летнее ПМЖ.) Собственно, увидев на перевалах Памира редкие лачуги (в виде простых навесов из тряпки на 4х палках, либо юрты), я и расспросил местных что это такое. Пастух уходит с собранной отарой наверх в горы, где есть хоть какая-то зелень, на весь сезон. Это с июня по сентябрь, пока нет снега. Пастух там живет и пасет овец. После летнего выпаса возвращает овец хозяевам. За выпас каждой овцы пастух получает денежку от хозяева. Первый вопрос: А гибнут ли овцы? И как разруливается эта ситуация с хозяином овцы? Гибнут. причин 2: волки и падение со склона/в обрыв (с немедленной смертью или отсроченной от травм). Пастух ничего не компенсирует хозяину, ибо работа пастуха строится на доверии: погибла овца - значит форс-мажор. Отсюда, у каждого пастуха есть алабай.)
Я никогда не видел такого количества алабаев. Они - в каждом таджикском ауле Памира. Смотрят на проезжающего тебя со двора, провожая свирепым лаем, или бегут за тобой. Бегущие за мной на мотоцикле алабаи в аулах были частым явлением.) Поднимал ноги и добавлял газа.))
Коров и лошадей на таджикском Памире нет. В основе такого выбора не только неспособность обеспечить их естественным питание, но и длительное взросление. Сельской таджикской семье нужен быстрый оборот мяса, чтобы за сезон животное набрало должный вес и ушло в забой. С коровой или лошадью быстро не получится, а кормить их надо... Нерентабельно и, естественно, невозможно содержать.

Киргизский Тянь-Шань - это царство лошади. Они - везде и их много. Также много коров и овец. Лошадей и коров содержат ради молока. Овец, как и на Памире, ради мяса. Алабаев на Тянь-Шане не видел.

День 17. Обманчивый Иссык-Куль.
Таласская долина - о. Иссык-Куль (с. Тамчы). 430 км.





Накануне в юрте, что было на 2/3 пути от Оша до Бишкека, было понятно, что на следующий день не имеет смысла идти на Бишкек: бОльшая часть пути была пройдена, нужно двигаться к финальному пункту Киргизии (для меня) - озеру Иссык-Кулю.

Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CGXZJ-p~



День был запланирован неспешным. Он таким и получился.)

Будильник не ставил, ожидаемо люто проспал, проснувшись в 7 утра по кгз (или в 4 - по мск).

Мотоцикл ночью был под надежной охраной:)



Таджик-бородач, который играл с "санаторными" детишками в футбол и резал барана, оказался местным самсистом-кебабщиком. Сообщил, что к 8 часам будет самса - самая ранняя свежая еда. Солнце, тепло. Час прошел в прогулке с фотиком по окружающим лугам, болтовне с бородачом и попивании чая:




В киргизский горах тоже соблюдается производственная гигиена - медицинская маска надета, чтобы упаковать бороду.













Западный Тянь-Шань, через который я проезжал Киргизию, совсем другой в сравнении с таджикским Памиром: зеленый и снежный, а сами горные массивы масштабнее.



Такого разнообразия зелени, вообще - зелени, даже близко нет на таджикском Памире:)







Придорожные достопримечательности:

Манас - киргизский богатырь, объединивший киргизов, главный национальный герой Кыгрызстана. Памятник Манасу - в каждом населенном пункте, на каждом значимом перекрестке. Например, в Таласской долине:



Придорожный западно-киргизский Тянь-Шань выглядит так:





Перевал Тоо-Ашуу (3400 м) через Кыргызский хребет:



Перевал автомобильный, асфальтированный. Через перевал (как и на всем федеральном автомобильном Тянь-Шане между Ошем и Бишкеком) проходит, в том числе, грузовое движение - идут фуры. На фотке выше - южный склон перевала: дорога пологая, петли длинные.
Северная сторона перевала, со стороны Бишкека, крутая, с частыми петлями - угол подъема дороги в верхней половине составляет более 12 градусов.
Вот она - северная сторона:






(Дорога идет вдоль крутого и тесного Карабалтинского ущелья, поэтому панорамы на фото нет.)




