Всем привет!


Для модерации: это путешествие совершено мною не на Харлее. Но я считаю себя своим, будучи бывшим владельцем и убеждённым чопиристом.)
Публикую первый пробный пост. Зайдёт - продолжу. Что-то не то - удаляйте тему.



Сара Коннор и Мургаб.



Раннее утро. Стартую из гостевого дома из Хорога. Это Таджикистан, середина Памирского тракта. Километров 30 до Хорога, как и сам город Хорог, закатаны в годный асфальт. Спрашиваю хозяина: "Дальше дорога на Мургаб тоже асфальтированная?" (От Хорога до Мургаба - 310 км.) -"Да, да! Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Хорог и проехав километров 5, асфальт внезапно закончился и началась привычная каменисто-рыхлая горная грунтовка. Но надо отдать должное хозяину гостевого дома: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)

По правому борту в 5 метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой какое-то время вьется дорога. Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от грунтовки огонь утреннего энтузиазма еще более подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.

Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель. Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел капли на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)
В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:


Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:


Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки-Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по-английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:





Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)






20 километров бросания задницы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:


Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак сделал меня как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, задницу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации...) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.

Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса Памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.



В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить все полностью не успел.
Разместился, 5 часов вечера, гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:




Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)



Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:



В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облакотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на ломанном русском отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по-русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которым цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))





Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))


Но это уже другая история...)


А где же Сара Коннор?
Нет, это не тот "мужик" на адвенчере.)
«Сара Коннор» была днем раньше.)

На подъезде к Хорогу стою на обочине, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:


Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 хонды эндуро, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:


На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым. Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички.
Сара Коннор, по паспорту - Мэриам:




Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами. Заселились в один гостевой дом. Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.


Немного красивостей:


(Токтогульское водохранилище в Киргизии. Трасса идет в 10 метрах, дальнобойщики останавливаются купаться. Я поленился. Счс жалею.)




(На фотке выше - самое начало памирского тракта от Душанбе, его первые асфальтовые 80 км. Если присмотреться, то слева на каменистой горе видна ровная горизонтальная «ступенька», идущая петлей далеко вперед - здесь лежит асфальт трассы.)


(Участок памирского тракта от Хорога до Мургаба, Таджикистан.)


(Плато на перевале Ак-Байтал (4 655 м), Таджикистан. Под колесами на площадке - нет, не снег.) Думалось, что соль. Попробовал - мел.))

Продолжение следует...

чума!

Благодарю!

Воображение рисует остовы бмвистов вместе с их гусями по обочинам.) а так-то - огонь!

круть....... снимаю шляпу.... сколько на своем боевом Гелене искатал Монголий,кЕтаев кара-кумов, Сахар - всегда смотрел с ужасом и глубоким уважением перед отвагой - на встречающихся там мотоциклистов... это особый тип Людей, непонятный даже мне экстремалу. Там заряженные даккаровские джипы пасуют порой - а мото ,это уже вообще за гранью. Одно дело ралли где есть технички, организаторы, пит - стопы, лагеря, и тп И совершенно другое - одиночное путешествие - где ты один на один с байком и глухоманью где порой до ближайшего обитаемого места 600-800 км.... НОУ КОММЕНТС. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. ну а это мой боевой Гелен на котором большую часть мира искатал))) _ так для понимания)))даже он порой шел на лебедке , а попутно пробивались рыцари двух колес....

Благодарю, коллеги.)
Тогда продолжу.)


Данная тема - копипаста самого себя с одного из форумов. Фотографии исходно загружены в разрешении 1200 пикс (а не 800, как требует ХарлиКонв), из-за чего видимое поле фотографий оказывается подрезано. Но если фотографию сохранить на устройство, то она будет в первозданном виде, не обрезаной.)


Тема представляет собой дневник, по дням расписывающий поездку.
Дневник содержит 29-30 постов по 29 дням, проведенным в дороге. Каждый пост содержит рассказ и насыщен фотографиями, иногда - видео.


Summary по поездке:

Маршрут:

Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfBRJGB

Основные населенные пункты:
Москва - Волгоград - Атырау - Бейнеу - Муйнак - Нукус - Хива - Бухара - Самарканд - Душанбе - Калай-Хумб - Хорог - Мургаб - Ош - Алматы - Шымкент - Кызылорда - Байконур - Аральск - Актобе - Уральск - Самара - Казань - Москва.

Страны:
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

Горные системы:
Памир, Тянь-Шань.

Пройденные перевалы 3000+ (по возрастанию высот):
Ала-Бель 3 150 м, Тоо-Ашуу 3 400 м, 40 лет Киргизии 3 541 м, Талдык 3 615 м, Хабуработ 3 720 м, Харгуш 4 091 м, Тагаркаты 4 168 м, Уйбулак 4 200 м, Кызыл-Арт 4 250 м, Кой-Тезек 4 251 м, Найзаташ 4 314 м, Ак-Байтал 4 655 м и др.
+ Чарынский каньон.

Водные системы:
Аральское море, Иссык-Куль, Каракуль, Сырдарья, Амударья, Токтогульское водохранилище, Волга и др.

Мотоцикл, расстояние, сроки:
BMW R1150RT. ~14 000 км, 30 дней.


Краткое содержание темы:)





Я благодарен:
-Михаилу mika;
-Мише "Ткачу" Ткаченко;
-Девушке Светлане
за влияние и помощь в планировании.



День 1. Москва - Волгоград. 960 км.

Только байкер знает, почему собака высовывает голову из окна автомобиля.
(Сергей fat_cat)


Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFw7lA


Какой кайф! Это полёт!
(Последние .дцать лет я дальнобой всегда стартую в ночь. В этот день - тоже.)

Пригнал мот к подъезду вечером, чтобы нагрузить его кофрами ранним утром. Но я знаю себя: уснуть не смог - слишком был возбужден предстоящим стартом.) А в ночи своих стартов я, уже стандартно, не сплю.))
Для приличия попытался. Без результата. Надоело ворочаться и делать вид, в районе часа ночи погрузил кофры, прикрутил резинками к пассажирскому сиденью палатку, штатив и канистру. Проверил выключен ли утюг (гыыы).
Старт.

Это был мой первый большой загородный выезд в этом сезоне.
(Я не использую мотоцикл на рабочей неделе. 99,9% моих мотопоездок - это замкадье - дальнобой в отпуск и выходные.)
Люблю ночь: ноль помех, луч фары, дорога... Полёт! Кайф!


(Сучечка прям подмигивает, да?))

Я просто пролетел на одном дыхании весь путь до Волгограда.
А я давно и сильно хотел в город-Герой Волгоград...

..............................................................................
PS. Тизер:
Первый день моего Памирского тракта:







Дни 2 - 3. Волгоград.

"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?.."




Богатый своим трагизмом символизм:
-изломанный кирпичный рельеф стены с пулевыми отверстиями, отражающий руинированный войной город,
-искуроченный металлический швеллер некогда городской некогда инфраструктуры - в качестве пояса, удерживающего и являющегося одним целым с Защитником,
-погибший Защитник, любой из нас, лишенный обмундирования, - только автомат и шинель - что есть,
-сердце - жизнь, которую он отдал за город, и не только него,
-и ладонь, впечатанная в стену позади, от которой он не отступил...


Я давно хотел в Волгоград. На Мамаев Курган.

