Мой не самый быстрый пылесос вроде ездит. Двигатель прошел 1000 миль в этом сезоне и 500 в прошлом. Внешне вроде в порядке и масло не жрет. Скукатища!

Но то что я вижу стетоскопом в цилиндрах мне не очень нравится (хоть что там у других и как надо я и не знаю) По этому, было решено подготовиться к очередному армагеддону заранее и я купил незадораха нового пациента с вытянутой шпилькой у заднего цилиндра.

При покупке само собой залез в него стетоскопом, но чесно говоря ничего не увидел. Практически. Вертикальные штрихи заметил, но не страшные да и на поршнях рассмотрелась метка STD. Картер визуально целый, ценник в 2 раза ниже чем с е-бая. Почему бы и нет? В общем, как я уже показывал вот он какой красивый, когда отмытый:





Видно, что один болт бутербродницы сорван. Хотелось бы конечно вернуть штатный, но сверло под helicoil пролетает в рассверленную дырку со свистом. Посмотрим, может повезет и зазор рокеров с корпусом будет увеличенным

Первым делом решил скинуть рокербоксы и проблемный цилиндр. Поднял первую крышку, увидел это и подумал, что будет интересненько



Рокер боксы перед-зад одинаковые, но зонтичный клапан ставится к центру. На втором таже история. Его, конечно не обязательно было снимать для ремонта резьбы шпильки, но начав откручивать гайки трудно остановиться.

А вот собственно виновница нашей встречи. Что характерно бортики вверху. "Ага!" скажут некоторые Мне тоже симпатичней когда они внизу



Поршень:



По приколу выложил стандартные толкатели. Слева - самый ближний к заду, справа самый передний... Кажется %)



Пока все

удачи в начинаниях

Головы не родные с цилиндрами. Мотор с историей, видимо, которая до этого момента сложилась неудачно)

думаю не родное что-то одно

С доками на мотор решил вопрос?

Не то чтобы вошто, но так оно конешно!

Меня эта тема интресует в режиме "мало ли что".
Т.е. мы делаем ДКП: "один продаёт, другой покупает, сумма 1000 рублей". Но при этом должен ли продавец предъявлять документ подтверждающий его право собственности на агрегат?

С точки зрения здравого смысла, да, надо. Должна читаться вся цепочка.
А с точки зрения чугунной задницы реальности... Продавал человеку раму на саваж, так с него оригинал доверенности на продажу мота из 2000-лохматых требовали.
Основание - двигатель не тот что в доках. Решилось только когда отправил ему половинку картера с номером.

Скинул второй цилиндр. Обнаружил не стандартную шпильку рядом с вылезшей. Не аккуратненько как-то, немного огорчился.



В раздумьях пока, что делать. Толи оставлять, толи ставить большую вставку big-sert если она подходит. Склоняюсь пока к первому варианту.

Из интереса отвинтил пробки маслонасоса. Удалось только с помощью ударной отвертки. Зачем так затягивать? Наверное поставлю пробки под шестигранник, они практичней КМК.



Под крышкой ГРМ оказался стоковый РВ и железная шестеренка вентеляции картера. Прикольная штука



И начал мерять всякое. Колено радиально бьется где-то на 5-6 соток, а поперек где-то до 30 (мерял, думал "нефига колбасит!", оказалось что новый 25, а сервисный предел 38!) Все в допуске получается и картер раскалывать нет необходимости. Но не знаю, может всетаки и развинчу, посмотрю в каком состоянии правый подшипник КВ.

Ни в коем случае оставлять эту шпильку нельзя. Все шпильки должны быть только оригинальные и обязательно одного производителя и из одного комплекта. Они калиброванные по диаметру, сделаны из определённого сплава с термообработкой и т.д. Главная задача этих шпилек - равномерная фиксация всего ствола по всем четырём точкам. Самодельная шпилька не даст нужного натяжения и голова будет притянута с перекосом. Это в конечном итоге приведёт к сдвигу половинок картера одна относительно другой, со всеми вытекающими (разрушение подшипников колена и т.д.).
Многие видели на старых моторах масляное пятно на картере под передним (или задним) цилиндром. Это сдвиг половинок картера. Либо головы крутили не по инструкции, либо головы обделались маслом и гайки ослабли, неравномерный натяг шпилек перекосил половинки.
Я бы на твоём месте заменил все восемь шпилек, комплект стоит не так уж дорого. Это очень важные элементы мотора. Реплики лучше не брать, только оригинал.

Если будешь своими силами точить пресс-платы для ремонта поршневой, используй опять же оригинальные шпильки и гайки (короткие) вместо винтов, болтов и прочего... Только свои шпильки после затяжки по мануалу создадут требуемое усилие и деформируют гильзу так, что после установки на мотор с теми же усилиями ты получишь правильный цилиндр, а не бочку или гиперболоид. Поэтому всяким "фирменным" пресс-платам я не доверяю категорически. Как бы красиво они не были сделаны, винты входящие в комплект не дадут точно такого же усилия, как оригинальные шпильки.