И я - в образе Манаса, суров (и грязен):




Южный и Северный склоны перевала в верхней части соединены 2,2-километровым тоннелем. Тоннель без освещения, 2-полоска, выложенная бетонными плитами, плиты мокрые, машин достаточно. Опасливо ехать по мокрым плитам, в полной темноте, в легкой дымке от выхлопных газов достаточно насыщенного трафика.

Еще одна панорамка с южного склона (3400 м):




Перевал Тоо-Ашуу (Верблюжий перевал) - был одним из ключевых перевалов Великого Шелкового Пути. По нему на Запад шли караваны груженых товарами верблюдов.


За перевалом, ближе к Бишкеку, снова пошла густая населенка:




Обед в придожной кафешке:



В кафешке попробовал национальный прохладительный напиток - максым шоро. Продается в фабричном бутилированном исполнении.





Кисловатая мутная жидкость в виде муки крупного помола, взболтанной в воде. Стакан не осилил.
Эта жидкость была очень похожа на воду северного побережья Иссык-Куля. Я этого тогда, конечно, не знал...


На прямике километров за 50 до Иссык-Куля меня остановили.) Прямая многополоска отличного качества, много машин, 90 км/ч на знаках - дорога на главное курортное место Киргизии. Еду свои 90-100, неспешно обгоняя попутный трафик. Впереди - 2 машины местного ГАИ, поток и я сбрасываем скорость. Из потока палкой выхватываются машины... и меня, в том числе.) Проверить документы хотят? Да легко! Нет, ребята за несколько километров до своего мобильного поста выкинули на обочину камеру, где был знак 40. Судя по снимку, я ехал 90+. Знак я не заметил. Остановил меня и принял документы дорожный полицейский лет 20 с небольшим, предлагаю ему договориться на месте. Ответ: "Это не я решаю, а мой начальник." И показывает мне на запаркованную метрах в 20 черную наглухо затонированную гражданскую камри. "Говорите с ним", - получаю напутствие от парня. Задняя дверь машины открывается изнутри: "Давай садись!", - предлагается мне из темного салона. На заднем сиденье - мелкомужичок-киргиз лет 40, прекрасно говорящий по-русски, белая футболка с принтом, шорты в хаки, солнцезащитные очки на глазах, на коленях - ноутбук с картинкой меня на моте и моей скоростью движения. В машине больше никого. "Ну, сколько дашь?" Так, смешливо, по-панибратски снисходительно. Я прифигел от обращения, и перешел на язык собеседника: "А сколько нужно тебе?", - ответил, смеясь по-доброму. Мне предложили $100 за лишенческое превышение.) Быстро рвзговорил его на отвеченные темы, узнал имя, "гость страны", "путешественник", "понять и простить в честь знакомства и благоприятного впечатления о стране" и вся остальная болтовня с моей стороны. Отпустил и предупредил о впереди стоящих засадах.) Веселый торг был.))

Дорога на Иссык-Куль со стороны столицы на уровне первого населенного пункта побережья, города Балыкчи, через Y-образный перекресток уходит на северное побережье (налево) и на южное (направо). Если направо пойдешь - на южное побережье, то столкнешься с преимущественно диким берегом, лишенным населенки, турбаз и прочей туристической инфраструктуры. На юг едут палаточники и прочий дикий турист. На северном побережье, почти на всем его протяжении из 200 км, присутствую санатории, базы отдыха, отели. Правый берег считается более чистым. Я поехал налево.