Волгоград (Сталинград - 1925-1961):
-Ключевой город Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ВОВ в пользу Красной армии;
-200 дней и ночей Сталинград был поделен между фашистами, Красной армией и мирными жителями, город оборонялся, на улицах шли бои;
-В городе остались неэвакуированными около 300 тысяч жителей;
-Почти впервые в истории войн, более 1200 фашистских самолетов и более 10 тысяч фашистских орудий применили ковровые бомбардировки;
-Сталинград был руинирован;
-К началу контрнаступления (ноябрь 1942):
*советские войска имели 1,11 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов,
*противник имел 1,01 млн человек, 10 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов;
-Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: мы потеряли около 480 тыс. защитников, противник - около 500 тыс. человек;
-В Мамаевом кургане (холме, на котором стоит скульптура Родины-матери) захоронены в братских могилах 34 505 защитников Сталинграда. (Это, на сегодняшний день, например, - все жители Шатуры, или - Волоколамска, или - Щербинки, или - почти весь Троицк или Кашира...)











Больше коллажей Сталинград-Волгоград, например, здесь: https://sergey-larenkov.livejournal.com/44726.html



Мамаев курган - холм, ныне в одном из районов Волгограда. Во времена Сталинградской битвы на нем шли ожесточенные бои, его захватывали фашисты, а мы отбивали.
Сейчас на Мамаевом кургане расположен памятник-комплекс "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина - мать зовет!".

Комплекс "Героям Сталинградской битвы" грандиозен, состоит из нескольких скульптурных ансамблей.
В порядке подъема-движения к главному монументу - Родине-матери:

-Лестница, ведущая к аллее пирамидальных тополей:




-Аллея пирамидальных тополей, безмолвный почетный караул, ведущий к скульптурам:




-Площадь Стоявших насмерть:




Скульптура вырастающего из земли и воды защитника отечества олицетворяет несокрушимую скалу, барьер на пути врага. Солдат прикрывает своей спиной Родину-мать.

-Стены-руины:







Ведущую от площади Стоящих насмерть гранитную лестницу обрамляют стены, стилизованные под городские руины. На их плоскости просматриваются скульптурные рельефы, символизирующие воинский и трудовой подвиг осаждённого города. Первоначально широкая, около 40 м, лестница постепенно сужается до 18 м, что способствует усилению эмоционального восприятия напряжённости роковых событий. Стены постепенно надвигаются на посетителей, заслоняя собой всё окружающее пространство.


-Площадь Героев:

Большой бассейн в её центре символизирует воды Волги, неистребимость жизни, торжество над смертью и разрушением. С левой стороны от бассейна находится Стена-Знамя. На полотнище каменного стяга начертаны слова: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?».
На площади установлены мемориальные плиты и парные скульптуры, увековечивающие великий подвиг.






-Площадь скорби:

Мать с телом погибшего сына.



-Зал Воинской славы:





В центре зала размещена скульптурная композиция, представляющая собой выступающую из земли руку погибшего солдата, сжимающую факел с Вечным огнём жизни и передающую его следующим поколениям. В верхней части факела вырезаны слова: "Слава, слава, слава".

Как раз попал на смену караула. Немного снял на телефон:




Поднимаемся выше.

-Родина-мать (полное «Родина-мать зовёт!»), будучи самой высокой нерелигиозной статуей в мире, сносит голову: очень эмоциональный и богатый деталями символизм. Особенно, если смотреть на неё сзади.
Идея статуи в том, что меч, выкованный в глубоком тылу страны, на Урале, был поднят рядовым защитником (защитницей) над головой и врагами в Сталинграде, и опущен в Берлине, после Победы...





Высота монумента (с мечом) - 85 метров. (Статуя Свободы - 46 метров.)
Родина-мать стоит на вершине Мамаева кургана, в котором захоронены почти 35 тысяч погибших защитников Сталинграда.

Мамаев курган - ошеломительное место.

Меня, в большей мере, интересовала боевая Слава города-Героя Волгограда.
Поэтому, я ее всю обошел пешком за 2 дня. Заодно - и весь центр (и не только) города.



Мельница Гергардта:

Сохранена в руинированном состоянии как напоминание потомкам о самой кровопролитной войне в истории человечества.
Мельница, находясь на берегу Волги и возвышаясь над ней, была важным стратегическим объектом нашего контроля над берегом. 58 дней она удерживалась, будучи в локальном окружении.


(Обратите внимание на фонарные столбы на переднем плане. Увидели? Они - "оттуда". Сохранена в руинированном состоянии не только мельница, но кусок городской инфраструктуры.
А танцующих детей видите?)









К одной из стен можно подойти и заглянуть вовнутрь. На стенах присутствует граффити красноармейцев.


Вот они - Танцующие дети (таково название скульптуры) - в августе 1942 году:






Дом Павлова:

Единственный жилой дом перед Волгой, который не был полностью уничтожен бомбардировками (наряду с расположенной напротив мельницей), ставший стратегическим объектом контроля берега и пограничных территорий. Дом удерживался 4 бойцами группы сержанта Павлова в течение тех же самых 58 дней окружения, что и мельница. (К концу обороны количество защитников дома возросло до 24 человек.)







Музей-панорама "Сталинградская битва":

Думал я: ну что я там увижу? Расписные красками стены по кругу?
Но я оказался не прав - первый этаж занимает многозальный музей, по-современному реконструированный.

Одним из наиболее запоминающимся экспонатов стала "инсталляция" (назову так): большущий макет руин города, на котором подсветкой показывается движение войск и имитируются пожары, взрывы... Параллельно, чуть выше на экране стены идет видеоряд хроники военных действий. С соответствующим звуковым сопровождением. И диктор на протяжении 10 минут рассказывает динамику боевых действий и ключевые исторические моменты, которые отражаются на макете и экране. Инсталляция "крутится" нон-стоп. ЗдОрово!






Несколько фоток из музея:











За этим столом допрашивался взятый в плен фельдмаршал Паулюс:









Сама же панорама, расположенная на верхнем этаже, оказалась отличной трехмерной круговой инсталляцией. Вполне натуралистичной (фашиста подбитого нашли?):

(Некоторые ее эпизоды)








Одна из наружных сторон музея:





Сам Волгоград, не в обиду волгоградцам и любящим его, не произвёл впечатления. Большая неухоженная южная станица: калейдоскоп разномастных вывесок и торговых фасадов, море мусора, коммунальное раздолбайство... Неухоженный чиновничьи-неустроенный и заброшенный город. Неуютный. Жалко. При такой Истории!

..............................................................................

А завтра я уже буду в Казахстане. Где всё ожидаемо и ничего сверх-естественного, но всё будет по другому, нежели себе представлял...)







День 4. Волгоград - Атырау (Казахстан). 780 км.


Поначалу их было двое: одно черное, другое — темно-красное.
«Это мячи? — с сомнением спрашивал мозг.
— У них шарообразная форма?» Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мячи, эти мячи, с поверхностью, вибрирующей в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву…
«Нет, — с неохотой уточнил мозг. — Они не просто прорезают траву, и ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути». А оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь, катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы. Которые блестели, как вар.
«Нет, — вновь с неохотой возразил мозг. — Не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы».

Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира.
Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение — до того как заправщик осел на землю — Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма.
Второй лангольер подпрыгнул, исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается: остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты.

"Лангольеры", Стивен Кинг.




Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFD9SA


780 км дороги через границу Казахстана. Меня предупреждали, что казахстанские 300 км дороги от границы до Атырау будут смертоубийственными. Но: не делать же мне крюк из ВГ в Самару, ну и "не настолько же!". Настолько.