Ну, коли зашла речь об этих шпильках, есть ещё несколько моментов, их касающихся...

В наборах прокладок "кометик" описан особый порядок затяжки шпилек. Не в три приёма с угловым доворотом на последнем, а в пять этапов и все динамоключём. Тот, кто не раз крутил эти гайки, заметил, наверняка, что при угловом довороте шляпу гайки начинает закусывать и угол доворачивается со скрипом и со срывами. Если крутить последние этапы динамоключём, он сработает при закусывании, а не по достижении требуемого натяжения шпильки. Угловой доворот натягивает шпильку на одну четвёртую шага резьбы, т.е. на определённую длину. Только калиброванная шпилька сделанная из соответствующего сплава будет натянута как положено и все четыре одинаково. Важнейший параметр - одинаковость затяжки шпилек.
Дело в том, что гайку от раскручивания держит только сухое трение шляпы гайки об опорный пятак в головке. Там нет ни гровера, ни фиксатора, только закусывание сухого по сухому. Смазывать это место маслом нельзя, гайка не будет держаться. Любой опытный механик, работающий с Харлеями заметит, что загаженная маслом головка - откручивание гаек пальцами без усилия. Сухие откручиваются со скрипом и с усилием. Поэтому, если с сапунов налетело масло на головы, повод задуматься... Во избежание проблем все гайки обгаженной головы надо выкрутить, очистить гайки и опорные пятаки в голове от масла, грязи и собрать всё заново. Песок тоже не должен попасть под шляпу гайки, сработает как смазка.
Поэтому "кометик" или оригинальные прокладки, крутить исключительно по мануалу. Верить стоит не производителю прокладок, а производителю мотора. Если что-то свербит и возникают сомнения, можно разбить первые два этапа затяжки динамоключём на три или четыре, уменьшив момент каждого шага. В любом случае, последний перед угловым должен быть по мануалу.

На наших моторах очень важна правильность затяжки этих шпилек ещё и в том плане, что картер получает требуемую жёсткость всего короба. И с цилиндрами будет составлять единый блок. По этой же причине очень важна правильность и одинаковость затяжки половинок картера и боковых крышек. Не стоит пренебрегать динамоключём при сборке мотора, даже устанавливая боковые крышки. Вручную такое количество болтов невозможно затянуть одинаково, как бы не умел "крутить гайки" и каким бы опытом не обладал. В мануале не зря нарисованы схемы и порядок затяжки, это очень важные моменты. Колено имеет массивный маховик, серьёзные вибрации и разнонаправленные усилия и напряжения. Правильно собранный блок мотора сохранит работоспособность всего механизма.
Тот, кто постоянно пользуется динамоключами, не раз ловил себя на том, что от руки крутил бы раза в полтора сильнее (со всей силы и ещё чуть-чуть... на грани срыва). Стальные болты вкрученные в алюминиевое мясо на третий-четвёртый раз вырвут резьбу. Ты не можешь почувствовать рукой, сколько ещё осталось жить резьбе. Кстати, свечи я тоже кручу исключительно динамоключём, предварительно смазав резьбу медной пастой. Несколько закручиваний от руки и привет футорки, спирали и прочий ремонт...

Эти моторы могут работать долго и эффективно. Надо только собирать их по инструкции. Тогда не будет ссаться из мест с сорванными резьбами, разваливаться колено и другие части. Так уж устроен этот двигатель. Поэтому методы ремонта Уралов и японцев тут не канают.

Хотите верьте, хотите нет... Но всё это я не придумал - опыт и тщательное исследование причин и последствий.

Пока колено в картере, возьмись за хвост рукой и подёргай вверх-вниз. Если почувствуешь хоть малейший люфт - подшипник требует замены. Картер прикрутить к столу и подёргать и справа и слева. Если люфтов нет, картер можно не вскрывать. Но я бы вскрыл и заменил все подшипники не глядя. Мотор не свежий, да и колхозная шпилька говорит о многом. Не обманывай себя, хочешь собрать хороший рабочий мотор, загляни везде. А подшипники - самые важные и самые изнашиваемые детали. В таком старичке лучше их заменить, а не надеяться на чудо.

О, скока информации разом! Это надо осмыслить

На своем родном моторе я крутил гайки по рекомендации прокладок. Крутил динамометрическим ключем (рукой тупо не умею). Моменты насколько помню больше оригинальных и все думал: "Вот шас вытяну шпильку", но так и не вытянул. И кстати, оригинально вроде как там таки смазываются болты маслом.

Шпильки я уже выкрутил. Тюненх выкрутился от руки практически, остальные кроме одной с минимальным усилием.