Предварительного бронирования не было никакого. Первый населенный пункт северного побережья Иссык-Куля - городок Балыкчи - не впечатлил: разруха бывшего рыбацкого городка, ныне беспромыслового, пустующий ведомственный санаторий. Местные сказали, что нужно ехать дальше по побережью - в поселок Тамчы и город Чолпон-Ата - в них вся курортная движуха. Чолпон-Ата - круче всего. Жарко - за 40С, нахаживать по отелям-гостевым домам желания нет, решил - если Тамчы понравится, останусь в нем.

Дорога идет поодаль вдоль берега, гладь воды хорошо видна, берег дикий, в плешивой траве, если и появляется инфраструктура, то что-то типа садоводств, вперемешку с недостроем-заброшками советского периода и строительным мусором. Неуютно, что даже взгляд сосредотачивать не хочется.
Не доезжая Тамчы - скопление юрт вдоль берега, штук 15-20. Ого-го, юрты! Надо повторить! Съезжаю, побитой петляющей грунтовкой добираюсь до юрт:



Мама, как тошнотворно! Дикий берег, исполосованный глубокими колеями машин и превращенный в укатанный плешивый городской газон автомобильной парковки; берег в пустых бутылках; синие люди, как мужчины, так и женщины; долбящая музыка из бумбокса; обветшалые грязные китайские юрты с разбросанными между ними палатками и тентами; пьяная администраторша из вагончика, вопящая мне, уезжающему: ну возьми юрту не за $20, хотя бы за $10!.. Местный вудсток, куда приезжают чоткие дикари побухать, оторваться...

Тамчы напомнил курорты нынешней Абхазии. А Абхазия - это почти курортные поселки Большого Сочи. Только ближе к плинтусу. Так Тамчы - это почти Абхазия. Только ближе к плинтусу. Тамчы - мелкопоселок, растянутый по бокам 2х параллельных улиц, идущих вдоль берега. Есть облупившаяся бетонная главная дорога - въезд с трассы, и те самые 2 перпендикулярные грунтовки. Дикая застройка гестхаусами в стиле "кто во что горазд". Хаотично брошенные машины туристов. Магазинчики формата "ларек" и уличные лотки с солнцезащитными очками и прочей надувной плавательной фигней. Есть поселковый пляж:



Берег вне поселкового пляжа - также дикий: глинистая почва, трава, повсеместно вытоптанная и частично исполосованная колеями, закиданная окурками-фантиками-прочим мусором.
Обошел несколько понравившихся внешне гестхаусов на первой линии со своими пляжами. В одном из них и остановился.


"Пляж":



На этапе заселения я обманулся - тупанул подойти непосредственно к воде и посмотреть ее состояние.
Заселившись, увидел это:



Такая муть на протяжении многих метров входа в воду (на фотках видна мутная часть мелководья). Люди купаются.

Так почему заселился, а не поехал дальше? Комбинация из накопленной усталости, желания быстрее встать на дневку и фактора принятого решения, когда даже обманувшись с водой, мне было удобнее смириться, чем снова собираться, ехать дальше, заниматься новым поиском...

Наступала моя вторая дневка за 17 дней поездки. Я очень в ней нуждался.


Заодно осмотрел сучечку. Мы сегодня снова текли из тормозных бачков на высокогорье и выкидывали остатки масла из перьев передней вилки:














Дневка на легендарном Иссык-Куле, хоть и грязном, ведь не самое плохое в жизни?)

Спасибо. Интересно очень. А дикие животные встречались?

В Казахстане вдоль трассы попались пару лисиц и сусликов море.) Больше ничего не встретилось.)




Дни 19, 20, 21. Эмиратский гуталин, Татьяна Овсиенко, казашки и другие впечатления от алматинского дрейфа.
Тамчы (Кгз) - Алматы (Кз), 420 км.



Это - она?? Я не был уверен, что сквозь гул машин и другие посторонние звуки проспекта слышу именно ее.

Ночь
Закрыла прошлого листы.

Вернулся с Чарынского каньона. Ночь, гуляю. И тут издалека пробивается она...