Мне предстоял большой пробег с 300-ами километрами дороги плохого, но неясного насколько, состояния. Стартовал из ВГ в 2 ночи и пролетел Волгоградскую и Астраханскую области на одном дыхании.
(Правда в Астраханской области на стационарном посту в 5 утра остановил ДПС-ник. Чтобы потрогать резинки рукояток руля и задать важные вопросы "сколько жрет" и "сколько прет", ну, и сфоткаться на фоне.)

Рассвет встретил в астраханской степи:

Пока фоткал, мошкА успела не только меня пожрать, но и облепить собой фотоаппарат. Замучился отгонять.)

Границу с Казахстаном прошёл за пол-часа, не смотря на очередь из машин с нашей стороны. Проехал по встречке, встал первым, снял шлем, подошёл к шлагбауму. Дежурный тут же поднял шлагбаум и пригласил меня на площадку досмотра. Багаж не проверяли, штампанули визу и - вперёд на казахстанскую сторону. Километры нейтрального коридора я ехал 120 и проскочил первый казахстанский пост, где нужно предъявлять документы...) Так, что "их товарищ" выскочил из будки и побежал за мной. А я тормозил в стрекот АБС. Потом вместе с ним посмеялись.))
Казахстанская сторона попросила открыть два из трех ящиков, но в пакеты не полезла. Больше окружившую меня толпу пограничников интересовало откуда еду, куда, сколько жрет и прет, и "из Москвы - сюда?! Вы все больные!"))

А дальше 300 км до Атырау, города ночевки.
Я знал, что дорога будет в ямах. Пограничники сразу посоветовали объезд, который сократит "плохие" 300 км на 49.
А потом - дорога, сожранная лангольерами...









Дорога вся "такая". Без "нормальных" участков. "Моя самая тяжелая дорога за весь мотоциклизм." (Я так решил на тот момент.) Это была неправда.)) Комбинация из: рашпиля, бесконечных кратеров, глубиной в сантиметров 20, выпученного колеями асфальта высотой в те же сантиметров 20-30, и - бокового ветра.
Первый час-два - ты - ас: строишь траекторию между ям и благополучно рулишь. Но ямы часто сплошные от края - до края, и настолько частые, что тормозишь..., и успеваешь, или не успеваешь... На 3-й час такой дороги частота ошибок увеличивается, и ты влетаешь в ямы..
У меня, на последних 100+ км раздражающей доминантой стал выступать боковой ветер. Сильный и рваный, который полоскал всю дорогу, заставляя напрягать все тело в единицу секунды в разных направлениях. Особенно, голова: шлем работает как парус, голову постоянно болтало, напрягаешь шею, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Ветер вынуждает постоянно на нем концентрироваться, сопротивляться, напрягать шею, плечи, торс, и уставать... На фоне +46С.

Забортный пейзаж однообразен и уныл:



Ну хоть что-то попалось по пути первого дня:


300 км прошёл за 5 часов. Вроде не медленно. Но умотался вдрызг.
Въехал в Атырау в зомби-режиме. Брони отеля нет, интернета нет. Maps me с мобилы показал ближайший бургер кинг, он был единственный и в центре. Допёр до него, подключился к локальному wi-fi free (интересно было то, что попросили ввести номер мобильного, который в шаблоне начинался с +7. "Наша" мобильная нумерация в Казахстане). Забукировал ближайший отель. Переоделся, вышел, поел, вернулся, упал трупом.

..............................................................................

PS. А дальше - Великая Казахстанская Унылость...

Надеюсь тему оставят, т.к. ранее тут выкладывали трип на Гусе и тему грохнули.

Круто! Хоть и не правоверно... Блин, что-то я думал, что мельница это и есть дом Павлова... Меня бойцы-караульные удивили, когда первый раз на поверхности их увидел. Парадка с сапогами 45-го размера смотрится не обычно. Но когда увидел (а вернее услышал и рванул в зал воинской славы посмотреть) смену караула все стало на свои места.

На то воля модерации.
Надеюсь, этого не произойдёт в качестве исключения.) Мотоцикл путешествия - лишь инструмент, хоть и определяющий всю поездку.
Задачи моего дневника:
- Поделиться Памиром: точками маршрута, подробностями дороги, планирования, трудностями..., т.е. конкретными деталями с позиции мотоциклиста и асфальтового мотоцикла;
- Поделиться личными впечатлениями: с чем столкнулся я, будучи среднестатистическим асфальтовым мотопутешественником.
Тем более, что тем про Памир нет на форуме. Я же хочу замотивировать отчётом форумчан на поездку.)
Поэтому, стараюсь писать интересно и насыщать тему наглядным материалом. Тема - не просто «посмотрите направо - там дом», «посмотрите прямо - это дорога». Каждый пост проработан с позиции исторического аспекта, территории, ландшафта и др. Т.е. приложен труд.)
Надеюсь, что тема будет полезной, хотя бы с позиции чтива. Ведь хобби у нас и часть жизни - едины.)
Заранее благодарю модерацию за понимание и терпимость.)

Мой дорогой читатель!

Устраивайся поудобнее на своём мягком диване. Сейчас я расскажу тебе быль о Великой Казахстанской Унылости.


Быль о Великой Казахстанской Унылости.


Великая Казахстанская Унылость - уникальный природный феномен, присущий Казахстану на пути от границы с Астраханью и до границы с Узбекистаном.
Это когда на протяжении ... километров (поставь в ... любое число от 1 до 800) вокруг тебя совсем ничего не меняется.



Но для того, чтобы мотопутник не скучал и не думал о всякой там ерунде, пустыня Казахстана бодрит его разнообразными забавами:

Забава первая - ЖАркое Пекло.
Это когда температура на солнце выше 36С-38С. Всё, что ниже, вполне сносно и почти незаметно переносится, и не является Пеклом. Не верится? Но - разница, конечно, познается в сравнении.)
Жаркое Пекло начинается с ~11 дня и продолжается до ~17-18 вечера.
После первой остановки на солнце на 48С-50С, ты, по привычке, схватишься голой кистью за резинку рукоятки руля или набалдашник ключа, оставленного в замке зажигания. Но Жаркое Пекло отучит тебя это делать максимум со второго раза: ведь ты прикладываешься к раскалённой до 70С сковородке - и немедленно одёргиваешь обожженную руку. Аналогичным образом, Жаркое Пекло научит тебя накрывать сверху сиденье. Хотя бы положенными на него перчатками. Ведь садиться тебе придётся также на раскаленную сковородку. Также ты мгновенно научишься забирать шлем с собой в тенёк, либо брать его с мотоцикла и надевать исключительно на лямки (либо в перчатках).
При движении, Жаркое Пекло вынудит опустить ветровое стекло до минимального уровня, когда ветер будет бить в лицо и плечи. В интеграле ты, вероятно, не сможешь ехать с закрытым забралом (даже в самом-самом вентилируемом): забрало будет всё время поднято, а ты будешь феноменально рад всем дуновениям ветра в лицо и тело, даже на пыльной дороге, тащась за фурой.
Ветер будет обдувать тело огнем, влетать под солнцезащитные очки и обжигать веки и глаза. Ты расстегнешь мотокуртку до пупа и распахнешь ее, будешь шеей и лицом чувствовать исходящий из под нее жар. Мозг начнет кипеть, и только сосредоточенность на дороге в стремлении к конечной стоянке дня будут держать твой разум в рамках.
Ты станешь самым горячим парнем "на раёне" (не считая еще более отмороженных велосипедистов). Даже более горячим, чем тот самый забалдевший от колючки верблюд, который будет переходить тебе дорогу.