Одна застряла. Пришлось греть и крутить с рычагом. Выкрутилась с половиной верхнего витка резьбы. Наверное, тоже надо ремонтную вставку туда устанавливать.

После демонтажа шпильки могут искривиться и их надо менять. Ставят их по мануалу Т-образным ключем (воротком с двумя плечами, крутя за оба).

Тюнингованная шпилька сделана из прутка диаметром 12мм. Я так понимаю что стандартная вставка timesert уже не подойдет. А вот насчет следующей по размеру big-sert я не знаю.

Никто не в курсе каким сверлом делается отверстие под метчик big-sert ? Вот например наборчик: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1

Ну и паровозиком вопрос как меряется длинна этих вставок, в наборе указывается их длинна или длинна того что в них вкручивается?

Померив шпильку и картер я получил какие то такие величины:

- длинна резьбы шпильки, до бортика: 23.98 мм / .944 in
- толщина картера со стороны цилиндра: 1.233 in
- глубина ремонтированного отверстия до нижнего витка, хотя все они сквозные: 1.179 in

Видимо, по размеру шпильки надо встаку брать. 1 дюйм получается.

Шпильку не так, конечно, мерял. Фотка чтоб не запутаться где что намерял просто






ЗЫ. надо измерить внешний диаметр вставки helicoil 3/8-16, видимо он и будет +- диаметр сверла bigsert. А они у меня есть

Резьба смазывается маслом, да.
Я про шляпу гайки имел в виду, она должна быть сухая.

Что касается вставок для ремонта резьбы...
Разница в температурном расширении стали и алюминия достаточная для того, чтобы алюминиевое тело "дышало" больше, чем стальная втулка. Футорку то зажмёт, то отпустит. Никакой фиксатор не удержит, со временем втулка перестанет держаться в картере. Именно поэтому в свечных отверстиях ремонтные футорки выкручиваются вместе со свечками. Такую футорку со временем может просто вышибить.
Качественный способ ремонта резьбы - спираль. Она дышит вместе с телом и растопыривается при затяжке расклиниваясь в отверстии. Спираль точно никогда не выкрутится, сохранит герметичность соединения и усилит резьбовое место. Такая отремонтированная резьба будет практически вечной.

Не, он не больше. Там в прокладках пишут последний момент что-то около 50-ти Ньютонов. По ощущениям это примерно то же, что ты получаешь при угловом довороте. Только угол тебе позволит не закуситься, а дотянуть на нужную длину. А ключ щёлкнет при закусывании и будет недотяг.

Аллюминий расширяется больше. Но вместе с этим, футорки продаются именно для шпилек HD, а спиральки нет. Часть футорок позиционируется для использования после ремонта спиральками.

Хотя спиральки оригинально, как я понимаю, с завода стоят под болты притягиаающие к картеру гусятницу.

Футорки не простые по конструкции и по технологии. Купленная фирменная, судя по всему, будет не эквивалентна выточенной у токаря. Когда искал размеры закачал какой-то мануал по ним, но пока тока картинки смотрел. Какое-то у них там есть ноу-хау по выкручиванию футорки вместе с болтом.

Футорка это timesert / bigsert, спиралька - helicoil.

ЗЫ я как-то оьычной медной смазкой от души свечку смазал и в итоге потерял искру. Так что мне больше подойдут решения "из коробки")

Медная смазка токопроводящая, как и графитовая. Искру потерял по другой причине.
Футорки с нанотехнологиями... "фирменные"... ну-ну... У каждого своя религия.
Не надо верить, надо знать...

Ну почем купил потом продал. В любом случае на место не стандартной шпильки придется делать/ставить футорку.

...хотя я тут чумовую картинку надыбал:

Спираль в спираль? Там так разбито отверстие?
Спирали делаются из калёной нержи, она с алюминием срастается даже без фиксатора. А вот как спираль в спирали держаться будет... Хватит ли ей пружинности, чтобы усидеть на месте...
Если в данном месте остановиться на футорке, её надо делать так, чтобы она на шпильке сидела с минимальным зазором, чтобы футорка со шпилькой срослась. Т.е. втулку на шпильку накрутить (увеличить у шпильки резьбовую часть). Чтобы сделать плотную резьбу с минимальным зазором, нужен набор метчиков не из 2-х штук, а из 3-х. После второго номера плотно сядет. Потом вкручивать в тело картера шпильку как обычно, в уже подготовленное отверстие с паспортным моментом.

Хэнд-мэйд шпилька имеет внешний диаметр 12мм. И резьба метрическая, я вкрутил от руки туда обычный болт м12.

Сейчас забежал в гараж, померял внешний диаметр спиральки.



Т.е. почти 12. Подумал "Таааак!" и немедленно вкрутил все это в картер.



Дальше чем на фото не пошла, толи набежала разница в дюймовой и метрической резьбе, толи расклинило последний виток спиральки. Баловство, конечно, но.... %)

PS. блин, надо было к болту м12 приложить.