Одни мы в мире - я и ты,
В руке твоей моя рука.

Все громче. Отчетливее...

Шанс
Тебе дается только раз.

Характерный узнаваемый голос и мелодия...

Нам мир все лучшее отдаст,
Что берегли для нас века.

Я узнал мгновенно! О, да, это - Она!..

Вместе мы не случайно,
Знаем мы тайны грез

Маленькая черная кожаная юбка, косуха в клепках, нагеленая, сожженная пергидролью, челка, агрессивный макияж, почти ангусянговские скакания и пробежки по сцене...

Но после нашей встречи
Все будет всерьез.

На стенах моей подростковой комнаты не висела Алиса Селезнева, Доро Пеш и Саманта Фокс. А Она - была...

Звезды нас ждут сегодня,
Видишь их яркий свет?

Я записывал Ее на кассеты. Фантастическая женщина для любого подростка конца 80-х.. Ходячий секс...

Люди проснутся завтра,
А нас уже нет...

Я пошел на эти совершенно неожиданные и оглушившие меня звуки...

Прочь
Отбросим скучные дела.

По ночной площади бил огонь синего маячка и разливался Ее "голос"...

С ума нас музыка свела,
Сомненьям места больше нет.

Вместе мы не случайно,
Знаем мы тайны грез,
Но после нашей встречи
Все будет всерьез.
Звезды нас ждут сегодня,
Видишь их яркий свет?
Люди проснутся завтра,
А нас уже нет.



Карта: https://yandex.ru/maps/-/CGXtIWMg


Алматы, как и все остальные пункты моего путешествия, был запланирован заранее. (Не считая юрты в Таласской долине Киргизии, конечно.)
Алматы - это как раз половина моего пути - ~7000 км.
И Алматы - второй город самой богатой и развитой республики моего путешествия.
В Алматы была наиболее высокая вероятность быстрой и беспроблемной покупки моторного масла для сучечки. А масло я с собой не брал. А ТО в дороге делать было нужно.



На Иссык-Куле сделал дневку, продолжительностью 1 сутки. Хотя ранее планировал задержаться дольше. От озера (в тех местах, что видел) - удручающее впечатление... Ведь что представлял, когда ехал? Некая усредненная комбинация из больших диких озер, которых видел на Памире и, например, на Кольском. Но у меня даже в голове не укладывалось, что берег будет настолько варварски урбанизирован, а мелководье - таким грязным.
В день иссыккульской дневки я просто отоспался, погулял вдоль берега и по поселку, проинспектировал сучечку. В Иссык-Куль зашел по колено и ...вышел, не купался.

Пока не забыл: Иссык-Куль находится в котловине, со всех сторон окружен горами. Над озером - безоблачное небо, а облака, белые кучевые, подобно козырьку, выступают из-за горных вершин в сторону озера и обрываются. Как козырек сдвижной крыши над футбольной ареной.

Вот - озеро. Вдали - противоположный берег и облака, выступающие из-за вершин:



А это - луг позади поселка:


И "козырек" из облаков.)
Необычно.


Побездельничав сутки, двинул на Алматы, в Казахстан.
Напрямую, через перевал, не пошел. Ибо уже был передозирован видами диких гор и их преодолением. Как аллергическая реакция: да ну на...
Поехал асфальтовой федералкой. 420 километров дались незаметно. А, значит, легко.) Даже вспомнить нечего, если только целенаправленно не лезть в телефон с целью посмотреть попутные фотки.

А Алматы впечатлил сильно. Необычный, релаксирующий город. Город для прогулочного дрейфа. В нем я провел 3 дня и исходил вдоль и поперек.


После приезда в Алматы, в первый же вечер, погуглил и пошел искать масло. Было уже чуть больше после шести, что для неспешного южного города означает закрытие автомагазинов, авторынков и прочих розничных промтоварных точек. Но я сориентировался на местности.