Забава вторая - Большой Потоп.
Ты будешь течь нон-стоп. Загнанным конём. Не один день.
Это будет озеро, берущее начало между лопаток, и рекой стекающее по позвоночнику.
Это будет мокрая вставка защиты спины и спина полностью вентилируемой куртки. У тебя будет постоянно мокрая спина сетчатой куртки: выделяющейся влаги будет больше, чем она будет успевать выжигаться солнцем.
Твой двуслойный летний супер-драй брубек обводнится мокрым одеялом, будет раздражающе липнуть тяжелой тряпкой к телу, давать парниковый эффект и люто жарить из под себя. Ты сменишь брубек на простой однослойный, весь блестящий от своего голимого полиэстера, кулмакс от ади-рибок, и, возможно, станешь чуть более счастливым, чем был ранее.
Подшлемник будет мокрым. Он будет высыхать за 5 минут на солнце, пока ты жадно пьешь воду в чайхане. Но его сухость тебе будет не важна, т.к. с обводнённых подушек подкладки шлема будет буквально капать твой пот, хоть выжимай.
Река будет стекать ручьем в сапог по задней поверхности бедра. Ты будешь это чувствовать. Или не чувствовать, когда будешь крутить кренделя вокруг ям.
Твой носок станет самым сухим местом. Вернее, он будет также мокрым, но частично. В отличие от всех остальных вещей, надетых на тебя: ты будешь входить в чайхану и номер отеля полностью мокрым (но не влажным).
Даже твои вентилируемые, комбинированные сеткой, перчатки: они будут мокрые изнутри от потеющих ладоней. Так, что их будет не надеть, а снимать их будешь, стягивая, как чулок.
Пекло заставит тебя пересмотреть свой график: стартовать как можно раньше (например, в 5 утра, когда "еще +30С"), с желанием до 11 утра проскочить как можно дальше...)
Ты будешь кипеть в общем ощущении теплового перегрева на 48С-50С.


Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
Когда выше 36С, твой прилипший к седлу вентилируемый зад испытывает непередаваемые ощущения. Ощущение глубокого вгрызания фактуры одежды и седла в него.
Меня доставал прилипающий к седлу зад. Уж простите за откровенность.) Заметил, что 40-50 минут езды с прилипшим задом - мой предел, после которого наступает непреодолимая потребность слезть с мота, отодрать прилипшие штаны, и прогуляться-проветриться. Ёрзание на седле и привставания не помогают.
Самый кайф накрывает в момент отдирания штанов от ж: как скотч отклеивается, выдирается прижжённая ячейка рабицы, сетка, впившаяся в тело пухлой колбасы, эпиляция своеобразная. В этот сакральный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее тепличного мотопокорителя!)


Забава четвертая - Большая Засуха.
Тебя одолевает жажда. Даже если раньше в твоей привычке не было держать в машине бутылку воды, то теперь - вода всегда с тобой.
Я не знал, что могу засадить в себя 1,5 литровую бутылку воды залпом. А 2 литра - с паузой секунд в 30.)
Ты обязательно пьешь на каждой остановке. А твои остановки - каждые 40-50 минут (причины: Большое Пекло и Жопное Прилипание). В моем кофре всегда лежала бутылка воды 1,5 литра (формат 2 литра там - большая редкость). Т.к. ты всегда будешь останавливаешься в чайханах, то воду добыть было не проблема. Тем более, это вода из морозильника. Часто - ледяная, до плавающих внутри кусков льда (правило хорошего тона каждой чайханы пустыни Великой Казахстанской Унылости):



Сама чайхона в пути - волшебна! В Казахстане на участке между Астраханью и Узбекистаном нет деревьев. Как и нет привычных нашим трассам т.н. "беседок для отдыха". 800 км голой пустыни с полностью безоблачным небом и висящим над головой бестеневым жарящим солнцем. Единственная возможность скрыться от солнца и отдохнуть - чайхана (кафе, по нашему). Чайхана на трассе - это простой оштукатуренный квадрат павильончика, где несколько местных тетенек готовят еду. Готовят - чаще вкусно, а санитарное состояние - как получится (т.е. плохо). Ну а куда ты денешься - мимо чайханы в пустыне?) Она - не чаще каждых 150-200 км. Мимо не проедешь, будешь счастлив ее каждому виду на горизонте!)
(Топчан (лежачий) в чайхане - очень кстати - удобства мгновенно оцениваются.))





За дневную поездку я выпивал 6-7 бутылок воды по 1,5 литра. Одна остановка - одна бутылка.)


Забава пятая - Лихой Ветерок.
Ветрище полощет тебя всю дорогу без остановки. Заставляет постоянно держать в напряжении всё тело в единицу секунды в разных направлениях. Шлем работает как парус: голову постоянно болтает, напрягаешь шею и плечи, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Из-за ветра ты постоянно гиперконцентрируешься, заранее сопротивляешься ему, напрягаясь всем телом. И устаешь. Ветер выматывает дико.
Но на ходу ветер и спасает. Особенно - когда дует в лицо, шею, кисти. Они - лучшие теплообменники тела. Ты постоянно выставляешь попеременно руки, ловя охлаждающий воздушный поток. Ветер в кисти и щели предплечья по пеклу - непередаваемый кайф. Как и ветер в лицо и грудь, поверх опущенного ветровика.))
Но, если ветер на ходу тебя, всё же, спасает, то лишившись его на остановке, ты очень спортивно бежишь в тень чайханы.)


Собственные забавы.
Ты можешь придумать собственные забавы, чтобы скоротать время. Объезжать ямы. Или штрихи разметки. Считать машины и строить себе различные математические задачки с их участием. Ставить себе "условия", например: еще N километров - и привал!...))
Либо будет кипеть мозг и ты будешь тупо считать оставшиеся километры по навигатору.(

Прими, расслабься и дурачься.) Ну а куда ты с подводной лодки денешься, раз на ней оказался?))



..............................................................................

PS. А дальше? Завтра - день поиска священного 95-ого.
Девчуля заслужила праздника!

Приветствую!
Я присоединяюсь ко всем вышеприведенным комплиментам, это действительно очень впечатляет - и виды открывающиеся, и отвага рыцарей дорог (одной фотки с разливом бенза хватит, чтобы навсегда отпугнуть от этого маршрута 60% диванных мечтателей-путешественников, прочувствовавших разницу с "дальняком" в соседнюю область на выходных )!

Однако очень хотелось бы вот что выяснить.
Я на своем мопеде тоже очень люблю катнуть куда-нибудь подальше от светофоров - чтобы километры намотать, крылья расправить, и ничто нигде не мешало свободе движения! Но заводит меня навигатор яндексовский иногда на грунтовку/щебенку, и вот как сказать... Вот лечу я по асфальту на Дайне своем с эйпом, аки орёлЪ - гордо расправив плечи, легко лавируя в потоке, свысока и надменно глядя на дорогу и всех остальных участников движения. А вот на грунте/щебне мой мот так неуклюже начинает себя вести, что все ощущения переворачиваются с точностью до наоборот: он весь скрипит, дорогу не держит, едем со скоростью пешехода, я как будто проваливаюсь куда-то, становлюсь маленьким, низеньким, никчемным - в общем 100% ощущение, что ты вдруг в чистом поле на унитазе у всех на виду без штанов оказался, вот до такой степени это все неуместно и неуютно . Вытерпеть это 3-4 км можно, но наматывать так СОТНИ ( ) км - это же уму нечто непостижимое.
Твоя поездка на БМВ происходила, и спорт-туреры наверняка по своим повадкам отличаются от Харликов. Но резина на нем такая же чисто асфальтовая, как и мой Авон. (Стоит также заметить, что люди на Гусях-то едут там по Памиру на резине "злой"...)
Так вот хочу понять: это БМВ-турер такой расчудесный в сравнении с классическим Харли мотоцикл, что даже на асфальтовой резине позволяет по грунту/щебню аки по хайвею ехать? Или я просто еще не распробовал этот "кайф" езды по плохим дорогам на асфальтовых мотоциклах? Или еще третье что-то?..

