Кем предписано? С какой целью? Задайся этими вопросами и поймешь, как надо.

В интернете много написано про правильную обкатку, хоть на стенде, хоть на дороге.

Вкратце.

1) Тепловые циклы мега-важны, ими не пренебрегать и углы не срезать.

2) После грамотно проведенных тепловых циклов первые 50 км ездишь на 3 передаче, не допуская (!!!) езды внатяг (газ + низкие обороты). Обороты не должны быть ниже 2000.

3) На этой самой 3 передаче проводишь серию ускорений/торможений двигателем. Избегаешь монотонного движения на одних оборотах.

Все.

Ну да, хоть ты и карбюраторную инструкцию привел, смысл правильный - не кочегарить мотор, пока мотоцикл стоит. Что я и пытаюсь донести до людей.

Иные люди надевают шлем и перчатки так долго, что остальная часть группы нервничает) Давай все же по часам - на тридцать секунд договоримся, например)))

Это из инструкции 2016 SuperLow 1200T, какую нашел такую и скачал, уже инжекторный.
Про "тепловые циклы" первый раз слышу, знаю только термодинамические циклы имени дядек Отто, Дизеля и Ренкина.

А если обогатить смесь для холостых на карбюраторном? Мне в свое время помогло очень улучшить поведение двигателя при прогреве на карбюраторной CB125.
Инжекторной Априлии подобная операция тоже кстати не помешала.

Это последовательность циклов нагрева и полного остывания мотора. От 5 секунд до полутора минут с постепенным увеличением. Крайне важная процедура при установке новой поршневой группы.

Сhoke lever - это "подсос", на инжекторном моторе его нету.

Система впрыска сама обогащает смесь на холодном запуске и прогреве в зависимостиот показаний датчика IAT (температуры воздуха на впуске).

А это из инструкции от CB125, она карбюраторная, да.

Большинство японских двигателей - короткоходные. Там предпрогрев значительно более важен. Особенно на малокубатурниках.

Нечего карбовый эвик мучать. Смесь отстраивается на прогретом моторе и точка. Его слышно, когда он в кондицию начинает приходить, обороты поднимает, становится меньше пропусков. Свой мотоцикл знать надо.
Я подсос закрываю секунд через 15-30, после этого начинаю надевать шлем. Сколько по времени греть я, например, не знаю, я знаю (слышу), когда можно ехать.

Тимофей, а вот ранее на форуме в теме про обкатку двигателя было написано про тепловые циклы от 30 сек до 4 минут с интервалами в полминуты...
у вас от 5 сек до полутора минут...
по мне так это вообще ни о чем... что там за 5 сек может нагреться?
проясните пжлста.
для меня это будет очень актуальный вопрос в ближайшее время - мне предстоит запускать карбовый эво с новой поршневой (литье).

Глупости все это. Зальешь свечи и всего дел.
ЭВО надо греть. Как правильно сказал РонгДрэгон - надо чуить когда мот готов. По опыту понял, что этот момент совпадает с небольшим нагревом головок.

Я делаю так, как описал.

Сначала свежесобраный мотор кручу за колесо (с маслом в маслобаке конечно) оборотов 15, потом, если все гладко, стартером без свечей, потом (если все гладко) завожуу с подключенным ПВ и отображением температуры двигателя. Через 5 секунд глушу, замеряю ИК термометром температуру везде (середина цилиндра, голова), сравниваю перед и зад. За 5 секунд нагревается, если что, до около 50 градусов.

Жду пока остынет до комнатной (реально выходит градусов до 30, потому что в гараже у меня не холодно, а вентиляторы в этом деле противопоказаны), потом завожу на 10 сек. Повторяю все операции. Завожу на 20. Потом на 40. Потом на 1 минуту, потом на полторы. Потом тест-райд до Литня (5 км туда-обратно) без шлема, чтобы все слышать. После тест-райда снова замеры. Если все ОК, считаю мот готовым к выдаче.

понял.
означает ли вышесказанное что для свежесобранного мотора тепловые циклы продолжительностью в 3 - 3,5 - 4 минуты уже перебор и могут быть даже вредны в аспекте слишком высокой температуры для статичного мотоцикла? вы ведь даже уже и обкатанный ездовой мотор настоятельно не рекомендуете греть дольше 2 минут?

Для нового мотора главное - следить за температурой. Если головы нагреваются выше 190 пошкале Цельсия - это плохо.

Не залил ни на Хонде ни на Априлии, и по цвету нормальные получились, немножко подбогатив смесь на ХХ, зато по холоду легче стартовать и плавнее ход на минимальных оборотов.
Хонду подстраивал относительно стока, а то свечи бледные были, и прогреваться вообще не хотела, надо было на подсосе начинать ехать.
А на Априлии менял все потроха впрыска, потому пришлось «на слух и нюх» настроить.

Ты спрашивал про ХД. Я езжу на Эво около 9 лет. Смесь на нем настраивается, как уже сказали на прогретом моторе. Его надо греть, а что там на Хондамопеде всем плевать.

Так а кто говорит что не надо? Настройки надо делать на прогретом моторе, потому что надо посмотреть как они себя покажут на горячем моторе во время езды, а не на промёрзшем ночью в гараже. И не важно на каком моторе, на 50 или 1500 кубов.

Хонда у меня была новая, над ней еще на заводе поиздевались эко-террористы, потому она с завода настроена на бедную смесь, имела катализатор и абсолютно бесшумный глушитель. При этом размер и оребрение цилиндра и головы было не малым, многие спрашивали "это 250сс?" В результате она просто не могла прогреться сама, пока не поедешь: стоишь греешь-греешь, только тронул газ - заглохла. Так что немного обогатить смесь оказалось только на пользу, прогреваться и начинать ехать стало гораздо легче и приятнее, тащиться в тянучке на первой - тоже.

Теперь у меня новый H-D, и полагаю что он сделан по тем же, а наверное и более строгим нормам, все же 8 лет разницы в годах выпуска. Я уже раньше встречал на форумах опасения владельцев, что инжекторные H-D настроены на бедную смесь в угоду экологическим нормам и красивому числу MPG. Так что возможность немного обогатить смесь, облегчив работу мотору, была бы очень кстати. Ну на практике пока рано ручками лезть, еще обкатка не закончилась да и гарантия, но знать на будущее не помешает.

У тебя кстати карбюраторный или инжекторный?

Перепрошивать его не то, что "кстати", а совершенно точно необходимо.
К сожалению дешевых путей типа Vigilante больше нет. Придется тратиться, как минимум на лицензию.

Эво у меня карбовые, а спортстер инжекторный.

1. Бедная смесь - равно БОЛЬШИЙ расход, а не экономия. Так что "число MPG" на бедной смеси меньше.

2. Обкатку как раз надо проводить на БОГАТОЙ смеси, если хочешь мотору долгой жизни. Если правильно назвать прошивку, у официала нет технической возможности узнать, что ты прошил мотоцикл.

1 - Почему? Например, на бедной смеси Априль потребляла 4,5 литра на сотку, а после обогащения стала брать 5..5,5.

2 - Распознание вмешательства - это запросто, если ECU выдаёт контрольную сумму прошивки, или прошивка подписана. Проверка ЭЦП не прошла - до свидания гарантия.