Buell 1125R'2008
Проблема с зарядкой.
Если ездить по трассе все норм. В городе по пробкам , когда сильно разогревается, пропадает зарядка.Загорается аккумулятор на приборке. Стоит тронуться и разогнаться хотя бы 40 км.ч лампа гаснет. Соответственно в жару проблема усугубляется, по городу ездить совсем проблемно.
Генератор поменял (новый с twinmotorcycles.nl)
Реле регулятор поменял (поставил от cb1300)
аккум тоже новый.
В результате этих замен не менялось ничего.
Мне сдается что это какой то конструктивный косяк и связан он с генером.(проявляется только при температуре двигателя от 92 и выше)
Кто что думает по этому поводу?

Вот так и рождаются фейки про ломучесть Бьюллов...
Электрику надо обслуживать. Основные силовые жгуты в первую очередь. Открыть схему и смотреть, где они находятся. Проблема может быть в жилах "массы" мотор/рама, минус аккума/рама, контакты в блоке реле и предохранителей (особенно силовой 30А) и т.д. Окисленные контакты могут при нагреве увеличивать сопротивление.

В блоке предохранителей контакты посмотрю, спасибо за идею. Все остальные контакты проверял.
Электрику надо обслуживать?!!! Прости дружище но это бред. Как ты например предлагаешь обслуживать силовые жгуты???
Контакты в блоке реле регулятора залиты компаундом, как ты их предлагаешь обслуживать?!
Окисленные контакты могут при нагреве увеличивать сопротивление. Возможно , но где связь с температурой двигателя? При такой теории зарядка бы пропадала при долгом движении по трассе, где вследствие больших токов грелись бы контакты, а никак не на светофоре когда мотор работает на холостых.
Вот так и рождаются фейки про ломучесть Бьюллов...
Может ты знаешь почему с 2009 года на 1125R пошел другой генератор не взаимозаменяемый с 2008г?

Сомнительно, что проблемы с контактами и проводимостью самих проводов исчезают, если "открутить" посильнее.
На проблему с РР тоже мало похоже. Как и любая элетронная штука, она может при перегреве менять свои параметры, но восстанавливаются эти параметры могут только возвращением к нормальной температуре, а не от напряжения на генераторе. и тем более, не от оборотов. Ну если только сразу так всё хорошо остынет при разгоне до 40. Слабо верится.
Аккум примерно также, если и загнет напряжение в сети до того момента, что лампы загорятся, то это не исправишь ускорением.
Мне самый первый мотик мой купили предки новым, он оказался с бракованным карбом. На барахолке купил новый карб. Такой же. Только с третьим всё поехало как надо. Вдруг та же фигня с генератором.

Генератор тут при чём?
2008-й: https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/ ... &aid=10790
2009-2010: https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/ ... 1&aid=5768
Почитай сам, чем отличаются.

Нагрева воздуха в моторном отсеке достаточно, чтобы гнилые контакты начали напрягаться.
От нагрева может глючить реле-регулятор. К тому же, он в 1125 стоит в таком месте, где не шибко охлаждается.

Обслуживать и ремонтировать несколько разные понятия. Если сгнил наглухо залитый полимером разъём, его вырезают или меняют блок (если не сломав блок заменить разъём невозможно). Чтобы этого не происходило, проводится обслуживание контактов хим. средствами удаляющими окислы, консервирующими и препятствующими воздействию влаги. Хорошие средства прекрасно работают, удаляют даже застарелые окислы.
Силовые жилы как правило гниют не снаружи, а внутри наконечника, в месте опрессовки. Не удалив изоляцию с наконечника этого не увидишь. Зачастую кабель гниёт на несколько сантиметров от наконечника. Бывало, сантиметров на двадцать жила зелёная внутри под оболочкой. Гнить начинает там, где греется, с самого наконечника. Причина - плохой контакт при нарушенном покрытии (олово) на медной клемме. Механическим воздействием чистить медные лужёные оловом контакты нельзя. Медь со всеми металлами кроме олова создаёт гальваническую пару и в момент окисляется. Дальше прогрессирует нагрев в месте контакта и т.д....
Если жила живая, наконечник откусывается и опрессовывается новый со свежим покрытием. Если сгнила, меняется целиком. Силовые клеммы перед установкой обрабатываются графиткой или медной смазкой для защиты от влаги.
Гниют внутри опрессовки не только силовые, но и большинство питающих 12-ти вольтовых. Смотреть те, которые самые нагруженные - фара, замок зажигания, реле зажигания и всё питалово исполнительных устройств. В отличие от силовых с этими проще - если сами пины живые и покрытие с них не содрано, достаточно пропаять места опрессовки в подозрительных местах. Иногда пошевелив пин на проводе, чувствуешь, как он болтается (плохо обжат). Такой тоже паять. Для пайки медных проводов и контактов используется флюс ЛТИ-120 (сосновая канифоль в спирте) и мягкие легкоплавкие припои.

Чтобы не искать потом соплей, потерянную зарядку и "конструктивные косяки", хотя бы раз в сезон надо всю электрику обрабатывать очистителем-консервантом. И всё будет работать долгие годы.

А что касается поиска неисправностей в проводке, надо просто быть внимательным и изучать схему. Начинать с самых нагруженных сетей. Спрашивать в таких вещах советов на форуме - пальцем в небо... Не угадаешь. Если в электрике появились проблемы, их там скорее всего множество... Маловероятно, что в одном месте сгнило, в остальных всё хорошо.
Если уж ремонтировать, то не местно, а всю электрику обрабатывать и в чувство приводить во всех местах. Один раз сделать и больше туда не возвращаться. По крайней мере, у меня такой подход.

Теория про гнилые контакты в проводке не относится к этому случаю по 2 причинам
1. если бы был сгнивший контакт на фаре, то была просадка на напряжения на фарах а не на аккуме. На аккум идет прямой провод с реле регулятора. Фары вообще не при чем.
2. Не было бы никакой зависимости от температуры двигателя и температуры воздуха , а она есть

генер после замены мерял. по всем 3 фазам напряжение идет идеально. Я так понимаю надо мерять на горячую когда проблема начинается , по другому не найдешь.

Интересно у кого какая максималка на 1125r?
У меня 252 и больше не едет, хотя по оборотам запас еще есть