Я на Тойоте всю Норвегию объездил.
На Имахе — Карелию и Беломорье.
Но чо-та не пишу про эти интересные пушешествия.
А там было интересное.


Давайте в порядке исключения оставим, но впредь такого делать не нужно.
Это всё же Харлейский Форум

…And Justice for All
viewtopic.php?f=30&t=19418
viewtopic.php?f=30&t=19367

Dynaman, ответ будет емким, на него нужно время. Давай ближе к ночи напишу, хорошо?
MadMax, спасибо!!! (Карелию и Беломорье этим мотоциклом объехал тоже. Вообще им Россию объехал от Заполярного до Екатера. Но, в сравнении с Памиром, - это, на мой взгляд, «не то».)

Продолжаю.




День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). Сколько-то там 300+ км.



Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFTB9C


Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы не жара +48С. До того, что к шлему, рычагам и рукояткам не прикоснуться голыми руками. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Ветер обдувает тело горячим, влетает под с/з очки шлема и обжигает веки и глаза. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(





Направляясь в Бейнеу, решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши". Хостел на въезде в село, инфраструктура на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию, передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет 50+, повел на экскурсию ознакомиться с местом моей ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь, был заинтригован. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это всё из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться в поисках более пригодного места. Дядя Леша показал холодильник и ящик пива в нем: «Пей сколько влезет!» Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю в 40 лет.))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, випил пива, спать.









День 6. Бейнеу (Кз) - Нукус (Уз), 520 км.

День поиска священного девяносто первого.



Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfJaPhC


Этот день - день несбывшихся планов, день 14-ти часов пекла в седле в зомби-режиме, день готовности поубивать всех хитрожопых узбеков.

Решил стартовать в 4 утра по местному времени. Это 2 часа ночи по Мск (адаптация на местное время давалась тяжело). Старт до рассвета и до жары - с целью сделать задел дистанции без пекла - впереди 500+ км убитой дороги и переход границы с Узбекистаном. Предупредил Лешу о времени старта: Ок, позвони мне на мобильный как встанешь, чтобы я открыл тебе запертый гараж и наружные ворота - получил ответ.

4 утра, глубокая ночь. Железная наружная дверь в отсек дяди Леши закрыта изнутри, на многочисленные мои звонки трубка не снимается. Стук и пинки в дверь не помогают. Хожу собранным по внутреннему двору и закипаю от бешенства. Спустя 40 минут дверь открылась, заспанный Леша промямлил: Аааа, ты уже проснулся....
Стартовал на единственную в Бейнеу АЗС, которая находится на выезде в направлении границы с Узбекистаном. Она - последняя АЗС на последующие 420 км до узбекского села Кунград, в котором будет первый бензин.
Приехав на АЗС единственным и вставив пистолет в бак, выясняю, что АЗС только что закрылась на пересменку. "На 10 минут." Спустя 50 минут начался отпуск топлива. Неплохое начало дня!

От Бейнеу до границы Кз-Уз - 85 км. Как несложно догадаться, 85 км убитой дороги: выкрошенная до состояния рашпиля советская бетонка, с бесконечными трещинами, ямами и стиральной доской, в низинах подсыпанная «пухляком». Пухляк - это казахстанская песчаная пыль - песчаная мука, один в один по консистенции. Когда пухляка наветрило на бетонку сантиметра с 2 толщиной, то он выступает в роли подушки, смягчающей движение колес по рашпилю и стиральной доске. Когда пухляк лежит толще, то под колесом он начинает скользить слоями, и колесо несёт. Пухляка на трассу намело толсто во многих местах, чуть дважды не положил мот. Пухляк очень напрягал.
85 км прошли на 40 км/ч, в трясучке кузова и ветрового стекла, в пыльном облаке от фур и пролетающих на нексиях узбеках. 2 часа нервной дороги до границы. Ещё эти верблюды, вечно переходящие мне дорогу и стоящие передо мной.))

Прибыл таким:





По пути на границу на хвосте появилась нексия. Как раз ехал по участку толстого пухляка метров в 100. Водила стал нетерпимо сигналить. Не мог мгновенно уступить дорогу себе в ущерб, попросил знаком руки подождать и держать дистанцию позади меня. Но переключение на мониторинг зеркал и махание руками, вместо мониторинга пухляка впереди, дало «результат» - переднее колесо заскользило, зад поплыл, меня развернуло поперёк, эта редиска уже совершала обгон левее левого и были мысли с ним встретиться своим задом, добавил газа, мот кинуло обратно в прямолинейное положение, стабилизация руля силой, выпущенное шасси, рывок заглохшего мота, его удержание. Реально чуть не лёг. Нексия завершила обгон, фанфаря и махая мне рукой в окно.

Подъезд к воротам границы с Кз стороны - это нечто - как кадры из фильма «Парфюмер» или любого фильма про грунтовые и грязные по колено улицы городов в мохнатые века. Так и на границе: голый грунт, ямы и колеи от фур такие, что останавливаешься, чтобы продумать траекторию движения, чтобы не сесть брюхом, с учетом очереди из фур и нексий. Фоток не делал, но есть видео.)

Объехал все фуры и сразу к шлагбауму. Пограничник-казах тут же подскочил: «Жарко, да, брат?», и подняв шлагбаум, пригласил проехать. Дальше несколько минут его переговоров по рации: «мотоциклиста», «туриста», и меня направляют в объезд всех на площадку досмотра ТС. Слажу с мота, выступаю для пограничников в роли гибрида обезьянки из цирка и федора конюхова: окружили, здороваются за руку, сколько жрет-сколько прет, куда?, ну вы ваще!...) Казахи мот не досматривали, влепили визу и передали на следующую площадку узбекам. Был наслышан, что узбекскую границу можно проходить 24 часа в ожидании и пройти через потрошение багажа и просмотр файлов всех электронных носителей. А у меня ноут, мобильник и навьюченный под резинками ослик. С узбекскими пограничниками - вторая серия: здорованье за руку, типичные вопросы...)) Заполнил декларации (2 экз.: на въезд и выезд), в которых нужно перечислить точные суммы всех видов валют, драгоценности и электронные гаджеты. Досмотрели очень гуманно: попросили открыть задний кофр, чисто поверхностно позырить, в боковых попросили просто назвать содержимое. Машины же узбеков и казахов потрошили, вплоть до свинчивания запасок из под днища и раскладывания на асфальте содержимого сумок-багажников-бардачков. Мне же только сказали: «Брат, береги себя!».)) И я уехал на узбекскую волю. На границу ушёл час.

А дальше те же самые 80-100 км такой же убитой, ещё советской, асфальто-бетонки:



На таких дорогах у меня гремит пластик, бьется в истерике ветровое стекло, и, при моих промахах, пробивает переднюю подвеску крылом в морду... Еду такие дороги очень медленно и предельно концентрированно лавируя, ибо жалко сучечку.