На следующий день случился Чарын. Я, как и планировал, вернулся в Алматы в "рабочее" время.
Местная специфика в том, что густого масла (50-60 по значениям высокотемпературной вязкости - горяча сучка, ух, горяча!) в Алматы с наскока не найти. Народ довольствуется недорогой минералкой или п/синтетикой стандартных вязкостей 0/5W - 30/40 от Газпромнефти, Лукойла, Шелла и Маннола, которой завалена вся розница. Например, у Газпрома в Кз сеть АЗС (с широким выбором простых масел), Лукойла в Кз нет, но масла повсеместно присутствуют на рынке. У Шелла и Манолла в Кз сети станций по мелкому ТО, на них масла можно купить в т.ч. в розлив. Синтетическое же масло нужно поискать. А не просто синтетику, а вязкую синтетику нужно не просто "поискать", а реально "искать".)

Забурился на городской авторынок. Попутно заходя в автомагазины. В автомагазинах синтетика попадалась, редко, запомнился подозрительный мне маннол, но максимальная вязкость - 40... Уточнения ассортимента сводились к одному: такой вязкости у нас не бывает, но давайте закажем, через недельку получите. На авторынке - совсем прикол, притом - поголовно: -Вам нужна вязкость 50-60?? (на лице - смесь удивления с недоумением). -Именно. -Назовите марку вашей машины. -Зачем? -Я хочу проверить какое масло для нее нужно (припадая к клавиатуре компьютера). (Это такая проверка, вероятно, моей адекватности.) -Вы можете просто сказать - есть такое масло у вас или нет? А если нет, то подскажите где его найти. -Так какая марка вашей машины? С одним из таких настойчивых я не выдержал и решил поглумиться: -БМВ. -У вас очень старый БМВ, нельзя на таком ездить.
В результате, в одном из авторыночных торговых павильонов мне посоветовали зайти к ОД Тойота, где "самый широкий ассортимент масел". (Камри, как по мне, - одна из наиболее встречаемых на дорогах Казахстана машина.) Как раз недалеко от авторынка. Дилер-шоп пустой, зевающий персонал, я - единственный клиент. В наличии есть синтетика Тойота 20W-50. Масло "серое" - из ОАЭ. (Погуглил - есть такое.) Позиция на распродаже - 7000 тенге (меньше 1200 руб.) за 4 литра. Почему на распродаже?, - спрашиваю. -Да закупили несколько лет назад для ассортимента, а спроса нет, - получаю в ответ. Включаю редиску: Неее, такое залежалое гавно брать не буду. В результате, взял 4 литра за 3500 тенге (менее 600 руб.) и литр в качестве дорожного НЗ.

ТОха на парковке отеля:









Бокс воздухозаборника, на который устанавливается воздушный фильтр:

(Воздушный и масляный фильтры привез с собой.)







Состояние резины (Пайлот Роуд 2) после ~7000 км:

(Резина прошла 28 тыс км.)
(Также брал с собой дополнительный комплект тормозных колодок. Перед трипом установил новые неоригинальные колодки - самую простую органику от TRW. В интернете был начитан, что у некоторых юзеров колодки якобы уходили в ноль за 5-7 тыс км. Несколько опасался такого исхода в пути. Однако, привычка тормозить двигателем и не использование притормаживания для стабилизации мота дали эффект - трип прошёл на одном комплекте. Более того, колодки прошли за тот сезон 28 тыс км, за этот - 22 тыс км, и ещё вполне живы.)

В дальнейшей дороге я несколько мандражировал на эмиратское масло: прислушивался к работе двигателя, контролировал уровень, но масло даже не подожрало за последующие 7000 км. Классное масло, банка с НЗ-литром стоИт до сих пор.