После 100 км лунного грунта, дорога стала ровнее, но, как сказал мне один из узбекских дальнобойщиков Сергей: «Дорога дальше вроде ничего: едешь-едешь, а потом хренак - и ты в яме!». (Слово «хренак» в оригинале звучал иначе.)
Вот так и доехал оставшиеся 290 км до узбекского Кунграда:



Вообще, особенность трассы от астраханской стороны границы РФ-Казахстан и до самых узбекских Хив - полное отсутствие т.н. "беседок" для отдыха (т.е. придорожных навесов от солнца), деревьев и редкие придорожные чайханы (кафе, по-нашему) - одна на 150-200-250 км, и то - не факт. Поэтому, подзатрахавшись от трясучки убитой дороги, тупо останавливаешься на обочине голой пустыни и не менее тупо под палящим солнцем хлебаешь из бутылки теплую воду. Так я со скуки и остановил фуру Сергея, двигавшуюся мне навстречу. Минут 10 поболтали обо всем, приятно от такой отзывчивости и готовности выручить.)

В Кунграде - первая АЗС. Но бензин - только 80-й... Пападалово... (Тут была моя ошибка на стадии планирования: я узнал заранее о 420 км беззаправочного пробега, однако, выяснив, что первая узбекская АЗС будет в Кунграде, для себя решил, что на ней будет 95-й.) Какая наивность - исключительно 80-й.)) Но в Бейнеу я залил 95-м две бутылки по 1,5 литра, да и канистра на 5 литров висит ещё из России.



Обе бутылки влил в бак по пути (бак на 25 литров), осталась канистра. В Кунград приехал с 5-7 литрами на остатке в баке. Лампочка ещё не горела, но почти.

Хотел ночевать в Кунграде. Чтобы утром стартовать с трассы налево на Аральское море (100 км), смотреть остовы кораблей среди пустыни. Дорога на Арал идёт из Кунграда как раз. А бенза-то нет...
80-й заливать не стал. Покинул Кунград и наудачу поехал в районный центр - город Нукус, это ещё 100 км вперёд по трассе. Выехал из Кунграда, загорелась лампочка - бензина ещё на 90 км. Не доеду.

На подъезде в Нукусу какое-то оживлённые село - море придорожной торговли. Я уже немного на нервяке: нормального бензина только 5 литров в канистре, мот сейчас заглохнет. Останавливаюсь, покупаю 1,5 литра воды, выпиваю, параллельно болтаю с местными водилами где взять 95-й. А ты иди вот в тот магазин автозапчастей, там продают бензин. -Как это продают?? -В пластиковых бутылках. Ок, захожу в магаз. Сельпо сельповое в узбекской глубинке. Спрашиваю: Бензин есть? Ответ: А какой нужен? Переспрашиваю: А какой есть? Ребята стреляют глазками: Есть 80-й, бери, брат, чистый! И трясет передо мною 1-литровой бутылкой. -Дай мне 95-й, - говорю. -А в Узбекистане нет 95-го! Я - в осадок от новости. -Какой есть? Максимум - 91, но он есть только в больших городах. Ну и началась узбекская хитрожопость: Не уходи, брат, щаз мы тебе найдём 91-й! И начались звонки... А ты стоишь и ждёшь, прея, пока эти товарищи по очереди наговорятся по телефону с другими своими товарищами. Спрашиваю: В Нукусе (до него 25 км) 91-й есть? -Неее, брат, здесь нигде нет. Щаз мы тебе найдём, братан, 91-й, занедорого, подожди! Уже вечер, решаю больше не тратить времени на бесперспективное ожидание, иду снова по наиболее дорогим иномаркам (Шевроле Круз и Кобальт), спрашивая, есть ли в Нукусе 91-й. И один водила был с сыном лет 16. Очень продвинутый пацан с прекрасным русским для этих мест (из сельских почти никто не говорит по-русски, объяснял всё на пальцах). Парень подсказал где искать 91-й в Нукусе.
Влил в бак последние 5 литров 95-го. В Нукусе попутно объехал чуть ли не 10 АЗС. Только - 80-й. И на самой дальней, той, что показал на карте парень (но с ошибкой), я нашёл 91-й. Ну как сказать, 91-й... Безымянная АЗС, где 2 грязные советские колонки и пистолеты в них вставляются сбоку, натянутый баннер «91» и небольшая очередь из шевроле. Залил полный бак, канистру, 2 бутылки по 1,5 литра. (Теперь 2 пустые бутылки из под воды всегда со мной.)))

Попутно распрашивал водил про гостиницы. В одну нукусовскую и районе 6 вечера и въехал, уронив прайс с грабительских $25 до разумных $10. Запарковал мот, в экипировке дошёл до ближайшего ларька с продуктами, что-то купил поесть, поел в номере, мертво свалился спать. 3 дня гипер-мобилизации в пути и резкого переключения на сон по итогу дня.

По результатам дня:
-отведённая вероятность падений,
-снова убитые дороги в 50С жару,
-нервяк из-за отсутствия бензина,
-отдаление от Кунграда на 100 км, а от Арала - на все 200, а в обе стороны - так все 400,
-весь день за рулем, при отсутствии сбывшихся планов и присутствии головняка.

Но завтра - возвращение на Арал (+ дополнительные 400 км пробега). Не зря я залил 91-м всё, что можно.)

Несколько попутных фоток:

На скорости по 50-градусной жаре температура воздушно-масляного двигателя вполне норм:



«Котлетка» узбекских сомов, эквивалент $20:



Манты в узбекской чайхане на границе:



..............................................................................

А завтра - остовы кораблей на дне высохшего Аральского моря:

Коллажи вообще огонь!!!
Был на Мамаевом кургане несколько раз, но ребенком, еще в 80-е

Почему на Памир и почему BMW - не понял, но прочитал-посмотрел с удовольствием.
Хороший отчет. Спасибо.
Жги дальше.

DYnaman - ключевое слово ***люди н аГусях едут на резине злой...*** да! - именно по уму на такой только и нужно ехать))) И то ощущения всеравно будут мало отличаться от - Твоих описанных выше , когда ты на Харли съехал на более- менее злой грунт. Просто люди * вкатанные* как правали с колосальным опытом ( а в 70% случаев и с мотокросменновскими не шуточными регалиями) - да тяжело , да трудно - но привыкнув - ты едешь.Посмотри тот же Даккар ( считаю его видео - ряды самыми показательными для пониания что выносят на себе Рыцари - Пустыни. А наш ТС - это уникум. без сарказма. Да на такой резине попадались мне люди и в Монголии и на Байкале - НО... нужно просто видеть тот грунт по которому там приходится катить... Обрати внимание на щебень скальный на одном из первых фото в этой теме - это куски скальной породы размером в среднем от5 до 11 см в длину и от 2-до 5 см в ширину с острейшимми копьеобразными краями. Они рвут мюдовую скальную резину джиперскую на ура, а что говорить про ту что стояла у ТС... я вообще не знаю... Вообщем этот отчет такой себе риал - трэш -трэшовый))) И да - я видел однажды в Монголии Харли с Немцем на адовой эндуровской резине....... Даже попробую фото поискать. ( у меня от экспедиций и трофи рейдов - все фото на CD - и фоток орядка 8 000 на 12 примерно дисках))) Если найду - выложу здесь фото того Жирняка ( так в Германии ФэтБоев зовут)

Коллеги, обязательно отвечу, но ближе к ночи. Ответ требует времени.)


Друзья, рад, что тема вам интересна и вы пишите в ней. Рад любому диалогу и вопросам.)





День 7. Нукус - Муйнак - Хива, 620 км.

Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
Аральское море уйди!



Карта:


https://yandex.ru/maps/-/CCQpz0e8xB


Вчера в верхних край ветровика прилетела какая-то тварь, так, что свои кишки выплюнула мне на правое нижнее веко под с/з визор. В глаз не попало. На ходу перчаткой вытер из под глаза этот битл джус и продолжил ехать дальше, как ни в чем не бывало. А вечером в отеле обнаружил на нижнем веке пузырьки химического ожога. После ночи глаз заплыл. Вот такие суровые химические жуки в Узбекистане.))

Этот день был расслабухин день.)

Стандартно проснулся в 4 утра по местному, или в 2 ночи по Москве. На полных емкостях запаса бензина стартанул на Муйнак, город, некогда - главный аральский порт со стороны Узбекистана. В Муйнаке можно увидеть кладбище советских рыболовецких кораблей, которые остались на песке дна ушедшего моря.

От Нукуса до Муйнака - 220 км: 100 км назад по трассе и 120 км в бок. Дорога до Муйнака, по местным меркам, хорошая: цельный асфальт с кучей заплаток и волн, что прыгаешь или летишь над ними при скорости 110+, ну, и периодические ямы. После ебеней убитой бетонки - это был автобанный полет, расслабуха!)) По дороге сбил 2-х птичек формата тощий воробей.

Аральское море - некогда 4-е по площади озеро в мире. Усыхание моря началось в 60-х годах 20 века как результат человеческой деятельности: забора воды из основных питающих его рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения освояемых территорий пустынь и степей советских Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Как результат: Арал терял на забор и испарение воды больше, чем в него поступало из Амударьи и Сырдарьи.
В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.
На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10%.
Арал безвозвратно ушел от Муйнака на 120 километров (!), оставив за собой новое ландшафтное образование - Аральскую пустыню...



Зрелище на месте депрессивное. Там, где раньше была береговая линия, сейчас - вертикальный обрыв вниз на глубину метров 30-50, и - бывшее дно, а ныне - пустыня с верблюжьими колючками, уходящая в бесконечность.
В 60-80-е годы прошлого века в Муйнаке вёлся рыболовецкий промысел и промышленная переработка выловленной рыбы.
Там, где видимо, были запаркованы (или затоплены) корабли-брошенки, они так и опустились на бывшее песчаное дно по мере ухода моря.

Корабли есть - ржавые остовы, изрисованные граффити, стоящие ровненько в ряд. Ожидания увидеть прям корабли-исполины постапокалипсиса - не оправдываются, скорее это буксиры и катера, т.е. некрупные корабли. Ни супер-барж, ни супер-танкеров. Но радует, что это кладбище ещё не изрезали на металлолом и не вывезли полностью, как это сделала казахстанская сторона на своём берегу Арала. Но ещё не так давно, муйнакское кладбище было богаче и масштабнее: как раз баржи-танкеры и порезали в 90-е ради бренного металла.





Если посмотреть на задний план первых двух фоток, то видно верхний край утеса. Это - бывшая береговая линия. Там я оставил свой мотоцикл и пешочком спустился вниз.

Для масштаба:


Сейчас территория корабельного кладбища осваивается и удобряется местными коровами.




Там везде было море:



Еще некоторых фоток с фотоаппарата:




























На обратном пути снова заехал на ту же заправку за 91-м. Снова залил канистру и бутылки про запас.)
Заправщик передаёт привет:






В Хиве разместился в частном отеле прямо внутри крепости старого города 18 века. Очень необычно: никуда не надо специально идти, всё древнючие минареты-медресе-гробницы в мегапешей доступности.)
Прогулялся по закатной Хиве. Постройки-мазанки и повсеместные резные деревянные двери - впечатляют.

.................................................................................

Завтра: встреча рассвета, утренняя туса по Хиве и дорога на Бухару.








Из Москвы. Один. Так получилось. Жарко. БМВ. Почти 1,2. 200. Сколько дашь?


После пересечения казахстанско-узбекской границы, через очень короткое время мне захотелось иметь на спине или в виде флаера ответы на вопросы, которые мне будут задаваться постоянно на протяжении почти всего Памира! Особенно, исключительно общительными оказались узбекские водители. Не важно где - чайхана, обочина, перекресток, красный светофор - везде, где они видели меня с мотоциклом и была возможность заговорить со мной (хоть через окно машины) - они задавали одни и те же вопросы:
-Брат, ты откуда?
-Брат, ты один? А почему один?
-Брат, жарко, да?
-Брат, это БМВ?
-Брат, а какой объем?
-Брат, а сколько он едет?
-Брат, а сколько стоит?
Эти, одни и те же, вопросы задавались 10-20-не знаю сколько-бесконечно раз каждый день!)

Самое общение было именно с узбекскими водителями, наделенными огромной жизнерадостностью, любознательностью и непосредственностью.)
Самый прикол был в чайханах: когда я входил, и от группы водителей, сидящих за столами/на топчанах, отделялся первый "делегат", который задавал мне эти вопросы. Поговорив, он возвращался. После чего, от этой же компании отделялся второй "делегат". Который задавал мне эти же самые вопросы.) Не трудно догадаться, что таких подходов с "делегатами" (в рамках одной и той же компании) было несколько.)) Я мог последовательно поговорить (вернее, ответить на вопросы): с 5-6 людьми в одной чайхане, или с группой людей, или с несколькими группами...))

К концу первого дня пребывания на дорогах Узбекистана, я настолько устал отвечать на одни и те же вопросы, что, как сейчас помню, на одном из красных светофоров (он спрашивал меня из-за руля в соседнем ряду), нагрубил. "Брат, зачем ты на меня ругаешься? Что я тебе сделал плохого??" Эта реакция в формате детской обиды мгновенно привела меня в чувство: я был необычным, любопытным гостем, а они - бескорыстные добряки, которые ни в чем не виноваты. Я стал смиренно и с улыбкой отвечать на вопросы, и общаться, благо общаться люблю.


О водителях.

Казахстанский водитель - самый дисциплинированный за рулем: минимум лихачества, ноль правового нигилизма, ноль нарушений.
В Казахстане дорожная полиция патрулирующая. Она так и называется - патрульная дорожная полиция. Она не стоит в засадах и не дежурит на перекрестках. Город или глухая загородная трасса - кругом - патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, смотрящими вперед и назад.
Вот одна из машин, попавшаяся мне на обеде в чайхане в казахстанской пустыне:




(Камера на торпеде накрыта полотенчиком от солнечного пекла. Так - у всех.))

Попасться на нарушении можно в любой момент в любом месте. А штрафы - неслабые.
Но вернусь к казахстанским водителям.
После пересечения границы РФ-Кз, сразу же, на территории Казахстана я был смущен мигающей дальним или бибикающей мне встречкой (или попуткой). Мысли с ходу: предупреждают о местных гаишниках - и я инстинкстивно смотрел на свою скорость. Вторая мысль - что-то со мной не то: типа кофр открыт и из него что-то сыпится... Но нет: меня так приветствовали!) Каждая 5-10-я машина мне мигала фарами или фанфарила.) Дальнобойщики - так почти все подряд.)
Многие мототуристы в Кз предупреждают о лютующей местной дорожной полиции. Я не сталкивался с лютостью, хотя и нарушал. Дважды я попадался на встречке разбитой загородной трассы казахстанской полиции. Оба раза они мне моргали дальним, один даже маякнул сиреной. Я не остановился. Они проехали мимо. Значит - приветствовали.)
Казахстанский водитель не выходит на обгон в лоб. Не обгоняет через сплошную. Не пролетает на розовый. Не подрезает и не прет нагло в тебя. Казахстанский водитель останавливается за 2 метра перед стоп-линией. Чтобы не было сомнительных трактовок со стороны полиции. Очень комфортные попутчики по потоку на трассах и в городах.