Так уж случилось, что сейчас каждую региональную столицу я сравниваю с Волгоградом.
Волгоград стал для меня особым городом. Я в нем никогда не был до своих сорока лет, но всю взрослость сильно в него стремился. Ради побывать в городе, который не так давно был в блокаде и стерт с лица Земли. И ради Родины-матери.
Волгоград сильно разочаровал. Вот моя сдержанная цитата:

Этим летом я побывал в Волгограде повторно - ничего не изменилось к лучшему. Представьте: на городской центральной набережной Волги, одном из главных прогулочных мест города, между речным вокзалом и огромной парадной лестницей в стиле сталинского ампира (с колоннами, перилами и ротондами), ведущей от нижнего яруса набережной на терассу верхнего, в дни моего пребывания (это были дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, волгоградская арена принимала чемпионат) была организована центральная фан-зона: установлена сцена с большим мультимедийный экраном и т.д. Для работы сцены, было подведено дополнительное электричество с виде кабеля, брошенного в траншею, прорытой поперек проспекта, идущего вдоль набережной. Траншею присыпали гравием, машины проезжали поверх. Спустя год асфальт не был восстановлен. (Сцена же была демонтирована по окончанию ЧМ.) Не был. Понимаете? Прошел целый год, центр, движение транспорта, городская набережная, речной вокзал, курортное место, отдых, туристы, не после ковровой бомбежки, а только 5 метров засыпанной канавы... Нет асфальта. Лежит годовалый гравий. А Волгоград - не мухосранск, он - миллионник, Город-герой, административный центр, История и туризм...


В Алматы я въезжал впервые в жизни. И ожиданий не было. Т.к. у Алматы нет Истории - у города нет никакой значимой истории. У Алматы нет парадной набережной, городского пляжа. У Алматы, единственное, что есть - это Медео, но и тот за городом в 20 километрах - в него нужно ехать специально, и спортивные комплекс - это не прогулочное место пешей доступности для горожан.
Но Алматы просто утопил в своем уюте.

Алматы - это:
-Изобилие зелени - зеленые улицы, парки, бульвары и т.д., ты нон-стоп едешь или идёшь по бульвару.
-Изобилие работающих фонтанов - это 120 (!) работающих городских фонтанов;
-Масса ухоженных уютных кафешек, разбросанных по городу;
-Масса визуальных уютных манков: пешеходные зоны, бульвары, уличные лавочки-фонарики-вазочки-урны, кафешки, граффити, подсветка, памятники, фонтаны, тротуары, велодорожки...
-Уличная чистота и отсутствие коммунальной разрухи.
Как результат - повсеместно и круглосуточно праздно гуляющие люди.
Волгоград? Берите диаметральное сравнение - не ошибётесь.

Я был в Баку, Ереване, Ташкенте, Ашхабаде, Душанбе, Оше, Кишиневе, Минске, Киеве, Улан-Баторе и менее крупных городах ныне постсоветских республик. Настолько привлекательно и уютно было только в Ереване. Поэтому, рекомендую побывать в Алматы и Ереване.)


Фото (много):















































































































Из меню кафе:

Спрашиваю официантку: Что такое «кофе на машинке»? Ответ: -Ну, на машинке! Фразу сопровождает жестами, имитирующими установку холдера-рожка, набитого кофе, в кофе-машину и нажатие на кнопку, вероятно, пуска.))










Несколько ночных фоток:












В Алматы есть метро, телебашня, гора Кок-Тебе и канатная дорога на неё, панорама на город и горы:

Метро:







Телебашня:



Канатка и панорамы с нее:

Станция из центра - наверх:












На горе - собственный парк развлечений и остальная инфраструктура для отдыха:




Фича Алматы - "фрэш-коктейль" - листья капусты и соломка моркови в стакане:)))


За этим хребтом - Киргизия и Иссык-Куль:




В Алматы много местных русских. По статистике, русских - 25% (казахов - 60%). Русских и смешанных пар реально очень много, по впечатлению - русских половина на улице. Чего совсем не ожидаешь в национальной и уже иностранной республике.
Смотрели мультик "Покахонтас"? Рисованный образ ее помните? Она - точно казашка.)
Казашки бывают красивые и некрасивые. Некрасивые - это низкорослые короткокривоногие и коренастые. Красивые же заставляют оборачиваться. Это сухие высокие длинноногие женщины с миндалевидными глазами, гордой осанкой и длинной черной гривой. Казашки - совсем другие, отличные от киргизок, узбечек, азербайджанок, таджичек и других женщин из национальностей и стран постсоветской южной Азии. У азиаток, как правило, круглое лицо. За счет чего, в сочетании с выраженными высокими скулами, разрез глаз достаточно узок, как бы поджимаемый скулами снизу. У казашек - иначе. Скулы также высокие и очевидные, но лицо вытянутое. За счет этого: изящное лицо и более широкий и выразительный разрез глаз - они миндалевидные. И вообще, вся конституция сухой высокой стройной длинноногой азиатской женщины выглядит крайне привлекательной. Грациозная лань. Вери секси. Те, кто любит костлявых, тот поймет.







































Еще в Алматы много электросамокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов:
































На асфальтовых дорогах Казахстана много велосипедистов-иностранцев. Часть их - на великах привычной конструкции и, скорее всего, эти велосипедисты штурмуют Памирский тракт. Часть велосипедистов - на гибридах: с солнечными батареями, электромоторами, рекурперацией. Часть таких велосипедов по конструкции лигерады (лежачие, когда ногами вперед) с крышей из солнечных панелей, часть - велики с прицепом-солнечной панелью. Такими великами уже не сунешься на грунтовки Памира, поэтому они бороздят чисто асфальт.
С хозяином такого велика познакомился поближе:












А еще - куча подкаченных бородатых мужиков и барбер-шопов. Видно, что там это сильно модно.

Такого плана:








Большой пост получился. Это все из-за Алматы - сильно понравился.)
Крайне уютный город. Не хотел уезжать.


ПС:
А Мираж долбил из ржавого микроавтобуса:


Ну, ведь точно - ходячий секс, разве нет?!



.................................
Дальше: Чарынский каньон.

Отличный отчет, читается легко и с удовольствием. Фото вообще огонь!!!
Естественно особо приятно читать лестные отзывы о своем любимом городе
С позволения ТС как уроженец Алма-Аты немного добавлю


На авторынках у нас именно мото масла редко попадаются, но оно есть в мото магазинах коих в городе вроде хватает. Тот же RedLine который я беру всегда есть в наличии в городе.


Надеюсь все таки на Медеу заехал? На самом деле летом и зимой там очень много народу отдыхает. Люди добираются на общественном транспорте, авто/мото, на велосипедах и даже пешком, просто погулять, подышать свежим воздухом. Идут вверх на плотину либо на канатке на горнолыжный курорт Шымбулак. Летом кстати на Медеу много мотоциклистов собирается.


это корм для животных в минизоопарке на Кок-Тобе в других стаканчиках семена для пернатых, что бы всякой дрянью не кормили дичь.


У Алматы проблемы с экологией, город находится в котловане окруженный горами Заилийского Алатау и толком не продувается + плотная застройка на каждом свободном клочке земли (а места уже почти не осталось реально) при которой плевать все хотели на розу ветров и как результат ежедневный смог. Вот и пытаются наши чинуши сделать город для велосипедов и самокатов, что бы народ меньше использовал автотранспорт.
А касательно мото, то буквально до 16-17 года весь город был увешан знаками запрещающими мотодвижение которые весели еще со времен СССР, и буквально в 18 году (могу ошибаться) город наконец то открыли для свободного передвижения мотоциклов убрав все знаки.


Приятно читать прям Приезжай еще, вокруг города много разных красивых мест, водопады и горные озера, горячие источники в Чундже на границе с Китаем короче есть куда прокатиться