Узбекский водитель - нарушитель.
Он нарушает не борзо и упрямо, а как бы "безобидно".) Взял - и совершил тебе под нос левый поворот со встречки. Или выехал со второстепенной, подвинув тебя. Не соблюдение рядности - повсеместно: он может ехать посередине двух рядов загородной трассы 40 км/ч и никого не пускать вперед себя, в населенке - он едет по середине многополосной дороги. Обгон в лоб, под знак - норма. Но если ты ему моргнешь, что он тебе опасен или мешает, он уступит.
Не смотря на отсутствие удовлетворительного качества асфальта, узбекский водитель всегда "валит", даже по самой убитой дороге, всегда с превышением.
В Уз нет патрулирующей полиции. Гаишников мало: сидят в пригородных засадах, в городах (проезд на красный, разметка).
И да: в Узбекистане 99,9% машин - Дэу/Шевроле/ГМ местной сборки. Весь импорт обложен запретительными пошлинами.

Таджикский водитель.
То же самое что и узбекский водитель. Только вне крупных городов (т.е., читай - в горных памирских селениях) они еще и под "газами". Верно: таджикский водитель отдаленных селений - часто бухой за рулем. Особенно, дальнобойщик. Типичная картина: полдень, чайхана, несколько запаркованных фур, внутри - водители на топчане, еда, 0,7 или 1,0 л бутылка водки на четверых. Допили, доели, сели в машины, разъехались. На одном из участков памирского тракта, зашел в чайхану, был только один дальнобойщик. Еда на столе, 0,5 водки и 1,5 литра пива. Ел, полировал водку пивом. Разговорился с ним. Да, пьют дальнобойщики, все. А кто поймает? На Памирском тракте?? Таджикские дальнобойщики знают где стоят полицейские посты. В остальных случаях - можно пить.
Таджикский сельский полицейский - самый комичный: въезд в горный аул, грунтовка, табуретка. Он сидит на табуретке в расстёгнутой синей форме (наша), часто - без фуражки, и тормозит полосатой палкой всех подряд дальнобойщиков. Ты ему не интересен.

Киргизский водитель - отморозок.
Самый опасный. Борзо, агрессивно и упрямо нарушает: валит на все деньги, повсеместно выезжает на встречку, совершает обгон в лоб, видя тебя. Может, вообще, двигаться по встречке в населенном пункте целый квартал, т.к. ему нужно совершить левый поворот. Или, что абсолютно типично, на главной дороге через населенку, выехать на обочину встречки, и двигаться по ней, навстречу потоку правой полосы. Ему нужно повернуть во дворы!... Такая же картина - на автомагистралях с разделительным барьером: выехал на втречку, и пилит себе ..дцать сотен метров до нужного съезда налево.
Если на двухполосной трассе тебе вышла в лоб обгоняющая фура, выдавливающая тебя на разбитую, убитую в хлам обочину, ты можешь быть уверен - это киргизская фура. Обморгайся - никто не уступит.
Киргизия - самая насыщенная ГАИ страна, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Самая коррумпированная полиция. На въезде в каждый населенный пункт (город или аул) будет всегда стоять автомобильный патруль в камерой видеофиксации. Чаще - это 2 машины, и человека 4-6 полицейских. И на выезде - часто тоже (!). Ты едешь из Оша в Бишкек (700+ км) - это сплошная населенка: знак окончания населенного пункта и тут же - знак начала нового. Хуже, чем на ленинградке или горьковке. И на въезде (и почти всегда на выезде) каждого из них - будет стоять патруль с камерами. Ограничение в населенке - 40 км/ч. Превысить можно на 9 км/ч. И ты мучительно едешь эти 48-49 км/ч... Полиция прячется в засадах: кусты, рельеф, постройки. На трассе полиции нет.
Особенность Киргизии - изъятие прав за любое нарушение до предъявления квитанции о выплате штрафа. Чем успешно и пользуется гаи. Не смотря на существенные размеры официальных штрафов, все гаишники берут взятки, по-минимуму: например, за превышение до 40 км/ч можно откупиться взяткой в размере 20 сомони - это 160 рублей. Местные нарушители часто даже не останавливаются на требования остановки, а гаишники не преследуют - всегда есть следующий. Иностранцев же - разводят по полной.
Меня в Кыргызстане останавливали трижды: два раза за превышение в населенных пунктах, один раз - за неостановку по требованию. Оба раза за скорость удалось отговориться: гость, чужая страна, был невнимателен, учту. Такие разговоры долгие, но они не торопятся и выжидают твоих действий. Один раз нагнали на перевале (!). Оказалось, что я не остановится по требованию на стационарном посту: я еду, а сзади - мигалки, сирена и требование остановиться.) Дальше - развод на неостановку. Не вышло. Следом - развод на скорость: якобы я шел 80, где нужно 40. (А так и было.) Но машина была без камеры, не получилось. Пошла разводка на алкоголь: да от вас разит перегаром! По результату, только наезд позволил от них отделаться. Почти час потерянного времени.

возможно будет далее , но все-таки спрошу - а Ты слышал о печально известной засекреченной бывшей совковой лаборатории по созданию бактериологического оружия? там черную оспу культивировали, и сибирскую язву. Я все планировал туда добраться, но ни как не складывалось по времени.Просто - ради интереса, тк шанс поживиться чем-то ценным, что могло бы представлять ценность на Западе фактически нульсовая , ибо после развала совка там Амеры все вывезли что могло представлять ценность, НО... всеравно зудело в одном месте - в опу Диаволу заглянуть)))

На подвижном грунте любой мотоцикл будет обеспечивать менее надежную и комфортную езду, чем на, например, асфальте. Я также ехал грунтовки медленно и осторожно, нежели чем это можно сделать на турэндуре. Но мотоцикл с компоновкой круизера из дорожников наименее приспособлен и комфортен для плохих дорог. (Явную экзотику для грунта в виде спортов и скутеров в сравнение не беру.)
Что нужно для грунта? Длинноходная мягкая подвеска, малый вес, колеса побольше и позлее, клиренс повыше, база покороче... У чопира со всем этим неважно... Сейчас я говорю именно о комфортной и уверенной езде, без насилия над собой и убийства мотоцикла.)
Я представлял по каким грунтовкам поеду, т.к. уделил много усилий на планирование. Если не ехать в откровенные ///////////, когда съезжаешь с грунтовой трассы и погнал по тропам-склонам, то в условиях сухой погоды дорожная резина справится с Памиром. Перед стартом поставил новые Мишлен Пайлот Роуд - это отличная шоссейная резина для тяжелых мотоциклов. Но, например, та же турэнтурная Мишлен Анаки, на которой путешествует большинство турэндурщиков, нельзя сказать что она сильно злее моей - всё её преимущество только в лучшем самоочищении на влажном грунте. И мой Пайлот Роуд справился примерно наравне-чуть хуже, чем это могло бы быть сделано на Анаки.
За всю поездку у меня не было ни одного прокола-прорыва покрышки (хотя камеры на такой случай с собой взял). Причина одна - я не наваливал. Когда камнями пробивают резину? На турэндурах, когда валят. На неровном грунте с камнями, когда мотоциклу скоростью задается большое ускорение, с присоединением ударной нагрузки о ямы-кочки, с камнями в них, - вот и происходит прорыв-порез. Когда не валишь, ударных нагрузок и их сила - значительно меньше, вероятность прорыва меньше. Опять же, была новая резина - без износа, с максимальной толщиной стенки покрышки.
Не знаю ответил ли тебе на вопросы.) Если нет, то уточни, пжст, в чем. Дополню.